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掌握不同天候的拍摄要领
拍照常常需要看天气状况，甚至有些朋友还成为气象预报专家，看着天边几朵云就能知晓今天的日照状况或是云量情形。不过，考虑到摄影器材的防水特性，下雨天通常是大家尽量避免的拍照情境。其实任何天气都可以用来拍照，晴天好拍，阴天可拍，雨天也要拍，下面会以不同的天候拍摄要领，向大家分别说明拍摄诀窍哦~。 晴天 晴天的拍摄是最容易着手，也是弹性最大的拍摄天候。对于不同的主题表现，像是山岳、湖、海或是人文风景…等，都没有问题。唯一要提醒大家的是，在晴天的艳阳下，空气容易因水蒸气的作用，而让空气的透明度不够，因此要慎选拍摄的时段。当空气的透明度不够时，就没有必要拍摄太大的场景，即使下手，画面还是灰灰的不好看，特别是使用望远镜头时。在不利于长镜头的望远表现时，可以转向近距离的题材，以局部的表现手法为佳。此外，不少朋友会趁着台风来临前一、二天，空气变得较为干净的时候取景，这时就会带出不错的效果哦~。 若长镜头无法适时表现，可以局部拍照突显重点。 虽然是晴天，但因空中的水气太多，反而透明度不够，不够好看。 雨天 雨天不是不能拍照，而是要看雨势的大小来判断。当雨势太大时，空气被落雨所占据，即使我们能适当的采取避雨的措施，也只能拍到模糊的一片，这比较难以表现。若雨势不大或是仅有毛毛雨丝时，请放心大胆的外出拍照吧，此时反而能拍到平常晴天所无法表现的画面。雨的形态也是多变化的，如夏天的午后雷阵雨就满受欢迎，暑意全消。 下雨之前 在还没下雨之前，天空会因为雨云密布而显得灰蒙。云层因为气压而接近地面时，特别有种压迫感，只要适当的搭配景物，会有独特的效果。在取景时，不妨将天空多纳入一些，形成构图的重点，若是再配合广角镜头，更能加强它的气势。 压低的云层，带有戏剧性的效果。
正确控制曝光之夜景全攻略
在摄影过程中，曝光正确与否，是摄影技术上成败的关键问题，因此在进行这一步工作时，必须认真地对待，不能马虎了事，要细心准确。所以，必须根据不同景物、不同光线和主题的不同要求，来确定曝光的时间。夜景摄影的曝光方法大致可分两种，即一次曝光与多次曝光，下面我们来实例学习一下夜景的拍摄方法。 一、一次曝光 是用三脚架把照相机架好，然后通过取景器把应当拍摄的景物，按照要求，安排在画面里。取好景之后，把照相机固定在三脚架上，不使其活动。拍摄时，用快门线控制快门的启闭(或用镜头盖控制已开启的快门)进行一次适当时间的曝光。 二、多次曝光 操作过程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一张底片上，经过二次以上曝光，才完成拍摄工作。 多次曝光是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方法，如果条件具备(灯光、环境条件、时机等都合要求)，一次曝光最为理想。但有时为了取得某种特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中摄取某些景象也是需要的。 在拍摄时，应注意以下几个方面： (1)在掌握曝光时，可以把光线强弱等景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样能弥补曝光不均匀的现象。 (2)遇到某些景物在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人功补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。 (3)有些景物由于光线过强或过弱不能在拍摄时避免，先拍了以后，在放大时仍可采用遮挡办法进行纠正。不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握准确的曝光时间和选择适当 的曝光时机。在通常情况下，夜间摄影的曝光时间在一秒钟以上的，一般由一秒到一分钟，有些特别情况亦有曝光数分钟，拍摄时，就要完全依靠拍摄者自己掌握。如果曝光过度，灯光本身由于时间长，就会向周围扩散，使周围的建筑物或天空产生大片白色，增大反差，这样就会破了夜景的灯光效果。曝光不足，照片也会起相反效果。分不清景物轮廓，没有层次，在照片中除点点灯光外，其余浸没在一片黑暗的影调中，在拍摄夜景时，如果天空还有一些余辉(傍晚或黎明)，都要特别小心，要使天空感光不足，勿使感光达到顶点，否则将失去夜间的气氛和特点。 三、常见的夜景摄影
如何看数码相机的直方图
与传统相机比较，在数码相机中，有一种十分实用的功能，这就是直方图显示功能。直方图就是通过在LCD上显示出来的曝光量柱形图来确定照片曝光量大小的工具，通过直方图的横轴和纵轴我们可以直观地来看出拍摄的照片曝光情况，在拍摄时能给摄影者带来很大的方便。 相对于现有数码相机的像素，作为回看或取景用的LCD液晶屏往往只有十几万像素，而且显示尺寸也不大。因此，要在这个小小的LCD液晶屏一般都不能完全表现出所拍照片的细节效果。在很多时候拍摄的照片即使曝光量不准确，也很难在LCD反映出来，数码相机内置的曝光量柱形图，就给摄影者查看曝光是否准确的提供了一个好办法。直方图中的坐标图形就是数码照片的色调曲线，它表示的是构成图像的色调的分布状况。直方图的水平轴方向是一个256级灰度标：左端为0，中间为127，右端为255。纵轴方向显示了构成各色调的像素数，线越向上就表示像素信息越多。 直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量，曝光准确的柱状图就是从左到右都有分布，明暗细节都有。同时，直方图的两侧是不会有像素溢出的。如图1所示。而直方图的纵轴就表示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。 图1曝光适当 在拍摄过程中，如果直方图左边部分的都很高，而右边很低，说明画面偏暗，这时你应该增加曝光量。如图2曝光不足。 图2曝光不足 如果直方图右边部分的都很高，而左边很低，说明画面偏亮，这时你应该减少曝光量。如图3，曝光就过了。 图3 曝光过度 当直方图中的曲线往一边偏的时候，曝光就有可能出问题了，这时就应该调整相应的曝光值，重新拍摄一张，如图。拍摄时要记住白加黑减的补光原则，也可以利用数码相机的包围曝光法拍摄，这些都是获得准确曝光量的一个办法。 通过观看直方图还能判断照片反差度，当直方图中所有影调都聚集在中间，而两边没有直方显示时，这张照片就会反差过低，细节将难以被肉眼识别。例如图4，就是反差低的体现。
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风光摄影的4个技巧 让你的照片看起来更美
起伏的山谷、令人着迷的森林、曲折的海岸线、以及斑驳的春季牧场，所有的这些都可以成为风光摄影的内容，而且经常会产生令人感动的作品。 然而，要拍好风光照片，就不是那么简单的了。本文为您介绍4种拍摄风光的要点，希望能带给您一些启发。 Photo by Harold Hoyer 1. 寻找最佳地点 为了节省在目的地四处乱逛的时间，要事先做一点准备工作。你可以通过网络、书籍或当地的旅游信息来搜集所要拍摄的目的地的相关信息，看看当地有哪些被拍过的照片，想想你如何能做得更好。参考你欣赏的摄影师的作品并不丢人，从他们的作品中学习如何进行构图、光线如何运用，是非常必要的。 Photo by Garry Schlatter 你还可以看看那些户外活动的信息，比如徒步、野营、登山、自行车和漂流等，这些信息中往往会提到一些风景优美的地点。也可以和其他摄影师交流一下，通过网络征询他们的建议，哪里值得一去及哪里应该放弃。一旦你做好了一张“必去地点”的清单，就可以背起行囊出发了。 2. 等待正确的光线 Photo by Brent Danley 风光可以因光线而千变万化。考虑在户外拍摄风光，多数情况下都只有一种光源可以使用：自然光。很多风光摄影师相信，最佳的光线来自清晨的太阳——日出前后一个小时的时间内。另外一些则认为，日落时的光线更具有生动的颜色。不过冬季的太阳光在中午时最适合拍照。无论你有何偏好，也该在时间到来前预先找到拍摄的位置，测光、设置好相机，然后等待阳光的表演开始。 记住，要带一把舒适的椅子、一瓶热饮及一件厚衣服。
8个风光照片拍摄技巧-让你的风光照片更精美
一、灵活使用光圈 一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。 衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。 一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。摄影教程 为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。 光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。 二、理解快门 我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。
有关传感器尺寸的一些事实
相信很多摄影爱好者都能准确地说出APS-C格式与全画幅传感器的区别。但并非所有人都了解2/3"传感器比4/3传感器具体小多少，它们和1/1.8"传感器相比又如何呢?为什么我们在谈到较大尺寸传感器时会使用毫米做单位，而谈到小尺寸传感器时却使用分数和英寸? 在视频功能成为单反相机的标配之后，问题似乎变得更加复杂了。有人会问Super 35mm格式与APS-C或全画幅的关系是怎样?还有人试图把16mm电影镜头通过转接环装在M4/3相机上，却忽略了16mm胶片比4/3传感器小多少。不要指望销售人员能告诉你真相，他们最擅长尽量把事情搞混乱，比如把1/1.7"传感器称作“大底”(也许是和手机相比)。 LensRentals最近发表了一篇文章，对这个问题进行了解释： “通常使用的传感器尺寸描述毫无道理。较大的传感器以毫米表示：全画幅、Super 35、APS-C等等。4/3厂家的销售人员也许是觉得“比全画幅小一半”这种说法不够好听，所以发明了4/3。不过我们也很容易计算出4/3传感器到底是多少mm的。 “但是接下来我们要面对的是那些用分数和英寸表示的尺寸。这种测量系统可以追溯到上世纪50到80年代。当时在录像和电视摄像机中真空管取代了CCD或CMOS。在那些年代，传感器尺寸指的是真空管的外径，即包含了外层玻璃管的尺寸。 真空管 “为什么制造商还沿用了这种古老的测量方式?因为这样便于他们‘欺骗’你。如果你做一个数学题，1/2.7"等于 0.37"，合9.39mm。但如果你查看说明书，1/2.7"传感器的实际对角线长度是6.7mm。为什么?因为以前测量的尺寸中包含了厚厚的玻璃管。现在虽然已经没有玻璃管了，但他们还是把这部分尺寸算进去了。现在销售人员就能把传感器尺寸说得比实际更大一些。哪一种说法听起来更好：1/2.7"还是全画幅的10%?” 简而言之，就是在换算传感器尺寸时，不能使用普通的“1"=25.4mm”这个关系，而是“1"=16mm”的关系。因为对真空管来说，假设其包含玻璃管的外径是1"(25.4mm)时，成像区实际只有16mm。 此外还应注意，使用相同标注尺寸的传感器也有可能存在差异。例如同为APS-C格式，佳能的传感器比索尼的略小。又如宾得Q虽然也是1/2.3"，但比真正的1/2.3"传感器略大。因为厂家在标注时会圆整
网上的鼓励会让你的摄影水平越来越烂？
摄影师Keneth Jarecke近日发表了一篇名为《你可能很烂》(更糟的是，没人会告诉你)的文章，提出一个观点：网上的正面评价会阻碍你提高摄影水平： “这和教小孩子念书不同。正面的鼓励是你的敌人。你Facebook和Twitter上的朋友们都‘恨’你。他们不愿意花 10秒钟来告诉你：‘这个不行，你还需要做得更好’。他们很乐意点下‘喜欢’键，因为这样做很简单，而且他们也希望你能给他们同样的回应，但同时，也是因为他们胆小。 “他们胆小，害怕网络暴民。没人希望和暴民作对，所以最好对所有人都保持友善。‘毒!德味!大师!学习了!’似乎就是令网络生活保持愉快的全部秘密。” 最后，Jarecker也给出了他自己建议：去一些会发布好照片的网站，仔细看那些照片，问问自己：“我如何能拍出这样的作品?”以及“如果换作我，是否会比原摄影师拍得更好/更差?”，此外还有留意一些简单的技术问题，比如快门速度或光圈。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
Photoshop制作剔透的悬挂冰锥
使用叠加样式使边缘发光（1）。 将颜色调为白色（4）。 调整大小使光分布在边缘（5）。 添加点杂色得出冰锥内气泡效果（3）。 改变不透明度得出需要的效果（2）。将混合模式调整为叠加（1）。 将等高线调整为锥形-反转（4）。 调整位置、阻塞、大小使阴影处于中间（3）。 添加一点杂色（5）。 改变不透明度柔化效果（2）。将混合模式调整为滤色（1）。 点击渐变条，点击白色标记，并往右拖拽中间的菱形，减少白色范围（3）。 如果你想得到毛糙效果，可以更改不透明度（2）。将混合模式设置为柔光（1）。 使用绸缎纹理（贴紧原点）（3）。 缩放图案避免表面光滑、反复的样式（3）。 如果想调整效果强度，你可以更改不透明度（2）。
利用Photoshop工具制作超乎想像的形状
利用Photoshop的画笔工具和变形工具就可以制作超乎想象的一些特殊形状，不信的话看教程吧!选形状工具然后选择任意形状：然后按＂Ctrl + Alt + T调整：缩小
PS中保存为GIF格式并且图片不失真的方法
原图以下是用PS自带的，网上说是仿真最好的方法（局部（可感知））转换成索引色后的效果图以下是自定义索引后的效果 下面是步骤：通常一幅真彩图像，其颜色通常是远大于256种。要将它转化为只能包含256色的GIF就只有对它进行仿色。PS自带了多种仿色机制，从下图，调板的下拉框种可以看到所有的仿色方式。大家可以自己去尝试其各自的效果
PhotoShop简单三步校正曝光欠佳的照片
（1）这是一张欠曝一档左右的 照片 （2）首先复制一图层，方便调节校正的量。 （3）选择图层混合模式中的“滤色”方式 （4）选择菜单/图像/调整/色阶，打开色阶功能（5）调整到合适的 效果 ，还可以再使用图层透明度微调最终的效果。