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3D MAX建模教程：女性角色模型解析
先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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外接闪光灯vs棚灯 到底你该选择哪支灯
大家在选灯的初期，一定会有很困惑的时候，不知道要选多少瓦的闪灯 、 棚灯 ，还是说买个持续灯就好;或者，其实 外接闪光灯也可以有很好的发挥?看那专业的摄影师，旁边都架着好几盏灯，搜寻网络找来的信息，各说各话，没有实拍的经验，每支棚灯对自己来说好像都是派得上用场的好灯。而C家跟N家的外接闪光灯，也是各有一派的拥护者，到底该听信哪一边呢?让马克来说说自己的故事，引领一条光明路吧。 马克的选灯经验分享 一开始弄摄影棚时，马克是买了两支300瓦、两支600瓦闪光棚灯，和两支有400瓦出力的持续光灯箱?原以为我最常用的会是400瓦的灯箱，因为它是持续灯，所看即所得，加上出力也够，应该够我在一般的柔光打灯时使用吧?可是一年后，我就把这两个灯箱给卖了，因为在这段期间，我用它的次数是零;而且，最后几乎是压到原价六折以下的价格才卖出? 后来我才了解，这东西比较常用在录像方面，而在拍照上，因为光圈快门的关系，用的机会真的不大;反而当初感觉最用不到的600瓦棚灯，却是后来留最久的一组灯。老实说，马克在那时也是听了许多意见才做出决定，这就和在网络上找知识一样，所得很多很丰富，却没有个方向，所以弄到后来就都买了，也浪费了一些金钱和时间。就马克的建议，我认为在决定购买之前，应该先看你要拍的东西、摄影棚的大小以及个人擅用的光圈值为何，再依据你的技术来买灯具。 说了那么多，我们还是要来介绍一下在摄影棚中有机会用到的灯具有哪些，之后再来谈谈适合你工作环境所用的灯。 户外拍照时，机动性最好的就是外闪，特别是随时都会有警卫来赶人的状况下，外闪让我们可以一举快速按下快门，一切ok就快闪。 外接式机顶闪光灯 嗯，你没看错，真的是外接式机顶闪光灯，就是大家第一个会买的闪光器材-外闪。其实外闪并没有一般人想象中的虚弱，网络上有各式各样的说法，一些人是说外闪的出力相当于50瓦的闪光棚灯，有些人则说是100瓦闪光棚灯;更有些人说N家的出力小于C家，所以买C家是赚到了......真的是很多很多说法。马克跟大家一样，看了那么多，眼花撩乱，但却全都相信;不过，在经过实地亲身测试后，我才发现，这些说法还是看看就好! 闪灯/棚灯/N家/C家的超级比一比 好吧，一支外闪的出力大概是相当于几瓦的灯，马克有测试图为证
图像分辨率介绍
分辨率是用于度量图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素Pixel per inch)和dpi(每英寸点)。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的内存，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低)，就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要，同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。 我们在购买数码相机时，分辨率是一个很重要的指标。早年的数码相机分辨率很低，如CASIO的QV-10不到10万像素(320X240)、 18万像素的KODAK DC20(493X373)其分辨率还比不上现在的摄像手机和摄像头。经过近十年的发展，数码相机的分辨率不断增高，目前已经超过1千万像素。 拿2048X1536X16M来说，2048X1536就是说在宽度方向有2048个像素，在高度方向有1536个像素。 2048X1536=3145728，我们就称其为300万像素。而后面的16M是指颜色深度。每个像素是有颜色的，而每像素的颜色用3个BYTE来记录，分别是红，绿，蓝。每BYTE可以记录256个层次，因此共可记录256X256X256=16777216种不同的颜色，即16M，也称为24位颜色深度。因此，如果按RGB颜色记录一个2048X1536像素的图像文件，就要2048X1536X3=9437184个BYTE，即9MB，再加上文件头等其他信息，最终要大于9MB。不过数码相机平时多数用JPG格式，这是一种有失真的，压缩比较大的图像文件格式，一般情况下，2048X1536像素的JPG文件根据其压缩比的不同文件尺寸也不同，大约在1-2MB左右。同样也可以计算出1600X1200X16M等其他像素的文件大小。由此可见，2048X1536X16M与1600X1200X16M的照片，包含的像素点的数量是不一样的，也就是说其信息含量是不一样的。如果用同样的输出分辨率来打印照片，得到的照片大小是不一样的，反过来，如果输出同样大小的照片，照片上单位长度里的像素点数是不一样的，也就是照片的细腻程度是不一样的。 正确运用数码相机分辨： 分辨率是数码相机中一个重要的参数，其数值大小将直接影响到最终图像的质量。与此同时，图像的分辨率越高，那么图像的尺寸和体积都将越大，而数码相机是采用存储卡做为存储设备，这样将使得你无法保存更多的照片。如何在分辨率和存储数量之间找到一个平衡点，是个很棘手的问题。如果你力求完美，那么你只有去添加多张存储卡，或者为你的照片选择合适的分辨率。 一、高级用户的选择： 分辨率是影响图像效果的重要因素，我们一般用水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率，例如1600×1200。该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多，从而图像的细节表现得更充分。因此如果你是摄影师或者完美主义者，那么建议你在拍摄时都选择最高分辨率。虽然这样会占用大量的存储空间，并且在存储时也需要一定的时间，但是这些换来的是精美的图像，一切都是值得的。并且大的图像在进行后期处理时也留给你足够大的空间，大的图像尚可适当缩小，而小的图像要放大就困难了，因为图像信息不可能失而复得。这样你不得不多准备一些存储卡，对于这些人来说，质量才是关键。 同样印刷出版对于图像也有很高的要求，一般对于图像精度最低要求为300dpi(DotPerInch，其含义为每英寸所表达的打印点数，其值越高，所打印出来的图像也就越细致与精密)，那么图片的分辨率起码要在500万像素以上，也就是2560×1920，这暂时只有专业级的相机才能达到的要求，一般的数码相机是望尘莫及的。当然这个选择也不是唯一的，这要取决于版面上登载照片的大小以及印刷的线数。 二、普通用户的选择： 相对来说如果你拍摄的图片只是用于网页制作发布，那对于分辨率的要求就低多了。640×480的分辨率就可以满足大多数情况下的需要，而1024x768的图像则足以应付后期润色、切裁等操作了。同样你所拍摄的照片只是存于电脑中观看，以上的分辨率也可以满足要求。需要注意的是，图像分辨率的大小至少要达到显示器的分辨率，或者更高。如果你所拍摄的图片将来是要放在投影仪上进行播放的，那么选择图像分辨率不能低于投影仪的分辨率。 三、冲印用户的选择：
如何拍摄家中餐桌上的美味
摄影及烹饪可能是一个人的共同兴趣，喜欢在假期时自煮自拍。在家中拍摄食物，灯光、布置、构图等基本概念跟商业拍摄大同小异，唯一不同是完成后会把食物放入肚中，很多商业用的食物照片目的是要令人见相垂涎，所以化妆、利用道具等少不了，令相中美味只可远观!那么我们如何利用有限的器材及场景，拍下一幅看得见而又吃得下的美味照片呢?下面就来跟大家分享一下! (技巧一)选定气氛 开始时先要构想表达的气氛，如日光、晚间、轻松、隆重等。亦可根据烹调的食物来拟定。举例说，甜点、轻食十分适合以日光表现。而一些肉类或重味觉的食物，则可用色偏深沉一点。按选择对白平衡及灯光摆位作出调校。以日光为例，色温偏蓝及少许过曝会带出阳光感觉。 (技巧二)预先布置 预备盛载用的餐具、摆设及设定闪灯位置，并预先布置好，取不同角度试拍几幅，抓出合适的构图及灯光。笔者常用的设定是主灯放在主体左背或右背45度角，前方对角放上反光板，借背光塑造立体感。通常一支离机闪灯已经可以拍出不俗效果，有需要才再加闪灯或反光板调校。 用色深沉带出夜间气氛 借背光塑造立体感 (技巧三) 选择适合的镜头和器材 一般中焦距镜头十份适合拍摄。60mm微距镜头是好选择，可以近距离拍摄食物表面的质感。而18-55mm的套装可变焦镜头对图也十分方便。如果想得到锐利影像，拍摄时请使用脚架及快门线，目的是令相机稳定。一支离机闪光灯加上柔光罩及一块反光板，以不同摆位已足够营造不同效果，大家试试吧。 60mm微距镜头拍摄食物表面的质感
如何用小型闪光灯拍摄瞬间画面
实例一： 布景是为了表现出液体倾倒瞬间的画面。为体现出液体的透明感，摄影师用背景光照射被摄体，并将闪光灯配合浅茶红色滤镜使用，这是为和液体保持同色系。 摄影师：关雪广 Canon EOS 5D EF100mm F2.8 macro 580EX(手动闪光)快门速度1/200、 光圈F9.5、ISO400 数码相机的优点是可以允许摄影师多次重拍。利用这一优点，摄影师可以用右手反复倾倒液体，并用左手遥控按下快门拍摄这一瞬间。将拍摄后的几张图像合成，就可以得到效果非常好的瞬间图片。 然后用Photoshop将酒杯转成平放状态，再加上稍许的润饰效果即可。为了拍摄出水汽，可以在自家澡堂布景拍摄。 实例二： 在使用尼康外接闪光灯(Speedlight SB-24)拍摄前，摄影师先利用普通大型影棚闪光灯的最小输出量进行了拍摄，结果这样并没有拍出米粒静止的感觉，而是拍摄到了米粒在倾倒时向下流动的动态瞬间图片。 摄影师：丸山郁夫
PhotoShop简单给张学友打造水彩效果
效果图首先打开要进行水彩操作的图片，如下图按Ctrl+Shift+U 执行去色 选择图像调整-高亮/对比度, 数值选择72/20(这个数字要根据你的图像亮度做决定主要是尽可能的让细节变少，而显示出大体轮廓）如下图Ctrl+J 复制该图层2次，并且在复制图层1上执行滤镜-艺术效果-水彩-数值如图：
Photoshop详细解析钢笔工具使用实例
简介：本教程让我们怎样掌握photoshop钢笔工具操作细节，如何操作描绘出企鹅的轮廓。 最终效果预览步骤一 在photoshop中打开图片重设你想要的大小。我将大小重新调整为1800px*2546px。 我将企鹅图像的透明度降到50%这样你可以更加容易看到你创建的路径和曲线。为了做到这一点，只需要简单的复制图层，删除原始图层,然后设置的不透明度到50%。 步骤二 创建一个新层命名为 ‘Body’选择钢笔工具 (钢笔工具的快捷键‘P’).确认你已经选择了路径模式。步骤三 首先我们开始身体的轮廓。在头顶上左击，会出现一个小正方形，这个就叫做锚点，这是路径的开始。