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3D MAX建模教程：女性角色模型解析
先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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【人像摄影技巧】华丽夜景中的人
最近很多喜欢夜景人像的摄友，经常询问我拍的夜景人像片的一些问题， 其实夜景人像我也正在摸索和学习阶段。 下面我简单说一下我拍摄的一些初步体会，回答喜欢夜景人像朋友们比较集中关心的问题。希望对喜欢夜景人像拍摄的朋友有所帮助。 夜景漂亮的光斑是怎么拍出来的? 美丽的光斑是夜景人像的魅力所在， 给夜景人像作品营造出华丽的视觉效果 ，而且不受上班的影响，可以更多的安排时间来拍摄，也无太阳暴晒忧虑， 照片出来的效果和魅力也并不亚于白天所拍摄的片。 首先要知道，产生大光斑的三要数：摄距、焦段、 光圈。 也就是说：大光圈+较长的焦距+离主体较近拍摄手法，虚化效果就会漂亮，会给显现梦幻般的美丽光斑创造条件。 除了高感比较好的单反相机外，建议采用的镜头：比如50/ 1.2、 50/1.4、50/1.8 、85/1.8 、85/1.2等大光圈镜头。 尽量挑选车水马龙、灯火通明的地方。比如选择桥上拍摄视野很开阔，前面有红绿灯又有路灯的地方，这些拍出来全部是五彩斑斓漂亮的光斑。 相机怎么设置? 1、建议用RAW格式拍摄好处是在后期的时候，可以纠正白平衡不准的问题或能得到自己想要的影调，当然对用习惯了JPG拍摄的同学可以对着18度灰卡或白纸拍摄一张，设置为自定义白平衡。
摄影胶片的化学组成及性能
虽然使用电子图像感应器感光的数码相机已经成为当今市场的主流，但不少摄影发烧友仍坚守着胶片相机;对于今天的大部分入门爱好者而言，胶片已经渐渐变为一个“神秘的传说”。或许我们看到过它，但却未必了解胶片的基本工作原理和化学成分组成。 凡是见光后，可随光线强弱发生不同变化而产生“潜影”、再经过一定的化学或物理方法处理能产生可见影像的摄影材料，即被称为“感光材料”;胶片、 CCD、CMOS皆是。如今数码相机的图像传感器采用光电能量转换来产生图像，而传统胶片则主要采用化学变化来达到相同的目的。胶片的感光材料可分为银盐胶片和非银盐胶片两类，本文介绍的是第一种——银盐胶片(下面简称胶片)的主要化学组成及性能。 胶片显影 首先我们要知道，胶片主要由“感光乳剂”和“乳剂支持体”构成。感光乳剂的主要成分是明胶和颗粒状卤化银，卤化银均匀的分散于明胶中;而支持体因用途不同可为纸基、片基和玻璃，它们和感光乳剂的结合产物分别对应为照相纸、胶片和硬片(干板)。接下来我们详细谈谈卤化银、明胶的具体化学组成以及对于显影性能的影响。 ●卤化银 所谓“银盐”是指卤素与金属银形成的化合物的总称，这里我们主要讨论氯化银、溴化银和碘化银。氯化银微溶于水，分子量越高的银盐，溶解度越低;它对波长很短的紫色区域及紫外线感光;溴化银对蓝色区域光线感光;碘化银的作用重在增加感光范围。如添加碘化银和溴化银的混合乳剂，感光范围达到500毫微米。 照相乳剂中的卤化银成分不同，感光灵敏度则不同，按感光速度快慢排列的次序是——溴化银中加入微量碘化银的乳剂感光速度最快、溴化银第二、氯化银最慢。根据这些特性，一般来说负片乳剂中含有溴化银和少量碘化银，而氯化银仅适用于低速正片乳剂。卤化银晶体颗粒直径范围为20～50微米到50纳米间，大部分直径大小在0.1～4微米。依其类型、形态、大小及分布状况，在很大程度上决定了感光材料的性能，如感光快慢、解像力、反差等。如常用氯化银来得到较细的颗粒、较高的反差或是使得影像色调偏向棕黑色。 ●明胶 明胶是从动物的皮、骨头中提炼出的一种高级动物胶，明胶是胶片感光材料的制备中用量最大，性能最复杂的原料，具备多种作用，主要有如下三点： 1、分散和悬浮卤化银，防止其沉积——明胶的粘性特性使乳剂能够在片基上涂敷成膜，形成厚薄均匀的乳剂层，防止脱落。明胶能被吸附于卤化银晶体表面，达到均匀分离晶体，防止聚集和沉积的作用
发挥镜头最佳成像的方法
NIKON镜头群 即便再出色的镜头，在不懂得如何使用的人手中都无法展现出真正的实力，如果你经常对自己的镜头感到不满，也许下面7个基本常识可以帮助你更恰当地使用镜头，而不是沦为一个只想着“要是我有那支镜头一定能拍出好照片”的可怜虫。 1.尽量使用遮光罩，强光下拍摄时，避免光源或强烈的反射光进入构图。 2.尽量避免使用最大光圈，缩小2档光圈将大大降低像差，提高画质。 3.尽量使用不超过200的ISO值，胶片相机选择颗粒细腻的胶卷。 4.尽量避免拍摄过近的对焦距离，一个简单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成像距离区间：镜头焦距×50×(1～3)，例如一只50mm镜头的最佳成像距离大概在50mm×50×(1~3)=2.5至7.5m。 5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘物体，例如背景是天空的树枝;这类场景极易产生色差(紫边) 6.尽量避免使用变焦镜头的极值端，一般来说，普通变焦套头从最广端起三分之一焦段是畸变最小的焦段，例如18-55mm镜头最佳焦段为30mm。 7.尽量使用三脚架——尤其是单反相机，因为反光板振动，1/30秒以下的照片都不可避免存在清晰问题，三角架可以很好解决振动，发挥最佳成像(当然，使用布帘快门的Leica M旁轴就少了这个烦恼)。
闪光灯M模式实战及必要性
许多执着于“神灯”的摄影爱好者们，其中一个重要的理由是，现代闪光灯方便的TTL功能，让闪光灯运用起来不需要了解太多原理及技巧，即可以将光线补到大致刚好的程度。包含了i-TTL、e-TTL……等，都是这种方便性补光的科技产物。 然而，资深的摄影师终究不能长久仰赖于闪光灯的TTL模式。更多的场合，我们会需要使用M档，稳定而直接地控制闪光灯的输出量和角度等。 闪光灯的TTL模式, 至少有几个常会误判的地方： 1.场景为灰暗的色调时，会误判需要使用较大的闪光输出。例如，苗栗山脚小学的日式教室，使用了黑色的建材，这个时候便很容易误判。 2.在夜景拍摄时，遇到较暗、没有光线的场景，闪光灯也会倾向于使用较大的输出，将主体和场景打亮。 3.使用跳灯、拉起扩散板时。这个时候不同品牌的闪光灯，会有不同的反应。例如，尼康的闪光灯通常会判断使用了跳灯，而日清的闪光灯就会使用较强的输出。 4.在逆光时，尤其是有压光(强补光)的需求时，闪光灯通常不知道需要更大的输出，来进行主体的补光，这个时候也需要运用M模式，或是进行闪光灯的输出补偿，来增加闪光灯的照明。 由此，即可以知道，运用闪光灯M模式是必要的，我们可以依照当时的场景情况，来进行输出的调整。 只要熟悉了闪灯的M模式，便可以创造更多变，更合乎需求的拍摄结果。 当然，在M模式下，摄影者最担心的是场景光线的剧烈变化，例如，阴晴不变的天气，一下子出太阳，一下子又浮云蔽日……那对摄影师就是相当严苛的挑战了。
摄影用光技巧
1. 光源越广，光线越柔和 相反的，光源越窄，光线越硬。广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。 小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。 2. 光源越近，光线越柔和 相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。 以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1.5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。 小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。 3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔 运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。 小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。 4. 在反射中漫射光线 将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。
创意自拍：最与众不同的自拍像
对于一名摄影爱好者来说，拍一张自己的肖像大概是很难以完成的任务 —— 且不说构图和技术上的诸多不便，单单就“我想要让别人看到怎样的自己”的这个问题就已足够让你纠结，最终结果很可能是拍了很多张也不能满意，因为不够出彩呀。 其实，亲们需要构思的无非还是那最简单的两个问题：怎样拍，拍什么。在你思考的时候，不妨看看别人的创意，很多时候，灵感比操作更重要。 下面是5张我们从摄影网站找来的非常有创意的自拍肖像，也许能够给你们一些特别的idea。 照片和道具 图1 拍照片中的自己，是最经典，亦有最多可能性的拍摄方式，你尽可以用各种照片和道具来组成你的肖像，简单易行。 倒影和镜子 图2 图3 利用倒影和镜子大概是另一种最常见的自拍肖像方式，但是我们可不推荐你和绝大多数人一样傻傻地拍一张自己的影子，有很多种方式可以体现你的“不同”。
如何为孕妇准妈妈们拍照
1、地 点 首先要选择地点，拍摄地点必须要未来的妈妈们感到舒适和自然。从舒适性和私密性来讲，人们一般会选择在家里，自己家里是最好的，当然也有人选择在专业工作室拍摄，当然对于有的人来说室外也是个很好的选择。我个人更喜欢用自然光拍摄，所以我更倾向于在室外拍摄，除非客户室内有天窗，光线很好或是天气很糟的情况。 不过在室外拍摄有个潜在的问题，就是未来的妈妈可能不习惯路人的目光，会感觉不自然。有些人可能不在乎，但有些人没怀孕时穿着比基尼也无所谓，怀孕了再露出肚子就不在然了。 这就说到了应该注意的第二点... 2、感 受 孕育一个生命会重新定义一个女人对自己身体的接受程度，只有从这个层次去理解未来妈妈们的感受才能拍出完美的照片，很多时候，你需要从未来妈妈们的言谈举止中体会她们对暴露身体某个部分的敏感程度。 有一次我为一个二胎的妈妈拍照，她肚子上的妊娠纹让她很在意，不过直到拍摄时她才提出这一点，那次是室外摄影，光线柔和温暖，非常适合拍摄完整的腹部影像，拍摄之前，她也同意拍摄了，但是到了实际的时候她还是很在意，当行人在十米之外时，他就拿衣服盖住了腹部，等行人过去再拍。这样一般会让拍摄有多次暂停，影响拍摄的连贯性。 如果你的客户希望拍得裸露多一点，或是在比较私密的环境中，可以让她们穿一些比较透明的孕妇装，或是孩子他爸的大衬衫，解开下面的扣子，或是一些纯色的衣服环绕在腹部周围，会显得非常的优雅。 3、亮 点 一个好的摄影师，知道如何突出被拍者最美好的一面。如果拍摄对象是一位未来的妈妈来说，那就应该考虑如何把她的腹部拍得更美，而不只表现她是个孕妇。不同的角度拍摄腹部会有不同的透视效果，从上往下拍会突出孕妇的脸同时突出腹部的轮廓，同时也遮掩了腹部下方的折皱，从下往上拍会突出腹部的体积，对于很多妈妈都有用特别是，腹部稍小又偏下的人。
提升照片构图的摄影技巧
这里有10个技巧帮助你提升照片构图。如果你不知道该如何构思一幅照片，你可以从这里任何一个技巧开始学习。 奇数法则 “奇数法则”是指，在一幅照片中保持主体个数为奇数。一幅照片的主体可以是一个物体或三个人的小团体。这个技巧会使照片更加引人注意，也更符合人眼的审美。 这幅四个草莓的照片显得非常平淡无奇。在这幅照片上很难找到兴趣点。 一幅类似的但只有3个草莓的照片。虽然这幅照片与上一幅非常类似，但奇数草莓使照片变得生动有趣多了。 突出主体 突出主体是一个简单的吸引人注意的方法。这种方法不适用于所有照片，但当你想隐藏掉那些会分散观众注意力的物体时，这是一个非常有用的技巧。这个技巧最常用的方法是虚化背景。虚化背景会使所有分散观众注意力的东西变成模糊一片。通过使用大光圈(比如1.8)、远焦、和使用大面积传感器的相机(比如全画幅 DSLR)来获得浅景深。 如果照片中的树也在景深范围内，它们会分散观众的注意力。通过虚化背景突出了这对情侣。 虚化背景使观众把注意力集中在照片中人物的眼睛上 简单化
怎样知道照片曝光是否合适，看直方图
照片太亮还是太暗? 无论是DC数码相机还是DSLR数码单反?大家有没有经历过在阳光下看不清LCD上的相片，常常怀疑照片是否曝光不正确(太亮或太暗)? 解决方法 现在便让我向大家介绍一个在数码摄影中很重要和很方便的工具-直方图(Histogram)。对于初学摄影的朋友来说这可算是一个很新和比较"技术"的东西吧，但其实一旦明白了个中的意义便会发现它实在是太好用了!现在便向大家简单的介绍一下。 在一个直方图内，X轴代表由暗到亮的信息，Y轴则代表该信息的数量，以下是三种最常见的曝光情况： 1.过曝(Overexposed) 大部份信息偏向右边，左边基本上没有任何信息。 2.正常曝光(Average) 信息很平均地由左至右分布，中间的信息比较多。 3.曝光不足(Underexposed)
人像摄影应避免构图缺失
人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以通过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。 1.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。 2.一般初学者习惯把主题至于画面*，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。 3.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。 4.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。 5.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。 6.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。 7.各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。