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“哈苏+啤酒=好东西”经验丰富的摄影师Rob Grimm和Phlearn共同创作了这一组以啤酒为主体的作品，共使用了5只闪光灯和两个反光板。虽说他们用的是哈苏相机，但是相信你学会了布光方法之后自己也可以拍摄出同样优秀的静物摄影。
十大照片优化秘籍（6）
这实在不是个吸引人的题目，也许在你学习Photoshop的第一天，你就能用简单的步骤和材质做出边框效果。如果你能找到精美的像框图像，哦，那可真值得恭喜！这样你就可以省出时间去做点别的。不过不是每个人都有那样的好运气，如果你不满于那种简单粗糙的边框，而想要一个真实的精美像框，那么这篇文章就能给你帮助了。看看最终的效果，还满意吗？（图Frame）(本例的源文件请点击这里下载) 提示：这篇教程步骤虽然不多，但操作起来比较复杂，所以最好用全新的眼光来看待它，不要掉以轻心，漏掉任何过程。 1.根据需要，新建一个文档，最好稍大一些，以便后面的操作。 2.选择渐变工具，使用线性渐变，打开渐变编辑器，首先选择黑白渐变，这是为了防止当前可能正在使用的多色渐变的色标防碍我们的视线。渐变类型选择“实底”，平滑度为100％，渐变预览框上面的是不透明度色标，用来调节渐变的透明（但要在图层的不透明度小于100％的情况下才能起作用），这里我们暂且不用，用到的只是颜色及位置，下面给出的是从左到右依次排列的渐变色标及其位置：（注意：这个渐变相当的繁琐，编辑时一定要耐心！）1.0％－RGB（9， 9，9） ；2.4％－RGB（73，73，73）；3.8％－RGB（40，40，40）；4.18％－RGB（111, 111, 111）；5.21％－RGB（11, 11, 11）； 6.30％－RGB（6, 6, 6）； 7.33％－RGB（6, 6, 6）；8.35％－RGB（63, 63, 63）；9.40％－RGB（63, 63, 63）； 10.42％－RGB（ 81, 81, 81）；11.44％－RGB（8, 8, 8）；12.66％－RGB（0, 0, 0），将颜色中点设为92％； 13.70％－RGB（ 78, 78, 78），颜色中点设为80％； 14.84％－RGB（ 30, 30, 30）； 15.100％－RGB（50, 50, 50）。 现在，渐变预览框中出现的就是我们将要用到的渐变样式。点击“新建”或是用鼠标在预置框中点击一下，将新的渐变储存，将之命名为“Frame”。如果点击存储，就会记录现存的所要渐变。不过重装Photoshop之后，系统回到默认状态，这些储存就会丢失。要想使你辛辛苦苦（这里可真是名副其实！）做好的东西能够永久的保存下来，就要用到编辑中的预设管理器。在预设类型中选择渐变，列表中出现现存的渐变样式。选择要储存的样式，点击存储设置，选择一个文件夹即可。在你需要的时候，随时都可以从这个文件夹中载入。 如果你不喜欢前面的渐变，想要创建自己的渐变样式，在这个例子结束之后，我会提供给你一些有用的信息，不过现在，还是耐心来把这个例子看完吧！ 3.新建一层，命名为“left”，用矩形工具画一个选框，选区的大小就是你所要制造的像框的大小。用渐变工具，用刚建好的渐变，按住Shift键，从选框的左边框到右边框画出渐变路径，用渐变填充选区。（图01）图014.保持选区，新建一层，命名为“up”，从上至下做出渐变，取消选择。（图02）图02 5.将up层暂时关闭，在left层中，打开信息面板，将left层水平压缩，注意观查信息面板中的矩形大小，它是随着缩放而变化的，直至宽度为像框边框的宽度，确定变形。（图03）图03 6.打开up层，将它垂直压缩，使它作为像框的上边框。同样，一边压缩一边要注意信息面板中的矩形大小，直到其高度与left层的宽度相同。（图04）图04 7.用放大镜工具将图像放大，选择多边形套索工具，从up层的左上角顶点起，勾出一个等腰直角三角形，按住Shift键，确保套索路径呈45°角（图05）。闭合路径后，删除up层内的选区图像。如果不出差错的话，那么up层和left层的渐变应该完美的对合。（图06）图05图06 8.分别复制up层和left层，将left副本改名为right，up副本更名为down，从下到上依次按照left、up、right、down的顺序排列图层。将right层和up层相链接，对齐右边界，再将right层水平翻转；将down层和left层的下边界对齐，然后垂直翻转down层。叙述起来相当的繁琐，但稍微一想就能明白，做起来也没什么费事的。图079.接下来，我们依然用套索工具勾出选区，删除多余的部分。在right层，如图07所示，删除选区；垂直移动选区，使选区下边缘贴住down层下边缘，然后将选区旋转90°，在down层中删除选区。（图08）现在，我们的像框看起来应该像这个样子。（图09）图08图09 10.现在，我们来为像框上色。在所有图层之上新建一个色相/饱和度调整图层，不要选择和前一层编组，在色相/饱和度对话框中，勾选着色，然后调整各项数值，直到预览框中出现你喜欢的颜色，在这里，我用的是色相和亮度均为0，饱和度为37。（图10）图10 11.为了是像框更加逼真，我们继续为它添加高光。新建图层1，选择直径为27像素的柔化笔刷，打开动态画笔，将压力改为80步长。如果你的图像较小，那么相应的选择较小的画笔，步长也应设得小一些。（图11）图11 12.选择up层，用多边形套索如图12所示，勾出选区，选择前景色为白色，按住Shift，用喷枪在选区内画上高光（图13），取消选择。图12图13 13.将图层1的混合模式改为“柔光”，可以看到，像框的边框已有了一层光亮的感觉（图14），按照这种方法，在右边也添加高光，然后是针对down层的高光，将笔刷大小调到40像素，压力步长减为40（图15）。如果觉得高光亮度不够，可以复制图层1，将副本的不透明度改为50％，这样，我们就得到了你在本篇开头看到的图。图14图1514.最后，你可以加入一张自己喜欢的图片，将图片调整到合适大小后，用选区相加的方法，得到4个边框的选区，删除图片层的选区内容，取消选择即可。这是最终效果。（图16）图16 好了，现在我们来看看有什么能帮助你创建自己满意的渐变。 当颜色从浅－－深－－浅依次排列时，如果间隔距离大致相同，那么渐变过渡会十分柔和；如果距离相差很大，那么渐变过渡也会变得十分突然；如果相邻的两种颜色相同，那就不会有渐变存在。两个色标之间有个小小的空心菱形，这是颜色中点，可以控制两个色标之间的颜色过渡，颜色中点靠近哪一端，相对一方的颜色范围就大一些。图17 如果你有数字相机或是扫描仪，那么你可以制作一些高精度的像框图片，用Photoshop打开，先执行去色命令，如果像框的轮廓不够清晰，可以再用亮度/对比度命令加以调整。将像框边缘放大，你也可以通过辅助线来帮助定义渐变的色标分布位置（图17）。打开渐变工具，用吸管在图像中点击选择渐变的颜色，在每个颜色转变明显的地方都吸取颜色，必要时，还要调整颜色中点的位置。这样，参考实物图片，你就可以做出很逼真的渐变了。这里，我们提供了一些以供参考。（图18，19，20）图18图19图20 如果你是个完美主义者，也许会想让像框的底边变得更暗，就像我们刚才加亮边框一样。我也曾这样想，但试验之后，发觉效果并不如想像中好；我也试着加入纹理，但仍不满意。也许你能找到更好的办法。 最后，还有一句“废话”：其实如果没有特殊要求，也没必要刻意追求完全逼真，你完全可以用别的渐变来做像框，也可以加入别的颜色，现实还是抽象，华丽还是诡异，全在你一念之间！
PowerShot S100V镜头中的百年东交民巷
自从喜欢上摄影之后，每每遇到好天气，就忍不住想出去拍拍。 前段时间北京迎来了今冬的第一场雪，本想出去拍拍雪景，无奈那天是周五还得上班，只好作罢。第二天早上，一睁眼就看到窗外湛蓝的天，是个好天。当即给朋友打电话约了见面地点，打算出去拍拍。出门前拿上了我的佳能PowerShot 100V打算去拍一些建筑和街景，这台机器有24mm的广角，非常适合!我个人很喜欢24mm的广角，够广，可以拍摄比较大范围的景物，但边缘又不会太严重的畸变。 我们从东交民巷的西口走起，一直向东而行，沿途拍了不少老建筑。就这么走了大半天，虽然已是冬天，但午间的太阳晒得暖洋洋的，非常舒服。回来后一数，拍了近百张照片，很多都是用PowerShot 100V的广角端拍的，效果非常不错。 下面还是看样片吧。 前门23号，清末，1903年，这里是美国驻中国公使馆，ZEN蝶1903因此得名。现在这里汇集了享誉世界的餐饮品牌Shiro Matsu、Agua、Fez Bar、Sadler、Maison Boulud等。 (参数：f/4.0 ISO-100 1/800s) 俄国兵营旧址，两只麻雀在光秃秃的枝头叽叽喳喳，仿佛在讲述着这里曾经发生过的故事。 (参数：f/5.9 ISO-80 1/125s) 东交民巷36号，北京警察博物馆。馆体建筑风格为西洋古典式，建于二十世纪初本身就是一件文物。 它是美国花旗银行北京分行旧址，建筑风格为西洋古典式，本身就是一件文物。 (参数：f/4.0 ISO-160 1/200s)
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新手不能错过的光圈秘密
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。 长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。原因在于F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。 光圈大小到底对什么有影响呢? 在摄影当中，对光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量! 成相质量——使用适当的光圈以获得优质影像 在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷，便会在最终的影像上暴露无余。 于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。 可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量! 因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样! 举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!
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