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3D MAX建模教程：女性角色模型解析
先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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摄影技巧 ：85mm定焦镜头除了人像还可以拍什么？
对于85mm焦段，很多人把这个镜头作为拍美女和糖水的利器，更多的是用来拍点小视角风景和人文片的一个杀手锏。当然，总会不断有朋友说：用定焦拍风景，会不会不方便？ 但你需要什么都拍？还是更专注于自己能拍好的层面？其实这只是一个取舍多少的问题，有人更喜欢什么都拍，也有人只是希望拍点自己有兴趣的视角范围。无关对错，主要看自己需要。所以没有什么方便与否的问题，85这样的定焦对于我来说比变焦更方便，这个方便服务于我专注取舍，而不是被更多的不相干的元素干扰了我看到的世界。在园林世界里，85mm定焦总可以把本来曲折且复杂的景观设计分割成一个一个相对小视角范围内的区域，让其看起来更小巧精致，回归了本来苏州园林灵巧的特点。拍了几年园林，发现古人在园林的很多景观设计就好像就是要用85mm这样小视角去看才会别有洞天的感觉。如果换成35那样的视角，可能左右很多杂乱的东西就涌了进来，反而让这样的上下倒影的小视角不容易被发现，这个道理很容易理解，视觉上杂了就容易散掉。因为工作的原因，经常拍点戏曲的后台和演出，85mm这样的镜头也可以让我在杂乱繁忙的后台工作空间里找到一点“窥视”一切的感觉。视角独特，是这个焦段镜头最大的特点，加上1.4的大光圈，可以在任何需要的时候，切割出焦外的朦胧感，人为制造一些意境或者独特的视角。试想：如果是50mm或者35mm可能完全拍不出这样的窥视感。也会有人给我说，定焦拍风景是不是不方便？ 其实我现在大部分风景片都是定焦拍摄，比如上面这张也是85mm下的小视角风景，其实当时场景很杂乱，如果换做14-14那样的超广，可能拍到的就是电线杆，两边的各种杂乱的设施，自然把这个小角度的美景弱化了许多。所以，我个人一直对广角拍风景，长焦拍人像这样的很多规律表示怀疑，如果真的是这样？那世界就太可怕了，大家都克隆的相互视角，如果摄影只剩下了遵循和复制，会不会变得很无趣？如果说85mm 更擅长什么？ 那肯定纪实，人文这样的场景。比如上面这张， 如果用变焦，我就不会退后这么多拍摄，因为反正可以拧来拧去，差不多就可以了。但因为室内环境小，我只能退后去定位一个最适合，可以有效隔离周围复杂环境的角度。这是倒逼自己去发现更多的视角，而不是呆在原地拧来拧去的放大或缩小视角，毕竟拧来拧去的变焦只是放大或者缩小场景，而不是改变看世界的视角，两者相互不可替代，是完全不一样的感受。再比如下面这张图，如果用变焦，很难有这样f/1.4光圈的焦外切割能力，背景杂乱也会比现在多很多。很多人总是说，f/1.4光圈收一档就好了，我其实很少去收光圈，可能性格有点偏执。 要么f/1.4开到极致，要么直接回到f/5.6，让一切清晰锐利。这些都是看当时的心情和对拍摄元素的判断需要而定。
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Oer-Wout是一位荷兰的摄影师，他拍摄的照片富有独特的风格，带给人一种梦幻的感觉。这里有几张Oer-Wout拍摄的梦幻照片，大家可以参考一下拍摄手法。要拍出类似的梦幻照片，你需要留意以下几点：1. 耐心拍摄 很大可能你需要多次在不同时间到访同一个地方，才能捕捉到漂亮的光线和风景，因此耐心和多尝试很重要。2. 利用不同的焦距 按情况用上不同焦距的镜头，长焦能突出主题和制作浅景深效果，广角镜头能拍出空间感和宏伟景色3. 使用浅景深 浅景深拍摄手法能加深梦幻效果，有时需用上极浅的深景，因此大光圈镜头（如f/1.2）便大派用场了。4. 调整白平衡 我们可以调整白平衡，令画面颜色与正常不同，带来另一种感觉。5. 善用滤镜和三脚架 善用滤镜，如偏振镜、渐变灰等，令采光比普通拍摄更有深度和质素。三脚架为拍摄夜景、日落、日出必须的配件。
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这是一位来自Bradford Gregory摄影师的一些作品，大都为黑白照，时尚题材，平静舒缓，娓娓道来，通过这样的时尚照片以及一些后台花絮向我们讲述着一些故事。
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1、简洁构图如果你是街拍爱好者，又或者是摄影极简主义的爱好者，那么雪景就是一份大礼，下雪的时候，一片纯白和苍茫，很容易拍出简洁的画面。图片为希腊摄影师Vassilis Tangoulis作品，他在拍摄雪景时会用到ND滤镜和慢速快门，画面中的雪景安静飘渺，一不小心就会让人陷入沉思，融入到美妙的大自然中。在他的镜头下，仿佛整个世界都变得宁静祥和。简洁的构图，细致的纹理，戏剧般的氛围，让人情不自禁地沉溺其中。他的这组黑白风光作品，画面简洁而尤雅，给我们呈现了一个充满诗意的白色世界。走在大雪中，观察细微的角落，说不定就能拍出独特而且又美好的雪景。2、选择合适的时间摄影是用光的艺术，大雪纷飞的日子里，什么时间段拍出的照片更有层次感和美感，当雪花覆盖大地时，天地苍茫一片纯白，如果在晴天的清晨或者傍晚时拍摄，更能表现出雪的质感，如果是拍摄雪景中的村庄或者雾凇，好的光线能够更好的渲染氛围。图来源于摄影师刘顺儿妞的乌兰布统坝上草原的作品，因为有光线的渲染，清晨太阳升起时的雪景呈现淡淡的玫瑰色，照片唯美梦幻。而逆光下的雪景、树木都变得尤为梦幻和美丽。因为有光线，这样拍摄的雪景有着一种不同的冷暖对比和强烈的视觉效果。
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