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UI设计师最需要了解的设计工作流程
每个设计师看文章都有自己的喜好，有些人喜欢看一些纯设计技法或者设计教程，有些人喜欢看一些偏理论的知识点，比如工作经验、设计流程、设计分析等等。其实作为一名UI设计师应该看文章不要挑剔，每一方面都要看一下，这样才能更好的提升自己的设计水平和管理能力。欢迎关注作者所在的丁香园设计团队微信公众号：「花厂设计招待所」今天主要来跟大家聊聊我自己的工作习惯和方法，相信作新人看了一定会收获很多~1. 一般怎么规划好工作上的需求?我使用teambition软件来管理我的日常需求，teambition是一款团队协作软件，由于公司使用的是tower，所以目前teambiton我是用来管理个人需求。我用过tower，可能觉得界面不够美观，有些地方体验不是特别好，不过用来团队协作应该也是不错的。由于朋友的推荐，我就尝试用teambiton来管理个人的日常需求，发现已经能够满足日常的工作需要了。下面我放上几张截图来说明我如何使用teambition。因为teambition功能点非常多，这里只是做个示例，希望有兴趣的自己体验一下。产品设计流程图（PM）App设计流程图适合全新App设计，整理出所有大致需要做的东西，然后按照从左到右的顺序分别完成。
使用Photoshop给外景人像添加唯美逆光效果
最终效果原图1、打开素材图片，创建可选颜色调整图层，对黄色，青色进行调整，参数及效果如下图。这一步主要把草地的颜色转为橙黄色。2、创建色相/饱和度调整图层，对黄色进行调整，参数及效果如下图。这一步把草地颜色转为红褐色。
Camera Raw各版本英文变中文的方法
很多朋友对Photoshop CS2 RAW格式插件的安装没问题,只需拷贝Camera Raw.8bi文件到相应的文件夹就可以了,但是显示的是英文,希望此方法能够解决大家将Camera Raw各版本在Photoshop CS2 中英文变中文的方法的问题。高手就不要看了！ Photoshop CS2 RAW格式插件的安装路径: PS CS2英文版，安装路径是：C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Plug-Ins\File Formats把Camera Raw.8bi拷贝到这个目录下就行 Adobe Photoshop CS2简体中文版的安装目录：把Camera Raw.8bi文件copy到C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Plug-Ins\文件格式 目录下面即可 安装好cs2后，将RAW格式的图片导入PSPScs2,若显示的Camera Raw英文界面,选择open,将图片导入PS中，选择文件，看看有没有关闭并转到Bridge选项，若没有，需要进行升级，即Adobe Bridge，Adobe Bridge 1.0.2 update的下载地址：http://download.adobe.com/pub/adobe/...idge102Win.zip。升级后,打开PScs2,文件--关闭并转到Bridge--提示保存图片，是否？进入在桌面Adobe Bridge中--Edit(编辑)--Preferences....(首选项)--Advnaced(高级)--Language(语言)--选择Chinaexe,Simplified(简体中文)－－OK(确定)--关闭Adobe Bridge,重启PS，打开文件就出现RAW的中文界面了,此方法适合于Camera Raw各个版本
Flash动态解析Web应用程序服务器路径
玩过Flash+ASP/PHP开发的朋友都知道，在Flash软件里测试Flash从后台脚本读取数据的时候，不能直接的用如“loaddata.asp”这样的路径，必须是http://www.domain.com/Application/loaddata.asp 或者 http: 开头的路径。有些人问了？为什么呢？当FlashPlayer里测试的时候收到load("loaddata.asp")这个命令的时候，他会直接读swf文件路径下的 loaddata.asp文件。但由于没有经过IIS的运行处理，直接读入Flash内部，当然，读出的结果就是%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%类似这样了，所以就无法根据我们的意愿来处理数据了，而当FlashPlayer执行load("http://www.domain.com/Application/loaddata.asp")这个命令的时候，他就不再是本地的TXT文件读取命令，而是一个HTTP请求，FlashPlayer把这个请求发送到HTTP服务器，服务器的IIS解析脚本返回结果后Flashplayer便可以正确的处理这些数据了。(废话一堆)当然如果你清楚了路径的关系，也可以把写load("loaddata.asp")写到Flash里，上传的时候，把.asp .swf 和包含 .swf的html文件，都放在一个目录里就行了。特别指出的是swf 在取得路径时，是取包含他的html和.asp的关系的。而不是 swf 与 asp的路径关系。说起来已经是有一点晕了，但如果理解了路径的关系，那就非常简单了。好了，进入正题，虽然输入HTTP路径就可以正确读取数据，但是在程序开发测试阶段可能经常需要开发者更换服务器，那样就对我们造成了一定的麻烦，你每更换到另外一个服务器上面的时候就要修改一次他的HTTP路径，如果读取了N(N≠0)个文件，难道还要手动修改N次？当然不是，那么通过下面这个小技巧便可以轻松解决这个问题：把SWF文件嵌入到一个ASP页面里面，输入如下代码：<%Dim PageUrl,URLarry,i,ApplicationURLPageUrl="http://" & Request.ServerVariables("http_host") & Request.ServerVariables("url")Response.Write "PageURL="&PageUrlURLarry=Split(PageUrl,"/")Arryubound=ubound(URLarry,1)-1For i=0 to ArryuboundApplicationURL=ApplicationURL&URLarry(i)&"/"NEXTResponse.Write "<br>ApplicationURL="&ApplicationURL '这一句仅仅是测试代码是否正确，可省%>好了，对ASP有一定了解的朋友应该都明白代码是什么意思了，PHP也可以用这种思路来写，下面在SWF路径中可以这样写 <%="flash.swf?myserver="&ApplicationURL%> 这样就可以通过URL把变量传递给SWF文件，在Flash影片中便可以直接访问这个变量了，就是_root.myserver。 好的，现在来让我们测试一下结果，先编写一个loaddata.asp，让他返回一个back变量。打开FLASH，新建一个文件。然后在场景中拖入两个动态文本框，分别命名为txt.url 然后在第一帧输入以下代码：mytxt=new LoadVars()mytxt.load(_root.myserver+"loaddata.asp")mytxt.onLoad=function(sUCcess){if(success){
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8个风光照片拍摄技巧-让你的风光照片更精美
一、灵活使用光圈 一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。 衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。 一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。摄影教程 为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。 光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。 二、理解快门 我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。
有关传感器尺寸的一些事实
相信很多摄影爱好者都能准确地说出APS-C格式与全画幅传感器的区别。但并非所有人都了解2/3"传感器比4/3传感器具体小多少，它们和1/1.8"传感器相比又如何呢?为什么我们在谈到较大尺寸传感器时会使用毫米做单位，而谈到小尺寸传感器时却使用分数和英寸? 在视频功能成为单反相机的标配之后，问题似乎变得更加复杂了。有人会问Super 35mm格式与APS-C或全画幅的关系是怎样?还有人试图把16mm电影镜头通过转接环装在M4/3相机上，却忽略了16mm胶片比4/3传感器小多少。不要指望销售人员能告诉你真相，他们最擅长尽量把事情搞混乱，比如把1/1.7"传感器称作“大底”(也许是和手机相比)。 LensRentals最近发表了一篇文章，对这个问题进行了解释： “通常使用的传感器尺寸描述毫无道理。较大的传感器以毫米表示：全画幅、Super 35、APS-C等等。4/3厂家的销售人员也许是觉得“比全画幅小一半”这种说法不够好听，所以发明了4/3。不过我们也很容易计算出4/3传感器到底是多少mm的。 “但是接下来我们要面对的是那些用分数和英寸表示的尺寸。这种测量系统可以追溯到上世纪50到80年代。当时在录像和电视摄像机中真空管取代了CCD或CMOS。在那些年代，传感器尺寸指的是真空管的外径，即包含了外层玻璃管的尺寸。 真空管 “为什么制造商还沿用了这种古老的测量方式?因为这样便于他们‘欺骗’你。如果你做一个数学题，1/2.7"等于 0.37"，合9.39mm。但如果你查看说明书，1/2.7"传感器的实际对角线长度是6.7mm。为什么?因为以前测量的尺寸中包含了厚厚的玻璃管。现在虽然已经没有玻璃管了，但他们还是把这部分尺寸算进去了。现在销售人员就能把传感器尺寸说得比实际更大一些。哪一种说法听起来更好：1/2.7"还是全画幅的10%?” 简而言之，就是在换算传感器尺寸时，不能使用普通的“1"=25.4mm”这个关系，而是“1"=16mm”的关系。因为对真空管来说，假设其包含玻璃管的外径是1"(25.4mm)时，成像区实际只有16mm。 此外还应注意，使用相同标注尺寸的传感器也有可能存在差异。例如同为APS-C格式，佳能的传感器比索尼的略小。又如宾得Q虽然也是1/2.3"，但比真正的1/2.3"传感器略大。因为厂家在标注时会圆整
网上的鼓励会让你的摄影水平越来越烂？
摄影师Keneth Jarecke近日发表了一篇名为《你可能很烂》(更糟的是，没人会告诉你)的文章，提出一个观点：网上的正面评价会阻碍你提高摄影水平： “这和教小孩子念书不同。正面的鼓励是你的敌人。你Facebook和Twitter上的朋友们都‘恨’你。他们不愿意花 10秒钟来告诉你：‘这个不行，你还需要做得更好’。他们很乐意点下‘喜欢’键，因为这样做很简单，而且他们也希望你能给他们同样的回应，但同时，也是因为他们胆小。 “他们胆小，害怕网络暴民。没人希望和暴民作对，所以最好对所有人都保持友善。‘毒!德味!大师!学习了!’似乎就是令网络生活保持愉快的全部秘密。” 最后，Jarecker也给出了他自己建议：去一些会发布好照片的网站，仔细看那些照片，问问自己：“我如何能拍出这样的作品?”以及“如果换作我，是否会比原摄影师拍得更好/更差?”，此外还有留意一些简单的技术问题，比如快门速度或光圈。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
教你拍出唯美氛围人像作品
只要多多利用外在环境的光源或引导模特儿的肢体动作，并且在适当的时机按下快门，想要拍出一张唯美浪漫到爆的作品，绝对不是一件难事。下面就告诉大家人像摄影要掌握哪些要领，才可以拍出好照片哦! 一、夕阳中的剪影 教程 常见的逆光拍摄效果有两种：一是剪影效果，二是「轮廓光」效果。剪影效果是将拍摄主体置于明亮的背景中，曝光时，以高光部位作为测光依据，以造成背景清晰且主体因曝光严重不足而形成黑影轮廓的一种艺术照片。透过对天空的点测光完成剪影的曝光，大光比、高反差强化了逆光光效，达到了勾勒被摄主体清晰廓型和强化主体的目的，具有奇妙的艺术造型效果。 二、利用逆光下美丽的眩光 在逆光下，人物的发丝会更明显，身体的边缘线也会呈现出来，人物的呈现也更为鲜明。此时，可以尝试更加大胆创新的拍法，那就是将太阳收入了画面，这样不但画面中有一个神秘的高光点，而且还可能出现一串魅力四射的眩光，使画面产生特殊气氛。 三、高光调影像表现清新气质 什么是高光调(high key)摄影?这实际是从黑白摄影中衍生的一个概念：以画幅中灰白比例的比重来区分照片的色调。黑、深色多的是低调片子，白、浅色多的是高调片子。摄影的高光调处理手法是选择明亮或白色的背景，而主体人物多为明亮或白色，刻意使主题明亮部分淹没在背景中，作品是以白到浅灰的色调层次占了画面的绝大部分，加上少量的深黑色调。
发挥镜头最佳成像的7个方法
即便再出色的镜头，在不懂得如何使用的人手中都无法展现出真正的实力，如果你经常对自己的镜头感到不满，也许下面7个基本常识可以帮助你更恰当地使用镜头，而不是沦为一个只想着“要是我有那支镜头一定能拍出好照片”的可怜虫。 1.尽量使用遮光罩，强光下拍摄时，避免光源或强烈的反射光进入构图。 2.尽量避免使用最大光圈，缩小2档光圈将大大降低像差，提高画质。 3.尽量使用颗粒细腻的胶卷，数码相机选择不超过200的ISO值。 4.尽量避免拍摄过近的对焦距离，一个简单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成像距离区间：镜头焦距×50×(1～3)，例如一只50mm镜头的最佳成像距离大概在50mm×50×(1~3)=2.5至7.5m。 5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘物体，例如背景是天空的树枝;这类场景极易产生色差(紫边)。 6.尽量避免使用变焦镜头的极值端，一般来说，普通变焦套头从最广端起三分之一焦段是畸变最小的焦段，例如18-55mm镜头最佳焦段为30mm。 7.尽量使用三脚架――尤其是单反相机，因为反光板振动，1/30秒以下的照片都不可避免存在清晰问题，三角架可以很好解决振动，发挥最佳成像(当然，使用布帘快门的Leica M旁轴就少了这个烦恼)。
自己动手，创作出不同的相片散景效果
摄影讲求创意，假如单靠器材，很多时候便难以拍出好作品。其实除了拍摄时多尝试不同的角度，大家也可以从相片的散景着手。而今天，我们便来教大家 DIY造出不同的散景效果，实行以零成本摄出无穷创意。 第一步：工具准备：包括有黑色卡纸、铅笔、直尺、界刀、剪刀，以及一个滤镜转接环 (相中为58mm转67mm转接环)。 第二步：沿着转接环的外围于黑色卡纸上画出一个圆圈。 第三步：以剪刀剪出一个比画圆略细的圆形。 第四步：测试圆形卡纸的尺寸能否跟转接环的内圈配合。 第五步：大致找出圆形的中心点，并以直尺画上十字。 第六步：于圆形卡纸的*部份，画出大家认为有趣的图案 (如心型、星型等)，建议图案直径为 1.5-2cm 之间 (孔径越细图案边缘会越加清晰，不过镜头的入光量亦会随之大为减少)。 第七步：以界刀界出图案。 完成后的模样。
简单5招为她拍出好照片 男士必修课
这可不是什么教你如何用光、如何曝光、如何构图、使用什么设备的长篇大论，而只是一些只要在平时少加注意就可做到的事情。实际上，下面的五招并不是完全给拍摄者看的，而是告诉那些被拍摄的MM们，如何才能让自己更“上相”。摄影技巧 1.表情自然拍照时，若双眼直瞪镜头，无论多漂亮的人也会变得很难看。其实，目光处在以镜头为中心的上下、左右10厘米范围内，都可以拍出正面感的照片，不一定非注视镜头中心不可。 2.有时为了拍好照片，脸都笑僵了，效果很不好。只能双方说好，摄影者在按快门之前打个招呼，被摄者略为微笑一下即可，但别忘了张亮眼睛，使双眼充满光辉，如此才显得精神。 3.买本女性杂志，不妨选出自己喜欢的模特儿样子，借鉴她的表情、姿势，无论是手势、脚的站立均仔细研究，然后在镜头前一一模仿，试着寻找能展现自己滋力的表情和姿势。但在拍照时，手和脚常有不知如何摆姿势的感觉，若两脚紧张而直立，将显得很僵硬，这时应一脚直立，一脚放松。 4.手上拿着东西比较容易做出姿势。拍照时，应稍挺胸、放松肩膀，但是，过于挺胸反而不自然，而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因为稍斜的站姿具有女性自然之美。 5.表情很重要，临时起意的表情。动作，更能衬托自然美，所以即便开口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼脸皆好，只要是自然流露的表情，都是迷人的。
给摄影师和摄影爱好者的3个小教程
很久之前，Photoshop就是照片编辑的必备之物。这次，我会教你几个基本但很实用的Photoshop技巧。每个技巧都不会超过十分钟去学习!试试吧! 第1步 拼合之前 全景图片吗?不过就是照几张照片，然后在Photoshop中拼合起来。你可以使用自动的Photoshop合并工具，或者再加上手动使用图章工具。因为任何号称“自动”的东西都不可能100%准确，所以我们会把这两者结合起来。摄影技巧 很显然，第一步就是照相，但是全景照片可不太好拍。我使用了我朋友Alvaro Gumucio aka Gumo拍的一组照片，他用尼康d700特别为了Psdtuts+拍的。他说： “我背着三角架，拿着相机，花了三个小时，就是为了找到一处合适的地方。最后，我爬上一座小山，把三角架撑好，开始拍照。” 拍这样的照片，您需要一个利索的地方，没有树枝，电线，或者其他什么东西的遮挡。 第2步 设置和调整相机 要有一个三脚架放置相机。三角架可以由任何稳定的东西比如箱子，桌子，等等代替。总之，有一个水平面，将来可以旋转相机。尽量保证相机是水平的，不然照片就会有一些歪斜(待会就会看到)。一切就绪，开始拍照。 第3步 拍摄
旗袍婚纱照拍摄攻略
旗袍对于那个年代有着特殊的记忆，可以说在旗袍也是引领者一个年代，在那个年代旗袍有着不可磨灭的记忆，而经过不断的发展旗袍也不在像当初那样，款式都差不多，而拥有了更多的款式与颜色，看多了韩式有欧式的婚纱摄影，去打造一套特别的旗袍婚纱照也是个不错的选择。 当然旗袍对于新娘的身材要求是比较高的，拍摄婚纱照选择旗袍也要看着自己的身材来，如你的身材要是有些丰满的话，旗袍就可以选择一件x型的，这样的款式可以有效的遮挡住一下自己丰满的臀部，这种型号的旗袍还有那些活泼好动的新人们也可以选择，这样不管是拍摄还是行走都会比较方便，也不容易走光。 其实对于身材娇小的新娘来说穿旗袍并不是那么适合的，但是如果你也想享受一下穿旗袍的感觉的话，那么就不要选择一般的，可以选择那种只到膝盖的短些的旗袍，这样也可以显示自己的个性古典的美丽，如果自己的腿型是非常有型的话，在加上有两边开岔的款式更能让你显得更加的美丽迷人。 因为旗袍的颜色一般主要是红色，所以在肤色的搭配上要选择与自己的气质相配的，大红的颜色旗袍就会比较的适合稍大一些年龄的新娘，而比较年轻的新娘们就比较的适合玫瑰红，因为年轻新娘的肤质一般是比较好的，这样可以把新娘的肤质更加的衬托得青春靓丽，而那些有涵养较稳重的知识女性就比较的适合深红色旗袍，所以旗袍婚纱照选择旗袍也是需要注意的。