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Photoshop制作复古欧美色效果的后期人像
他山之眼同学的教程已经有3期了，也帮很多同学掌握了某种后期风格的系统调色方法，今天第四期，来说说欧美摄影师常用的一类风格，教程还是通俗易懂，深入浅出，文内附有前3期的教程合集，来从头学起咯。注：有同学说调色界面不一样，不过原理是相同的，工具在photoshop也都能找到哟。从零开始学后期：所谓的欧美色并没有一个官方的定义，只不过因为欧洲摄影师经常使用这种颜色，所以有人将这种色彩称为欧美色。欧美色的特征就是以暖色中的棕色为主色调，辅以较低的明度，整体画面给人的感觉是平稳中带着一定的扩张性，例如意大利摄影师Chiara Fersini的作品：正如前面对棕色的描述：棕色能给人安定、沉静、回忆的感觉。棕色是一种安定的色彩，大面积的运用棕色，可以给观者较强的安定感，同时，棕色还是一种复古色调，能够用来表达回忆、历史感、陈旧等场景。在使用欧美色的后期风格时，要注意互补色的运用。
Photoshop鼠绘教程：三星数码相机
喜欢photoshop的朋友，可以不把它作为职业，但一定要把它进行到底!小女子就是一个喜欢它，而且喜欢到不得了的人，写了一个小教程，希望和大家一起交流一下，共同进步！ 1.打开ps，新建一个文件，26厘米×17厘米，分辨率为72，背景色为白色。 2.制作一个矩形选区，线形渐变填充（注意分层，不要忘记啊，具体怎么分，由自己定啊）（图2-1） 图 2-1 3.数码相机的上下两端也是同两个矩形选区，渐变填充，移动到合适的位置。这样相机的主体部分就完成了（图3-1） 图 3-1 4.下面的工作你一定会喜欢的，找一张色彩鲜艳的图片放到相机主体部分合适的位置上，如果是自己的照片放上去的话那是最好的，可惜本人没有色彩够艳丽的照片啊！（图4-1）
为你的站点定做颜色
在dreamweaver4中，你可以存储你自己设定的图片，链接，flash影片，颜色表，模板等等，组成这个站点的资产，这就是Assets面板！当我们定义一个站点时，这个站点内的所有上述类型的元素，将自动分类在Assets 面板中显示。同时，我们还能为这个站点定义自己喜欢的元素，以便随时拿出来使用。 现在我们单击window > Assets 。或者按F11键。 Assets 面板出现在屏幕上，面板的左边9个按钮将你站点中的元素根据类型分别归类管理，当你单击一个按钮时，相应的名称会出现在面板顶部，名称旁边有site与Favoritesg两个单选按钮。现在我们来看一看如何定做自己的颜色表。 首先让我们单击颜色按钮，这时Assets面板的顶部出现了Colors的字样，当我们选择site列表时，我们可以看见我们站点中定义了哪一些颜色。如果你对站点内的某些文字又加了一些颜色，不用担心，我们可以单击Assets面板下部的（Refresh Site List)按钮来刷新站点，使后定义的颜色在Assets面板中显示。 Assets面板保管你站点中的所有颜色，使你可以重复使用，这大大的方便了网页制作者，象小六做网站，不同的页面用上不同的颜色，为此不得用一个本记下所使用的颜色的十六进制值，虽然是有了样式表，但是重复修改样式表也麻烦，且样式表又不能显示出来，如果不用还得移去样式表，现在有了这个Assets面板，我们可以测试多个颜色，最后将配好的颜色保留下来，下次重复使用。言归正传，你可以在Assets 面板显示的颜色中将自己喜欢的颜色选中，然后单击下面的(Add to Favorites)按钮，这时出现一个提示框，提醒你这个颜色将被增加到Favorites列表中，即然你选好了，就按ok罢，如果不行，也不用怕，在Favorites列表中，我们还可以将它移去。 选中Assets面板顶部的Favorites选项.我们切换到Favorites列表中，这个列表显示了你选择的颜色。在这个列表中，当你在不同的频道中用不同的颜色时，你可以单击(new favorites folder)按钮建立一个文件夹，将不同频道的颜色放在不同的文件夹中。
测光、测光、还是测光！
你会测光吗?哪种测光方式好?点测真的那么重要吗?说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死得很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的。 为什么会这样呢?我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法。虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔・亚当斯的《论摄影》重读，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至那几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥?!为什么会这样?相机的每一个测光方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准?18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。 现代的照相机，尤其是进入AF时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。 对于现代相机的测光评述是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富有经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意地相信它。 相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是在黑白片当道的时候出现的。大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。 单反相机的出现是一个革命，它极大地提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式。相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现为另外的一个极端。它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。 后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种。但是，在同一名字的掩盖下，倒是少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重 偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉F3，FM2的朋友对这种测光方式都应该很亲切。在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。 80年代的中期，尼康FA 的推出为测光方式的变化打通了一条新的道路――区域式测光。尼康费尽心机的新产品，它是后期所有相机的楷模，尽管这款相机技术尚不成熟生命相当短，但是，紧接着的AF时代，把测光全面提到区域式的时代。在这一时代，由于电脑的介入，测光的区域也越变越多，而且在测光中引入了距离和色彩的判断，这是一个非常了不起的进步，也是一个非常了不起的商业噱头。不管怎么说在测光中加入色彩信息，可以避免现代相机中测光光敏元件的对蓝光和紫外线过于敏感的毛病，对于大面积单色块的场景测光有所帮助，但是很快发现对于F5这先进的方式相反的是，F5在对于复杂场景的测光，并不比其竞争对手的准确，这其中的主要原因还是在于测光的分析评估的标准上，这种貌似完美的测光方式它的主要原则还是基于18%灰，尽管加上了色光敏感，但是在其分析系统中好像没有完全以色光为评估基准，还是以合成后的18%灰度为原则，难怪是换汤不换药，测出来的结果和原来系统差距并不明显。 在测光上，作为单反相机里最为有实力的厂家，尼康和佳能在测光系统上的变化非常的大，从最开始的5区(尼康)6区(佳能)开始，频繁在测光上做文章，尼康的花样是和焦点系统的距离相结合，对于尼康长期的单焦点来说，与原来的5区测光相比，测光的精度主要在于区域数量的提高，加上的D距离信息，对自然光的场景几乎没有什么多大的帮助，而对闪光系统倒是一流的。到了F5，由于在EOS1N的阴影下，F5要是没有一点比较亮眼的热点，恐怕会没有卖点，所以加入了RGB测光，和后来出现的F100相比，可以比较明显的发现，两者的差别几乎小到可以不计。不能说是RGB测光系统不好，只能说是现在F5上这套系统还不能发挥RGB的能力，现在的RGB还只是个商业意味多过实际意义的系统。
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PhotoShop应用图层混合模式制作怀旧效果
苏色上一篇文章提到"计算"的应用,核心为通道应用"图层混合"模式得到选区,并且,苏色顺带提了一下"图层混合"出现的三个地方:一是上下图层间的混合,出现在图层菜单栏;二是"应用图像"工具栏,通道对通道或者通道对图层的采用"图层混合"模式的直接应用;三是"计算"工具栏中"混合"的应用核心-图层间的混合模式,PS学习的重中之重,不管混合的是RGB,CMYK,还是LAB图层,还是混合的是通道,他们之间的混合效果,所作用的结果总是我们所混合对象对于中性灰的偏离,有不同意见的可以一起探讨下,虽然有些教程提到"混合模式"会套出很复杂的关于混合色和基色结果色的公式,但实践中我们很难记住,我们只要把握不同图层或者通道的反差,记住他们对于中性灰的偏离,只要混合对象与被混合对象存在反差,他们就一定能通过图层混合方式得到一种我们要的效果或者选区,了解了这个实质,我们不管是应用上下图层的混合,还是直接"应用图像",或者"计算",都会对"图层混合"有一个质的认识。今天，苏色再挖掘出隐藏在PS应用中另一个少为人知的“图层混合”地方，并通过一个实例，了解上下图层混合的实质两幅图片其实很多时候，特别是灰蒙蒙的天气，拍出的都是这样天空没有层次和反差的图片，加一个天空是我们通常的思路，很多种方法，套索羽化替换是通常的做法，但如何处理树叶的边缘？好吧，有些朋友会应用上个帖子苏色讲到的“计算”的方法，算出一个ALPHA通道，这个通道中天空和地面建筑反差巨大，天空255255255，建筑物和树叶000，作为有所反差的精细选区就出来了，但这种方法很难通过一步计算得到，相对也繁琐，初学者不易掌握。我们找到“图层混合”的第四个地方――1：先把天空的那个图层丢过去2：点击这里3：选择混合选项，出现这个界面
在家中摆拍静物的小技巧
不是天天的天气都那么好，也不是天天都有活动可供拍摄，更不会天天都有空到街上逛，去寻找拍摄灵感。要是你也像作者一样，每天起码要拍一张合格的照片作功课，向自己交代，于是你会发现，在家中摆拍静物是一个不错的选择。 花与果 在家中摆拍静物不像在影楼般拍摄那么设备齐全，但其实只要有一张背景纸，一盏台灯，就可以拍出不错的效果来。说到摆拍，首先当然要在“摆”上下功夫。拿来拍的东西，要怎样拍才好看呢?其实只要摆得符合构图原则，看上去又顺眼便可以了。其次要说到的就是用光的问题，通常以使用一盏台灯来说，那就算是单一光源了。单一光源造成的效果是受光的一面亮，逆光的一面暗，在照片上出现反差极大的效果，除非你特别的想拍摄这种效果，否则这种效果其实不太好看。况且，拍摄静物通常是讲究细节的表现，要是逆光的那面太暗而看不清细节，那就不算是一幅好的静物照片了。这时，你需要的是一张能将光源反射到逆光暗位的白色卡纸，这能避免画面上出现大反差。 水果 此外，在家中也可利用自然光来进行拍摄，但拍摄前记着把要拍摄的物件的周围清理一下，否则拍出来的背景乱糟糟的，效果很不优美。光线方面，由于自然光都是从窗外来，有直接照到主体上去的，有透过屋内墙壁反射才照到主体上去的，这本来就有强弱之分，受光效果并不平板，富有立体感。 刀具 摄影教程 《花与果》是最典型的家中摆拍，给主体垫上一张深色底纸，一盏台灯自左而右的打过来，在前方稍微补一点点光，整个果子与果核的立体感全出来了。《水果》用的是自然光，玻璃果盘放在窗台上，有点逆光的味道，立体感本就已经很强，窗台的颜色又偏浅，更突出了生果的颜色。《刀具》仍是运用窗外的自然光，完全是逆光式的，又利用了窗外的景观作背景，是一幅很有风味的小品。
提高自拍质量的小技巧
很多摄影师并不喜欢对着别人的镜头表现自己，或是受人摆布，他们更享受自拍带来的乐趣。但很多人认为自拍就是伸长胳膊，举着相机对准自己的脸，其实自拍有更多的方式来突破这些局限。下面 sherry提供7个小技巧来提高自拍质量。 1.无线遥控器 大部分相机的自拍功能定时最长为10秒，显然这段时间对于一些自拍想法的实现并不够，并且相机不一定能够准确对焦，你确定要用替身么，开玩笑，那么你需要一个无线遥控器，或是足够长的快门线，准确对焦就不是一个难事，并且你可以有足够的时间准备做复杂动作。 2.改变焦点 你可能认为一幅很好的自拍像的焦点应该落在自己的脸上，但是也许成为模糊的背景会更有意思。 3.尝试剪影 背光时的轮廓，会让人联想到更多的故事。 4.像给别人拍照那样给自己拍照 夕阳的光线有着令人难以置信的美，如果这不是自拍，你会做些什么，你将如何把拍摄对象融入周围的环境，思考下这些问题，往往就会有着不同寻常的构图和光感。 5.获得灵感
找回烈阳下的建筑层次 建筑摄影知识
在太阳光过分激烈的正午时刻，当你把镜头对准城市中的建筑时，记得给它们描绘出明暗清晰的细节层次! 解决方法一 HDR 让天空和建筑保留更多细节 在拍摄这幅作品时，太阳光从侧面照射过来，房屋受光面十分明亮，但靠近右面的部分就越来越暗，阴影区域的层次明显不清。如果我们要让整栋房屋的细节都清晰可见，那么天空就会曝光过度。为了解决这个问题，我认为最好的方法就是用相机中的“HDR”功能!这次我们使用卡西欧EX-ZR100，开启它的 “HDR”拍摄模式，你可以根据所需的画面效果，来决定你所需要的HDR级别。 棘手情况：明暗细节丢失 处于逆光或者侧逆光位置拍摄，天空太亮，而建筑过暗。 建筑物被其他物体的阴影遮挡，明暗细节的表现无法两全其美。 解决方法二 转为黑白 让高光和阴影都合理化消失掉 当我们在高反差场景里拍摄这类型建筑物时，明暗差异可能让你的画面平淡无奇，这时你完全可以在后期进行黑白转换，有意识地让黑的区域更暗，或者让明亮的部分更亮，制造出对比度十足的黑白复古照片。 棘手情况：图片对比度太低
六种无反相机用三脚架检测评议
为了让影友深入了解一些摄影附件的具体性能，我们对市场上的6种适合无反相机(包括入门级单反)使用的三脚架做了抽样评测，在全面详细的检测使用之后得到评测报告，并且结合使用“三脚架6步评星法”，对每款脚架进行了评议。 “三脚架6步评星法”是把脚架的全部质量性能概括为6项指标来评定星级，最后得到总体推荐度星级。具体介绍如下： ⑴操作性能：设计、操作无明显缺陷，三条腿收拢仍能稳稳站立 对称性好，没有毛刺、硬伤和缺陷; 三条腿张开灵活并且有足够的阻尼; 每节脚管松紧适度，并且锁紧力足够; ⑵抗压能力 按住中心法兰盘下压，根据三条腿出现的弯曲和外移数值评定星级。 ⑶ 抗扭能力 按住中心法兰盘左右转动，根据转动量和脚架腿中部的变形数值确定星级。
每个摄影者的成长6步骤
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摄影常识基础: ISO感光度
ISO 感亮度是衡量传统相机，使用底片感光速度标准的国际统一指针，它反映了底片感光时的速度。传统相机本身没有 ISO 设定，只能根据光线和拍摄环境选择不同感亮度的底片进行拍摄，而数字相机、DSLR并没有此项限制，可以任意更改 ISO 感亮度，不过其原理是相同的，一起来学习正确的 ISO 感亮度观念吧! 数字相机，例如Canon EOS 5D Mark Ⅲ这样的DSLR并不使用底片，而是透过CMOS影像传感器以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的底片统一计量单位，才引入了ISO感亮度的概念。 数字相机的ISO感亮度相当于传统相机的底片感亮度，同样反应了它感光的速度。ISO可以随时根据拍摄环境和光线的变化更改设定，Canon EOS 5D Mark Ⅲ的ISO感亮度除了可以直接设定ISO 100至12800 外，更可以扩展到ISO 50(L)以及ISO 51200(H1)、ISO 102400(H2)的超低和超高设定，能够轻松应对复杂的拍摄环境。 设定ISO感亮度 在Canon EOS 5D Mark Ⅲ上设定ISO感亮度的操作非常快捷方便，按下机身上的ISO按钮，机顶液晶屏幕上会显示ISO感亮度设定接口，转动主转盘直接选择想要使用的ISO值即可。此外，按下机身背面的速控钮，也可以在速控屏幕上直接地调整ISO值。 操作方法 1.按下速控钮显示速控屏幕。 2.使用多功能控制钮选择要调整的参数。直接转动主转盘或速控转盘更改参数设定。
冬日户外拍人像跟踪对焦拍摄
陷阱对焦搞定预定轨迹 提前确认滑雪者在哪里的运动姿态最好，将焦点锁定在这里，当滑雪者经过此位置时，即按动快门曝光，这种方法称为“陷阱对焦”。这里有一个大家可以使用到的小技巧，就是对焦在“场景”上，而非对焦在人的身上。有些情况下，选手会经 过一片树林，这时候在和他确认做动作的位置后，用自动对焦模式对焦在雪地的树枝上，然后切换到手动对焦模式，锁定焦点进行拍摄即可。这里我们需要注意的是，手部千万不要不小心碰到变焦环，导致手动对焦下，焦点位移、画面失焦。 跟踪对焦迅速锁住移动滑雪者 在光线充足的晴日里，自动对焦的灵敏度和精度最高，推荐开启所有的对焦点使用智能伺服模式进行跟踪对焦，尽量保持滑雪者在画面里的位置不变有助于提高自动对焦的精度。但在逆光下手中的镜头可能会出现来回“拉风箱”的情况，尤其是画面中有前景在对焦范围之内，也可能会导致镜头前后焦点来回切换。逆光情况下，我们最好使用遮光罩,或增加遮光板。一般长焦镜头都有最近对焦距离的选项，将其调到较远的一挡，也可以避免近景与远景焦点来回切换的问题。 预先设定对焦点在树上 使用智能伺服对焦,自动选择焦点 摄影师经验分享 推荐滑雪地点 崇礼多乐美地滑雪场，被9座2000米以上的高山环绕，地势从海拔1500米上升至2174米,雪地面积超过300万平方米，厚度1.5米以上的天然积雪和长达150多天的存雪时间,形成了难得一见的天然雪脉。它拥有总长度超过8公里的初、中、高级滑雪道、猫跳道和波浪道,并建设有单板公园、树林公园和儿童乐园等多种滑雪娱雪区。 千万不要挡在滑雪者的路线上
必修课之一分钟就能拍出好构图
熟悉了各项 DSLR 、数字相机的操作后，最重要的是实际上阵去拍照了。面对不同的场景、主题，又该怎么拍、如何下手构图呢?其实并不难，只要跟着一些基本的构图观念与视觉概念，变化不同拍摄角度与镜头焦距，就算是摄影入门初学玩家，也可以拍出无比精彩的摄影作品喔! 风景摄影 1.利用前景增强空间感 「前景」是风景摄影之中不可忽视的重要元素。拍摄时不要只是将注意力完全集中在想要表现的主体上，而是要仔细的观察周围的环境，寻找合适的前景将有助于增加照片的空间感以及深度，若是能再利用季节特征、环境特色还能够让照片画面更加具有感染力。 手动模式, F8, 1/125秒, ISO 100, 焦距47mm。 2.选择适当的拍摄角度 根据拍摄主题和表现效果，选择最适当的拍摄角度，是拍摄出好作品的关键。这幅作品采用仰视的角度拍摄，摄影师巧妙的利用透视感，使树木彷佛高耸入云，突显出树木向天空伸展的强大生命力。 光圈优先, F11, 1/60秒, ISO 100, 焦距28mm。 3.大场景风景注重留白 在表现出这种大场景的辽阔风景时，必须注意为画面留下足够的「空白」，避免让整体画面太满，这种空间常常被称为「留白」、「呼吸空间」，营造出一种令人心旷神怡的舒适感受。
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