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Photoshop制作复古欧美色效果的后期人像
他山之眼同学的教程已经有3期了，也帮很多同学掌握了某种后期风格的系统调色方法，今天第四期，来说说欧美摄影师常用的一类风格，教程还是通俗易懂，深入浅出，文内附有前3期的教程合集，来从头学起咯。注：有同学说调色界面不一样，不过原理是相同的，工具在photoshop也都能找到哟。从零开始学后期：所谓的欧美色并没有一个官方的定义，只不过因为欧洲摄影师经常使用这种颜色，所以有人将这种色彩称为欧美色。欧美色的特征就是以暖色中的棕色为主色调，辅以较低的明度，整体画面给人的感觉是平稳中带着一定的扩张性，例如意大利摄影师Chiara Fersini的作品：正如前面对棕色的描述：棕色能给人安定、沉静、回忆的感觉。棕色是一种安定的色彩，大面积的运用棕色，可以给观者较强的安定感，同时，棕色还是一种复古色调，能够用来表达回忆、历史感、陈旧等场景。在使用欧美色的后期风格时，要注意互补色的运用。
Photoshop鼠绘教程：三星数码相机
喜欢photoshop的朋友，可以不把它作为职业，但一定要把它进行到底!小女子就是一个喜欢它，而且喜欢到不得了的人，写了一个小教程，希望和大家一起交流一下，共同进步！ 1.打开ps，新建一个文件，26厘米×17厘米，分辨率为72，背景色为白色。 2.制作一个矩形选区，线形渐变填充（注意分层，不要忘记啊，具体怎么分，由自己定啊）（图2-1） 图 2-1 3.数码相机的上下两端也是同两个矩形选区，渐变填充，移动到合适的位置。这样相机的主体部分就完成了（图3-1） 图 3-1 4.下面的工作你一定会喜欢的，找一张色彩鲜艳的图片放到相机主体部分合适的位置上，如果是自己的照片放上去的话那是最好的，可惜本人没有色彩够艳丽的照片啊！（图4-1）
为你的站点定做颜色
在dreamweaver4中，你可以存储你自己设定的图片，链接，flash影片，颜色表，模板等等，组成这个站点的资产，这就是Assets面板！当我们定义一个站点时，这个站点内的所有上述类型的元素，将自动分类在Assets 面板中显示。同时，我们还能为这个站点定义自己喜欢的元素，以便随时拿出来使用。 现在我们单击window > Assets 。或者按F11键。 Assets 面板出现在屏幕上，面板的左边9个按钮将你站点中的元素根据类型分别归类管理，当你单击一个按钮时，相应的名称会出现在面板顶部，名称旁边有site与Favoritesg两个单选按钮。现在我们来看一看如何定做自己的颜色表。 首先让我们单击颜色按钮，这时Assets面板的顶部出现了Colors的字样，当我们选择site列表时，我们可以看见我们站点中定义了哪一些颜色。如果你对站点内的某些文字又加了一些颜色，不用担心，我们可以单击Assets面板下部的（Refresh Site List)按钮来刷新站点，使后定义的颜色在Assets面板中显示。 Assets面板保管你站点中的所有颜色，使你可以重复使用，这大大的方便了网页制作者，象小六做网站，不同的页面用上不同的颜色，为此不得用一个本记下所使用的颜色的十六进制值，虽然是有了样式表，但是重复修改样式表也麻烦，且样式表又不能显示出来，如果不用还得移去样式表，现在有了这个Assets面板，我们可以测试多个颜色，最后将配好的颜色保留下来，下次重复使用。言归正传，你可以在Assets 面板显示的颜色中将自己喜欢的颜色选中，然后单击下面的(Add to Favorites)按钮，这时出现一个提示框，提醒你这个颜色将被增加到Favorites列表中，即然你选好了，就按ok罢，如果不行，也不用怕，在Favorites列表中，我们还可以将它移去。 选中Assets面板顶部的Favorites选项.我们切换到Favorites列表中，这个列表显示了你选择的颜色。在这个列表中，当你在不同的频道中用不同的颜色时，你可以单击(new favorites folder)按钮建立一个文件夹，将不同频道的颜色放在不同的文件夹中。
测光、测光、还是测光！
你会测光吗?哪种测光方式好?点测真的那么重要吗?说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死得很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的。 为什么会这样呢?我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法。虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔・亚当斯的《论摄影》重读，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至那几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥?!为什么会这样?相机的每一个测光方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准?18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。 现代的照相机，尤其是进入AF时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。 对于现代相机的测光评述是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富有经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意地相信它。 相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是在黑白片当道的时候出现的。大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。 单反相机的出现是一个革命，它极大地提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式。相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现为另外的一个极端。它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。 后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种。但是，在同一名字的掩盖下，倒是少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重 偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉F3，FM2的朋友对这种测光方式都应该很亲切。在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。 80年代的中期，尼康FA 的推出为测光方式的变化打通了一条新的道路――区域式测光。尼康费尽心机的新产品，它是后期所有相机的楷模，尽管这款相机技术尚不成熟生命相当短，但是，紧接着的AF时代，把测光全面提到区域式的时代。在这一时代，由于电脑的介入，测光的区域也越变越多，而且在测光中引入了距离和色彩的判断，这是一个非常了不起的进步，也是一个非常了不起的商业噱头。不管怎么说在测光中加入色彩信息，可以避免现代相机中测光光敏元件的对蓝光和紫外线过于敏感的毛病，对于大面积单色块的场景测光有所帮助，但是很快发现对于F5这先进的方式相反的是，F5在对于复杂场景的测光，并不比其竞争对手的准确，这其中的主要原因还是在于测光的分析评估的标准上，这种貌似完美的测光方式它的主要原则还是基于18%灰，尽管加上了色光敏感，但是在其分析系统中好像没有完全以色光为评估基准，还是以合成后的18%灰度为原则，难怪是换汤不换药，测出来的结果和原来系统差距并不明显。 在测光上，作为单反相机里最为有实力的厂家，尼康和佳能在测光系统上的变化非常的大，从最开始的5区(尼康)6区(佳能)开始，频繁在测光上做文章，尼康的花样是和焦点系统的距离相结合，对于尼康长期的单焦点来说，与原来的5区测光相比，测光的精度主要在于区域数量的提高，加上的D距离信息，对自然光的场景几乎没有什么多大的帮助，而对闪光系统倒是一流的。到了F5，由于在EOS1N的阴影下，F5要是没有一点比较亮眼的热点，恐怕会没有卖点，所以加入了RGB测光，和后来出现的F100相比，可以比较明显的发现，两者的差别几乎小到可以不计。不能说是RGB测光系统不好，只能说是现在F5上这套系统还不能发挥RGB的能力，现在的RGB还只是个商业意味多过实际意义的系统。
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婚礼摄影必先了解婚礼现场的制约因素
摄影师能否能抓住，和新人能否能表现出，决定了能否记录下婚礼的美丽瞬间。应该说摄影师自己的水准和新人的表现力是纪实性婚礼最重要的因素。另外婚礼的场景也很重要，还有一些其它人员方面的随机因素，这些都是婚礼摄影的第三方因素吧。 对于新闻纪实婚礼摄影这都算是客观因素。这些不是婚礼摄影师能决定的，但有时候对摄影作品有决定性的做用，最近拍了很多婚礼，忙碌之余特意总结一下，供对婚礼摄影重视的朋友参考： 一.舞台和场景布置方面 1.舞台和背景 好酒店的场子自然比较舒服 舞台当然是大些的好，如果酒店能提供当然好，如果酒店提供不了新人可以考虑向婚庆公司提出让婚庆公司自备舞台的要求。有字的背景(特别是带名字的)，因为拍摄起来要考虑背景上字的话，拍不全字不好看，拍全的话构图和拍摄角度很受限，照片容易显得太单调..... 建议不加字 背景还简洁大方。这些不是摄影师的可控因素，就算写给新人看得。 2.香槟塔和烛台(蛋糕台) 香槟塔和烛台的桌子不宜太高，如果太高的话新人必须把胳膊抬得很高才能够到。这时如果两个人站的再近些那么从正面拍摄两个人被香槟塔/烛台遮挡从侧面拍摄两个人的胳膊会互相遮挡，这样无论从什么角度都拍不全两个人的脸。解决方式是希望婚庆公司提供高度合适的桌子，或者提供比较长的点火棒(新人胳膊处于低角度也好点燃烛台)相对较矮的香槟塔...... 摄影师能做得是什么呢?与其勉强拍摄出不好的整体画面还不如去抓几个物品特写比如新人握着香槟酒的手，瓶口泊泊流出的美酒，点火棒点燃烛台火苗的瞬间都是可能拍出美感的东西。 3.香槟塔和烛台(蛋糕台)旁的装饰物 烛台前装饰物很好看但暗场射灯打过来会在新人脸上出现难看的影子
人像摄影：肩部
在特写肖像中，肩部往往是最容易被拍摄者所忽略的重要部分——很多人都会注意到眼睛出现在三分点上，却忘记处理肩部在画面中的构图。 为什么肩部很重要呢? 首先，肩部是你拍摄主体“最宽”的一部分，能够直接影响到图片的视觉线条“趋向”，其次，恰到好处的肩部角度可以平衡照片的整体构图——尤其在人物面部倾斜的情况下。 近距离人像肩部主要有两个拍摄技巧： 1.“倾斜” 倾斜其实有两种，一种是两肩“高度不同”(右上图)，另一种就是两肩“前后不同”所构成的视觉倾斜效果(左下图)，你可以注意到，倾斜的肩部明显改善了照片的平衡感，同时让人物的姿势显得十分自然 2.“肩部的框架” 取景时尝试不要把人物的头部全部拍入画面，利用眼眉与肩部构成的自然梯形框架(下两图)可以获得更为专注与自然的肖像描绘，并且突出最重要的肖像元素——眼睛(如右下图)
人像摄影摆姿指南 摆姿策略
从质量上说，照片和照片之间经典、漂亮的摆姿和动人的表情差别可能不会很大，但摄影师们创造这些效果所使用的策略往往大不相同。下面就是其中的一些。 观察拍摄对象 提姆·凯利是美国最著名的肖像艺术之一。北美地区所有的专业组织都承认他属于最优秀的摄影师之一。 他在谈到拍摄过程时说，在你把注意力转向安装胶片时，你不妨瞥一眼你的拍摄对象，他此时可能完全表露了自我。这个稍纵即逝的瞬间就是凯利工作室，著名的 “第13张胶片”DD基本用不上的那张胶片(指能够提供12张左右胶片的哈苏胶卷盒)。他现在特别注意拍摄过程中和拍摄间歇的瞬间。 他给学生的忠告是：“在按快门之前”，要注视着你的拍摄对象。他们的自然动作往往会成为了不起的摆姿。”提姆·凯利不指导拍摄对象的摆姿，相反，他只是建议拍摄对象进入“摆姿区域”，然后就由他们自己去做了。这让他抓拍到了一种更自然、自发的感觉。实际上，凯利把他独特的肖像风格称为“捕捉瞬间”，相对于摆姿的肖像，这是一种近乎新闻摄影的风格。 当然，这与肖像摄影师从头到尾地控制摆姿的每一个细节的做法大相径庭。这种种区别有点类似于传统婚礼摄影师与婚礼摄影记者之间的区别，前者90%的照片摆姿属于习惯风格，而后者依赖高速镜头、高速胶卷和记者的直觉抓拍婚礼上的情感。 布赖·金拍摄了这4幅照片，拍摄对象是一个玩得很开心的小姑娘。布赖恩是用音乐和夸奖哄得她露出这些难得的表情的。 引导摆姿 摄影师杰瑞·基恩尼斯说：“我认为拍摄婚礼时，应该使一对新人在富有魅力的同时更要显得自然。我们从顾客那里不断听到的话是，我们的照片太好，好得都不真实了DDD太有魅力，不像没进行摆姿的：但又太自然了，不像是摆出来的。我不给顾客摆姿，只是给他们一些提示，指导他们进入看起来很自然的状态。我会先选择灯光，再选择背景和前景。之后，我提示并指导顾客进行一个大概的状态里(浪漫拥抱、随意的散步、让新娘整理她的面纱等等)。在拍摄过程中我似乎一直得到的是经过指导和不断变化的姿势，主要 是依据不同人的不同特点而定。” “我有一个我称之为‘难道这样不是很好?’的原则。每当我对自己说：‘如果新娘突然大笑，笑得眼睛都闭上了，而新郎依在她身上，难道这样不是很好?’我会要求他们这样做。有人会认为那样的镜头是故意做出来的，我就会说电影中的场景都是这样做出来的，谁会在乎照片是怎么拍出来的呢?结果好，手段就是正当的。”
真假出镜 趣谈模型拍摄技巧
压缩的这张图这不是宝马汽车的广告片，而是用宝马模型车拍摄的作品。对于想拍好车，而又苦于没有机会的朋友们来说，这不失为一个曲线救国的好方法。 专家出镜： 赵洋 职业摄影师小时候妈妈给了我一支笔，我用这支笔画了个照相机。 长大后爸爸给了我个照相机，我用照相机拍了一支笔。 专家的话： 拍摄模型最重要的就是真实感。如何取得真实感呢? 一、是模型本身的真实，即精细的做工与良好的漆面; 二、是场景的真实感，即被摄体和场景结合的合理性。拍摄前，我们需要充分考虑并模仿，真实场景下实物的情况：光线的角度和色温应该是怎样的?拍摄视角应该是怎样的?与背景的透视效果应该是怎样的? 器材选择要适当 由于模型的体积通常都很小，所以要想表现局部细节，必须用到微距功能。在这点上，数码相机相比传统胶片相机，具有得天独厚的优势，2000多元的普通机型，往往都有不俗的微距拍摄效果。当然，使用数码单反相机，则需要同时配备微距镜头，副厂镜头性价比较高。除了相机，如果能够带上三脚架，那就更好了，因为大家都知道，微距拍摄对握机的稳定性要求很高，轻微的抖动都会对画质产生破坏，由于模型属于静物拍摄，所以使用三脚架能确保成功的机率，尤其配合相机的自拍模式。使用什么镜头的焦距也很重要，原则是让模型的拍摄效果接近1：1的透视关系。
6个可以提升趣味中心点表现的手法技巧
对新手来说，要进一步提升摄影的功力，就要紧记，下一次拿起你的相机拍照时问一下自己：“到底这张相片的趣味中心点在哪里呢?”所谓趣味中心点，不一定是在相片的中心位置，而是到底一张相片中，什么位置能将你的眼球抓住呢?这张相片中的什么元素会令它脱颖而出呢? 简单一点说，就是你在相片中的拍摄主题是什么呢? 趣味中心点之所以重要，是当人们看一张相片时，你的眼球需要一个位置进行“休息”，让视线停留在一些有趣的东西上面。如果没有这些中心点的话，人们通常都会快速掠过你的相片移到下一张观看。对摄影新手来说，当你发现了身周有景物形成趣味中心点时，下一步要做的，就是留意，如何去令这些中心点更加突出，以及用更好的呈现手法将它们带出。不同的人对趣味中心点的看法也有所不同，趣味中心点是样很主观的东西，可以是人，可以是楼，可以是山，也可以是一朵花。在下面我们为你写了6个可以提升趣味中心点表现手法技巧，大家不妨在自己的拍摄过程中加以应用! 位置：将相片中的主题物品放在重要的位置，就是画面上的四个重要点，请翻看三分法则教学。 浅景深：使用浅景深，将相片重要位置以外的东西朦掉，突出主题。 朦胧：在使用光圈造出浅景深效果突出主题外，你亦可以运用快门。例如上图使用慢快门，让后面快速移动的汽车光轨，突出站立中的新娘新郎。 体积：移近一点，让你的拍摄对像在相片中更突出。人的视线直觉上总会被大的东西吸引，如上图置身其中就更具迫力! 颜色：使用有强烈对比的颜色来突出相片中的主题。 形状：使用一些周围环境格格不入的形状可以令当中的主题更突出。 记住，上面这些组合可以在同一时间在同一张相片中出现，不一定要单独使用!留意如果一张相片中的焦点太多，会令相片出现混乱。紧记，明显的中心点可以顺利引导视线，太多则会令人感到混乱。
HDR相关知识阐述及获得HDR照片的基本步骤
HDR (high dynamic range) 这个名词已经出现了颇长一段时间，很多人都已经听说过甚至“玩”过了。 但在香港很多拍友都只是留于表面，绝大多数人都是玩玩而已，并没有深入了解，也有一些人(如当初的我)被HDR所深深地吸引，却没有门路，网上看到高手的作品，自己却怎么也拍不出来，连接近的感觉也未能达到。 而中文的hdr教学亦多是简简单单，未能深入探讨，这便启发了我写这篇文章，一步一步的教大家怎样获得一张具有一定水平的HDR照片。 如果你已经知道什么是HDR，可以略过这段。 HDR即是高动态范围照片，和其他学术上的名词一样，听完都莫明其妙。 举个例，你有没有试过拍一张包括天空和地面的风景照片，地面曝光正常，天空就一片白茫茫? 相反，拍到蓝天白云时，地下却变得十分黑暗? 原因是相机不能同时捕捉到场景反差太大的最光部分和最暗部分，拍摄者便只能取舍景物中哪些重点要正常曝光，哪些不是重点的地方便由它过亮或过暗了。 而HDR便可以解决这问题，只要在同一场景中拍摄多张不同曝光的照片，然后用软件把他们合拼，便得出一张既有天空蓝天白云，又有地面绿草如茵的风景照。 就以这张香港公园照片为例，如果只拍一张照片，你便很可能得到下面的结果∶ 虽然地面曝光正常，但天空和背景的建筑物都“爆”了。 怎样解决? 猜对了，用HDR。 不是人人喜欢HDR 没错，而且还很极端，一些是爱到不得了，一些是讨厌到了极点。 讨厌HDR的人的原因可大致分为∶ 已经不是照片，很假; 不真实，不自然; 其实不美，很怪，老实点说还有点丑。 第3点其实多是出现于一些没有水准的HDR照片。我也同意网上充斥很多乱来的HDR，尤其新手很多时候会制造出颜色过分鲜艳或古怪的HDR照片;也没有处理好HDR常会出现的毛病如物件边位的白光环(halo)、noise的控制，一块块像污迹的色块等，甚至只不过是用一张照片去模仿HDR而并不是真正的HDR(其实拍摄RAW是可以达成，不过动态范围始终有限)。 不论是否HDR影像，劣质的后期一定会糟蹋掉整个作品。随着后期制作软件日渐成熟和摄影师对HDR有更深认识，这样的情况已没有以往严重，但还是会发生在新手的照片中。因为HDR效果实在太夺目，初学时往往会弄得太过火，饱和度推到不合常理，这亦是为什么有些人极讨厌HDR，可能他们还未看过出色的作品，来来去去都只是三流货色而已。
用胶片相机拍摄多重曝光照片的技巧
你是否常常看到一些如梦如幻的多重曝光照片而惊叹不已?你是否也想尝试拍出这样美丽的多重曝光照片却往往效果并不如意?你是否想知道这种多重曝光照片背后的拍摄技巧?那么让我们一起走近多重曝光，了解怎样用胶片机拍出精彩的多重曝光照片! 一) 什么是多重曝光? 多重曝光是一种拍摄技法，指用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以表现的内容。多重曝光技术一般用来拍摄双影或多影照片。可以说，多次曝光功能是胶片相机时代的产物，在传统的胶片单反相机中，多次曝光是一个非常重要的功能，是一种独树一帜的摄影手法。多次曝光技术的原理是在一幅胶片上拍摄几个影像，让一个被摄物体在画面中出现多次，可以拍摄出魔术般无中生有的效果，这也正是它的独具魅力之处，所以才吸引了很多人使用这种技法。 (二)自带重曝功能的相机推荐。 首先推荐几款常见带有重曝功能的相机 ：Holga 120、Holga 135BC、Fisheye 2 、 Lomo LC-A+ 、Diana F+ FM2。 这些相机因为相机本身就具有了重曝的功能 对于新手来说相对使用方便并且容易上手。看一下相机自带的说明书摸索一下就能尝试拍摄多重曝光照片了。 (三)如何用没有重曝功能的胶卷机拍摄多重曝光照片。 所有的胶卷机都可以用此方法拍摄出多重曝光照片。具体步骤是： 1.用普通的拍摄方式拍完一卷胶卷后先不要冲洗。 2.利用抽片器将片头抽出然后重新装入。
相片格式JPEG与RAW的区别和两种格式的选择
相信不少人都知道最流行的相片格式就是 JPEG，而现在不少数码相机都能拍摄 RAW 档格式，不过为甚么要用 RAW， 而不用直接放在电脑就可以看、容量又轻巧的 JPEG 档呢?网站 Phototuts 简单说明了 RAW 跟 JPEG 的区别，及提供了一些贴士，让大家可以根据自己的需要而选择。 (一) JPEG 是压缩了的照片 最基本的分别，就是 RAW 档能会全面保留照片上每个像素的信息和资料，但 JPEG 却是相机根据设定而作出妥协式的压缩，所以两者档案大小有明显分别，RAW 档可以是 JPEG 档的两、三倍之大，也因此不难想像，RAW 档的影像质素及层次感，会比起直出的 JPEG 高得多。 (二) RAW 档需要再处理 有别于 JPEG，拍摄了 RAW 档后，我们通常都要使用软件去处理，然后也是变成 JPEG。但最大好处是我们能够全权处理白平衡、对比度、饱和度等等，同时却不会让相机有限的处理能力，削去了照片原有的丰富信息与层次。 而很多能拍摄 RAW 档的相机，都会附送能处理 RAW 档的软件，不过也不能期望太大啦，或许 Lightroom 和 Photoshop 会是较专业的工具。 (三) 其他贴士 首先，很多旧型号的小型DC，并不能拍摄RAW格式;其次，由于RAW档动不动就 10MB 或以上，要留意记忆卡是否足够;第三，很简单的常识，你能把 RAW 转成 JPEG，却不能逆转，因为 JPEG 是压缩了的格式。 (四) 怎样选择? 如果你已经很满意自己的作品，这就算吧，直出 JPEG 是很方便没错。但如果你希望照片质素更上一层楼，而更重要是，你希望作品能有更高的处理弹性，不会像 JPEG 一样稍为修改多点就质素大幅下降的话，RAW 就会是个选择。事实上，很多专业摄影师都会花很多时间在处理照片上，甚至比拍摄还多，以得到具优秀水平的影像，并在这个行业竞争。
标准镜头应用简介
无论你身处何地，使用何种焦段的镜头，你都能拍出精彩的照片。就让我们在同一地点，使用五支不同类型镜头，为你讲述这些镜头的妙用吧。 标准镜头 放弃变焦镜头的便利 ，50mm定焦镜头的大光圈和高画质一定能让你的作品改头换面。 50mm的定焦镜头是APS-C相机上非常合适的人像头，能实现完美的虚化效果 在过去那个光学技术尚不发达的年代，定焦镜头凭借其与变焦镜头明显的光圈和画质差异受到了摄影师们的广泛赞誉。但随着今天光学技术的发展，变焦镜头光圈和画质一再提高，再加上防抖系统和相机高感光度优化的辅助，定焦镜头好像大势已去。但事实上它们依旧在不少摄影师的相机包里占据着自己的一席之地。其中，标准变焦镜头最为常用。 标准镜头根据光圈的大小差别很大，既不乏那些价格和虚化效果同样变态的佳能50mm f/1.2超大光圈镜头，也有尼康50mm f/1.8这样不到千元的亲民产品。标准镜头最主要的优点就是光圈够大，在弱光环境下无需提高ISO也能手持拍摄清晰的照片。尽管越来越先进的防抖系统已经让这个优势不再明显，但大光圈镜头的浅景深虚化效果依旧是其备受青睐的资本。 标准镜头适合的拍摄题材非常广，能让很多平日司空见惯的风景变得完全不同以往，例如这排柱子 开拓你的思维 变焦镜头用起来非常方便，但这种方便并非没有代价。抛开画质、光圈等技术参数不论，变焦镜头让摄影师们在取景构图时变得越来越懒。我们放弃了“变焦基本靠走”的优良传统，在一拉一缩之间慢慢丢掉了思考的过程。定焦镜头让我们的双脚和思路同时重新动了起来，在观察与调整中整理自己的思绪，得到属于个人的震撼画面。 知识链接