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Photoshop制作复古欧美色效果的后期人像
他山之眼同学的教程已经有3期了，也帮很多同学掌握了某种后期风格的系统调色方法，今天第四期，来说说欧美摄影师常用的一类风格，教程还是通俗易懂，深入浅出，文内附有前3期的教程合集，来从头学起咯。注：有同学说调色界面不一样，不过原理是相同的，工具在photoshop也都能找到哟。从零开始学后期：所谓的欧美色并没有一个官方的定义，只不过因为欧洲摄影师经常使用这种颜色，所以有人将这种色彩称为欧美色。欧美色的特征就是以暖色中的棕色为主色调，辅以较低的明度，整体画面给人的感觉是平稳中带着一定的扩张性，例如意大利摄影师Chiara Fersini的作品：正如前面对棕色的描述：棕色能给人安定、沉静、回忆的感觉。棕色是一种安定的色彩，大面积的运用棕色，可以给观者较强的安定感，同时，棕色还是一种复古色调，能够用来表达回忆、历史感、陈旧等场景。在使用欧美色的后期风格时，要注意互补色的运用。
Photoshop鼠绘教程：三星数码相机
喜欢photoshop的朋友，可以不把它作为职业，但一定要把它进行到底!小女子就是一个喜欢它，而且喜欢到不得了的人，写了一个小教程，希望和大家一起交流一下，共同进步！ 1.打开ps，新建一个文件，26厘米×17厘米，分辨率为72，背景色为白色。 2.制作一个矩形选区，线形渐变填充（注意分层，不要忘记啊，具体怎么分，由自己定啊）（图2-1） 图 2-1 3.数码相机的上下两端也是同两个矩形选区，渐变填充，移动到合适的位置。这样相机的主体部分就完成了（图3-1） 图 3-1 4.下面的工作你一定会喜欢的，找一张色彩鲜艳的图片放到相机主体部分合适的位置上，如果是自己的照片放上去的话那是最好的，可惜本人没有色彩够艳丽的照片啊！（图4-1）
为你的站点定做颜色
在dreamweaver4中，你可以存储你自己设定的图片，链接，flash影片，颜色表，模板等等，组成这个站点的资产，这就是Assets面板！当我们定义一个站点时，这个站点内的所有上述类型的元素，将自动分类在Assets 面板中显示。同时，我们还能为这个站点定义自己喜欢的元素，以便随时拿出来使用。 现在我们单击window > Assets 。或者按F11键。 Assets 面板出现在屏幕上，面板的左边9个按钮将你站点中的元素根据类型分别归类管理，当你单击一个按钮时，相应的名称会出现在面板顶部，名称旁边有site与Favoritesg两个单选按钮。现在我们来看一看如何定做自己的颜色表。 首先让我们单击颜色按钮，这时Assets面板的顶部出现了Colors的字样，当我们选择site列表时，我们可以看见我们站点中定义了哪一些颜色。如果你对站点内的某些文字又加了一些颜色，不用担心，我们可以单击Assets面板下部的（Refresh Site List)按钮来刷新站点，使后定义的颜色在Assets面板中显示。 Assets面板保管你站点中的所有颜色，使你可以重复使用，这大大的方便了网页制作者，象小六做网站，不同的页面用上不同的颜色，为此不得用一个本记下所使用的颜色的十六进制值，虽然是有了样式表，但是重复修改样式表也麻烦，且样式表又不能显示出来，如果不用还得移去样式表，现在有了这个Assets面板，我们可以测试多个颜色，最后将配好的颜色保留下来，下次重复使用。言归正传，你可以在Assets 面板显示的颜色中将自己喜欢的颜色选中，然后单击下面的(Add to Favorites)按钮，这时出现一个提示框，提醒你这个颜色将被增加到Favorites列表中，即然你选好了，就按ok罢，如果不行，也不用怕，在Favorites列表中，我们还可以将它移去。 选中Assets面板顶部的Favorites选项.我们切换到Favorites列表中，这个列表显示了你选择的颜色。在这个列表中，当你在不同的频道中用不同的颜色时，你可以单击(new favorites folder)按钮建立一个文件夹，将不同频道的颜色放在不同的文件夹中。
测光、测光、还是测光！
你会测光吗?哪种测光方式好?点测真的那么重要吗?说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死得很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的。 为什么会这样呢?我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法。虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔・亚当斯的《论摄影》重读，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至那几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥?!为什么会这样?相机的每一个测光方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准?18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。 现代的照相机，尤其是进入AF时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。 对于现代相机的测光评述是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富有经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意地相信它。 相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是在黑白片当道的时候出现的。大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。 单反相机的出现是一个革命，它极大地提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式。相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现为另外的一个极端。它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。 后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种。但是，在同一名字的掩盖下，倒是少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重 偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉F3，FM2的朋友对这种测光方式都应该很亲切。在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。 80年代的中期，尼康FA 的推出为测光方式的变化打通了一条新的道路――区域式测光。尼康费尽心机的新产品，它是后期所有相机的楷模，尽管这款相机技术尚不成熟生命相当短，但是，紧接着的AF时代，把测光全面提到区域式的时代。在这一时代，由于电脑的介入，测光的区域也越变越多，而且在测光中引入了距离和色彩的判断，这是一个非常了不起的进步，也是一个非常了不起的商业噱头。不管怎么说在测光中加入色彩信息，可以避免现代相机中测光光敏元件的对蓝光和紫外线过于敏感的毛病，对于大面积单色块的场景测光有所帮助，但是很快发现对于F5这先进的方式相反的是，F5在对于复杂场景的测光，并不比其竞争对手的准确，这其中的主要原因还是在于测光的分析评估的标准上，这种貌似完美的测光方式它的主要原则还是基于18%灰，尽管加上了色光敏感，但是在其分析系统中好像没有完全以色光为评估基准，还是以合成后的18%灰度为原则，难怪是换汤不换药，测出来的结果和原来系统差距并不明显。 在测光上，作为单反相机里最为有实力的厂家，尼康和佳能在测光系统上的变化非常的大，从最开始的5区(尼康)6区(佳能)开始，频繁在测光上做文章，尼康的花样是和焦点系统的距离相结合，对于尼康长期的单焦点来说，与原来的5区测光相比，测光的精度主要在于区域数量的提高，加上的D距离信息，对自然光的场景几乎没有什么多大的帮助，而对闪光系统倒是一流的。到了F5，由于在EOS1N的阴影下，F5要是没有一点比较亮眼的热点，恐怕会没有卖点，所以加入了RGB测光，和后来出现的F100相比，可以比较明显的发现，两者的差别几乎小到可以不计。不能说是RGB测光系统不好，只能说是现在F5上这套系统还不能发挥RGB的能力，现在的RGB还只是个商业意味多过实际意义的系统。
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新手、业余、专业摄影师常见的问题
摄影：mckaysavage 不论你进入摄影世界有多久，都必然会遇上问题，我们无法更进一步，就可能来自一些普遍的错误，又或是没有意识到问题所在。马来西亚摄影师Ming Thein的摄影工作涉及商品、野生、纪实、旅游、演唱会及食物等，他分享了自己有关各阶段的问题，并提出解决方向。有一些或者你都听过又或持不同看法，但有不少我看了也觉得获益良多，希望与大家一起分享。 摄影：sean_hickin 摄影教程 一、关于摄影新手 1. 主题不清晰 如果你的照片不是一眼就看得明白、清楚主题，就要问自己其实在拍什么。如果你的答案是“想拍XXX”，而XXX在照片里并不突出，那么你就要再尝试拍摄，并且用各种方法，例如对比、色彩、光线、动态、焦点等等，来突出XXX。 有些情况，你想拍摄的并不是实物，在照片里是看不到的，甚至正是它的不存在，那是非常困难而且极度依赖照片的背景信息与脉落，确是较少见的。 2. 透视运用不当 选择透视应先于角度。广角是用来突出及夸张前景主体，长焦远摄则是减低主体从背景中突出。只以广角来拍摄多点东西及用长焦来少走两步，会让照片变得沉闷。 3. 器材错误
专业摄影师教你如何选购适合自己的棚灯
选合适合自己的棚灯也跟买单眼相机一样，棚灯也有系统的差别，因为不同厂牌的棚灯所使用的灯具接环就会有所不同，连带着也会影响到原厂灯具的选择，或是副厂灯具配件的使用。而单支棚灯是大多数初学者玩家所会购买的棚内灯具，不过在选购时首要注意的是棚灯的最小出力，考虑灯的出力和支数以及与现场拍摄时的常用的光圈设定。到底该怎么抉择呢?让摄影师马克来一解你的疑惑吧! 棚灯 单灯应该是大多人第一个买的棚内灯具。它的好处是选择多而且价格低，有些低瓦数的单灯甚至比一支外闪还便宜，但能提供更稳定的大出力;所以如果不是有必要用到TTL(Through The Lens，自相机内部测光) 功能，马克都会建议买支棚灯先。只是在选择棚灯上，一开始在系统上就要想清楚，这和你一开始用那家的单眼是一样的，因为不同家的灯具接环也不同，甚至在原厂灯具上的选择也有很大的差距。一个小众的厂牌，就有可能没有其他大厂所有的灯头器材，而这也会让你在灯光的发挥上受限很多，甚至是在使用副厂的灯具上也会受限。 像马克最早用的是国内一家E牌的灯，确实是很耐用，用到后来要换系统时，也只有一支最后要换灯泡;而且那时它已经闪了有大概十来万次，超过了厂商测试的极限!只是那家厂商插伞的方式异于其他家，因此马克在使用副厂的伞时，就没办法用正常的方式安装，而要用胶带绑起来，十分不方便，所以这点上要想清楚。 现在好处是有副厂的厂商开始生产万用的接环，这对现在的摄影工作者真的是一大福音。不过就马克个人的使用上，如果经费许可，还是会买原厂的灯具来用，毕竟在色温和坚固性上还是有差的。 由于厂商要的是浅景深的氛围，所以这张图用了两支200瓦的棚灯，出力减到大概只有8瓦左右，加上台灯的亮度，拍出合乎厂商氛围的照片。 注意最小出力 而一般人在选灯时，除了出力大小外，最小出力也是要考虑的;毕竟在最大出力上，我们还可以用提高ISO的方式来取代，加上目前相机的降噪效果都还不错，所以可以不用担心提高ISO加大出力的情况，只是如果要降出力、减ISO，这就不是很容易了;加上目前的相机在ISO50的高光状况都不太好，所以选择有1/32以上的小出力灯支持度也是一个要考虑的要件。 举例来说，韩国品牌Fomex或是日本的Comet的灯就可支持到1/32，对于棚内要制造很浅景深的拍摄手法是有必要的。另外，由于目前感光组件的关系，在同光圈下，APS-C往往比全片幅深1EV的景深，所以小出力的灯也可更有利于以APS-C机身拍出类全片幅景深的照片。 再来要提到的是，棚灯有分外拍灯、单灯和电桶。马克通常会建议一般人由外拍灯和单灯先下手，如果是常拍外拍的人，可以考虑先购置外拍灯;以外拍灯加上专用的灯头器材，拍出来的效果往往会超过我们的预期。加上目前外拍灯都越做越轻量化、回电力也更强，不论是外出拍照，或是在咖啡店内当移动棚灯用，都是不错的选择。
讲解10个进阶的构图技巧
本文为大家带来另外10个进阶构图技巧。不断地练习这些简单且容易上手的技巧，它们会成为你学习摄影的一部分，指导你不断拍摄出更好的照片来。赶紧拿起手中的相机，动起来吧! 平衡和对称 对称可以产生简单的、正面的、平衡的构图。尽量调整你的构图达到平衡，以建立起对称的线条、形状、主体、以及色彩。平衡且对称的画面总是能取悦观众的眼睛。 重复、重复、重复 不断重复出现的物体是很好的被摄体。无论何时看到一连串相似的东西不断重复出现，你都应该注意到这是一个绝好的构图。重复构图永远不会给人坏印象。 保持画面简单 简单之所以是王道，是有原因的。去掉装饰、去掉令人分心的东西、去掉杂乱。你从画面中去掉越多的东西，你想给观众展现的故事和主体就越清晰明了。 放大主体 这一条是你应该在从事任何类型摄影时都要记住的。强调你的主要被摄体，令其在画面中比其他物体更大、更高、或者更清晰明显。
摄影构图中的线
摄影构图中的线 在摄影中，线条无处不在，关键在于摄影师要具有发现、发掘、提炼美的线条的功底。 线条的作用___________________________________________________________________________________ 视觉引导 画面中线条的走向，影响着人们观看照片时的视觉流程，充分利用这一点，对于表达主题、引导观众浏览视觉焦点有重要意义。 形式美 线条能够创造形式美感，至于什么样的线条能够创造形式美，这需要我们在生活中太发握。 分割画面 无论任何形态的线条,当它们发生相互交错时，就具备了分割画面的功能。充分利用这样的功能，可以通过分割的方式，让画面更具意境。 透视牵引 摄影教程
影响曝光的因素
在摄影中最重要的工作就是控制曝光，影响曝光的因素行很多，包括光源的强度、景物的亮度、ISO感光度、光圈和快门速度等。 由于大多数情况下，光源的强度、景物的亮度等客观条件无法改变，或很难改变，因此对于摄影师而言，在拍摄过程中，要想获得准确的曝光，从而得到比较令人满意的拍摄效果，就必须合理地设置数码相机的光圈、快门速度以及感光度等拍摄参数。 光圈 光圈是对镜头控制光通量孔径的统称，通过镜头内的连动装置能够自动调整光阁的大小，进而调整光通量。为了使用的便利，通常使用光圈系数来表示光圈的大小：F1.4、 F2、F2.8, F4、F5.6, F8、F11 F16, F22等，光圈系数的数值越小，光圈越大，进光量也就越大。 通过光圈能够控制影像景深，通常光圈越小，景深越大;光圈越大，景深越小。 快门 如果说光圈控制的是进入相机的光量，那么快门所控制的就是光作用于感光元件的时间。 快门是相机内部的一种机械装置，其帘幕的叶片有尼龙、树脂和合金金属等几种材质。平时快门是一直关闭着的，曝光时，快门才会打开。因此，曝光时间指的是就“快门速度”。快门速度通常是以秒为单位，常用的快门速度有：l/8s、l/15s、l/30s、l/60s、l/125s、l/250s。 不同的快门速度面对动态物体时会有不同的表现， 在光线比较充足的情况下，使用较慢的快门速度拍摄动态的物体时往往会留下虚影;而使用较快的快门速度拍摄时影像都会很清晰，动态的物体都凝固在了照片上。 ISO感光度
如何捕捉透过树林的光线
现在是一年中拍摄迷雾般的森林的最理想时节。摄影师马克·阿普费尔(Mark Upfiel)在从斯凯岛开车回家的时候偶然遇到了这动人的一幕。马克解释说：“当时，我们开车经过肯格姆国家公园外面的拉根水坝，我的朋友们想要去参观水坝，由于外面天气阴霾且下着大雨，我决定坐在车里等他们。而突然有那么一瞬间，云层中出现了一个缝隙，于是阳光洒落在树林里蒸腾的水汽上。” 这种奇观只延续了20秒钟，但是马克知道类似的机会还会再次出现。马克说：“我拿出了我的相机，调整好参数，等待了20分钟，云层中再次出现裂痕，我得到了自己想要的照片。” 马克使用了3挡的硬边中灰渐变镜，并将其调整到可以遮挡图片右上角光线溢出的角度。马克说：“我身边也有软边的渐变镜，但是当时从森林里透出的光线还是非常强烈的。” 想要拍摄你属于自己的迷雾森林，你可以听取马克的一些建议。 马克拍摄这个场景的时候使用了矩阵模式，光圈值f/8，快门速度 1/125秒，ISO400。 拍摄窍门 一天中拍摄雾气缭绕的森林风光的最佳时间是在黎明时分，热空气将大气中的水雾驱散之前。马克的这张照片拍摄于日出之后的一小时。 马克带了偏振镜，但在拍摄水雾时你不需要使用这种滤镜。 分别使用柔边、硬边中灰密度镜来试拍几张照片。马克说：“我建议每个人都应该在使用滤镜的时候尝试一下软边和硬边这两种不同的滤镜。” 在阳光照亮雾气之前对树林进行测光，你的曝光值应该非常精准。
你不可不知的摄影知识――另类构图
夸张构图 通过夸张的方式，可以让画面变得更具有视觉吸引力，如利用空间透视产生的错觉，拍摄出具打趣味效果的照片。 ▲巧妙利用空间的透视，结合恰当的构图，形成人物将大桥托起的画面，所表达出的含义极为夸张 在这样的照片中，虽然照片中各元素彼此独立，但由于照片将三维空间压缩在二维平面上，就使画面产生了明显的夸张效果。 变形构图 所谓变形构图是指画面中的元素，通过特定的光线、特殊的拍摄角度等方式，表现成为基于原物的变形形态,让拍摄对象表现出与常态不同的外貌形态等，使画面获得奇特、新鲜的视觉效果，给观者以另类的视觉感受。 ▲利用水面倒影，并结合水面上淡淡波纹的变形效果，拍摄到扭曲倒影的照片，里现出一神另类的画面视觉 抽象构图 抽象构图的关键是使画面没有特定的形态，以一栋房子为例，其形态已经完全固定，因此很难将其线条进行抽象化处理。 相对而言，像水这样形态比较随意的物体，更适合进行抽象构图的表现，其中比较常见的是利用倒影与反射。
揭示摄影用光的奥秘
一、光线的奥秘 摄影是一门研究光的艺术，所以光在摄影运用中是多么光的4个不同方向重要。 光包含了所有的色彩，能够穿过任何透明的物体，而缺光的时候就产生了阴影。我们不一定去探寻光的奥秘，只要能合理地利用光就足够了。 光是一种能量形式，它以电磁波的形式存在于宇宙之中，是诸多能源中的一种。光能以波的形式传播，把波的两个波峰间的距离称为波长，波长的长短决定了存在于大自然中能量的特殊形态。如下图所示，人类能够看到的光仅为图中一段很短的波段。我们把这种光称为“可见光”，除此还有人类看不到的光，我们只能以其他形式感受到它们的存在。 我们根据波长的长短发明了很多测光仪器，不仅能够测到红外线，而且还能测到波长相对较短的紫外线等。 由于光波会散射，所以光波会变得越来越薄，照射的范围也会越来越大，光波中所含的能量也会变得越来越弱。这一原理对摄影来说十分重要。例如，用闪光灯拍摄一个距离相机1m远的物体，其亮度会比在拍摄距离相机2m远的物体的亮度整整高出4倍左右，这就是摄影对上述原理的实际应用。 1、光的基本特性 光在不同时期的形态也不一样，正午灿烂的阳光下的灼热光，多云天气里天鹅绒般柔和的光，透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光，部分灿烂耀眼而部分被云遮挡的阳光，雨天里朦胧阴暗的光，以及富有戏剧性神秘怪异的月光，但所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有以下3点特征。 ·明暗度：表示光的强弱，随光源的能量和距离的变化而变化。 ·方向：只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就很难确定，甚至完全迷失。
什么是摄影构图
好的摄影构图使作品赏心悦目 优秀的摄影作品无一例外在构图方面都具有非常值得学习之处，换句话说，构图是摄影创作的骨架，决定着作品的成功与否。最典型的案例就是，一群摄影爱好者相约去同一个地方创作，而得到的摄影作品给人的画面感受则大相径庭，这其中画面构图就是极为重要的影响因素。 当然，成功的构图，除了摄影师拥有独特的眼光，去寻找和发现特别之处外，运气也是相当重要的，如果画面中的元素配合，对拍摄完美构图的作品有着莫大的帮助。 学会从摄影的角度观察 观察，是摄影创作过程中非常重要的一个环节，从纷乱的环境中找到值得拍摄的画面，而不是随意、漫不经心地去看。同时，作为一个优秀的摄影师，更要将这种观察能力磨练成为一种潜意识，对我们看到的东西作出自觉的、深思熟虑的选择，然后在实际拍摄时，通过调整镜头、设置相机拍摄参数、调整取景范围等技术手段，获得成功的摄影作品。 在决定拍摄前，不妨问自己以下问题： 为什么要拍摄这张照片?——确立拍摄的目的。 向观赏者展示什么?——通过摄影传达你的感受，亦即照片的主题。 这是不是最好的拍摄对象?一一尽可能去寻找极致的拍摄对象，画面的表现力会更强。 构图是否有新意?——尽可能尝试一些与众不同的构图。
让月光照亮画面 探秘夜晚的另类打光技法
爱摄影的朋友可以学学利用月亮来打光的摄影师 Alejandro Chaskielberg 哦!靠月亮来「打亮画面」光想象就觉得不太可行，月亮不算是稳定的持续光源，天气不好的话，就只能含娓它说拜拜~到底这月光是要怎么打亮呢? 创作，就在生活之中 来自阿根廷的Alejandro Chaskielberg，曾是报纸、杂志的摄影记者，走的是纪实摄影的路线，而他的拍摄题材大都与人民的生活习惯及工作有关。使用大片幅的底片相机，利用长时间曝光的拍摄技巧来营造出有点梦幻不具真实感的纪实照片，有时还会加上闪光灯，一同进行拍摄。 月光的亮度是很微弱的，所以如果要让曝光到达正确的亮度，就需要长时间使用慢速快门，来让感光组件受光，这时被拍摄的人物，需要好一段时间维持不动的状态，他自己是认为这是一种自我的挑战。而使用底片相机的关系，所以无法确切当下立即预览拍摄的状况，测光与快门的预测就更显重要。 利用月光玩摄影 长时间曝光是摄影人很常用的拍摄技巧，只要把这个技法搭配其它的拍摄媒介，就能创造出很多不同种类的摄影玩法。当然利用月光来拍摄，也是其中的一种创意。想要用月光拍照，需要准备的摄影器材有：任何具有B快门的相机、三脚架、可以锁定的快门线、备用相机电池、手电筒、必要时需准备防寒用具。 月亮高高挂在天上，拍摄之前得先注意天气云量的变化，可以先上天气网站查询当日云量的多寡，以免背着装备到了现场，却看见乌云密布!通常在满月前后的二、三天都可以进行拍摄。要怎么知道月亮的光量是否足够，可以试着找找地上有没有月光投射到物体的阴影。但这在*好像不是一件简单的事情，可能要到没有光害、比较空旷的地方，才有可能成功拍出照片。 因为是长时间曝光，所以一定要把相机放在三脚架(要很稳固的)上，并且使用快门线来释放快门，有时，曝光的时间甚至会超过30秒，这时间的决定，就是端看现场环境的光线与拍摄的主题来决定。如果各位朋友对于使用月亮打光有兴趣的话，就一起跟小编祈祷满月前后的这几天，是睛空万里的好天气吧!