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庆典是生活中比较常见的，不过要给一幅建筑图片增加庆典效果，还得花费一定的心思。首先要多参考一下类似图片，然后自己去搜集或拍摄所需的素材，再把素材融到图片中，调整好颜色及细节等即可。最终效果 一、打开原图。 二、先找一些广场人物素材。
RAW格式介绍
高级数码相机支持使用RAW图像格式，但是不少用户都不太明白应该怎么去使用它。这种原始图像数据存储格式类似传统相机的数字底片，是专业摄影师的首选格式。如果您也想使用单反数码相机代替专业传统胶片相机，那么您也会需要这种能够最大限度地保留了成像时的各项细节和数据的图像格式。 但要使用这种图像格式，需要专门的图像处理工具软件，RAW文件是CCD或CMOS感光部件在拍摄时所记录下的原始数据文件，是以一组8位或10位的二进制数据记录的数据，只反映照射到感光单元上光线的强度，本身并不包含色彩等直观的图像信息，而且它是和硬件密切相关的，不知道CCD或CMOS的感光单元行列排布、滤色镜排列等物理参数就无法将它转换成图像，所以处理RAW文件的图像处理工具还需要支持您的数码相机。 RAW是数码相机原始数据的一种格式，相当于传统相机的菲林底片。因此,它的色彩和层次的宽容度是相当广阔的，RAW最大的好处是保存了最原始的CCD数据，把更多的自由放在用户手里。 记录了最原始最真实的信息，不做修饰和更改，为后期制作留下了广阔的可操作性。 而通常非RAW格式即使是最完整的TIF格式，也是经过了数码相机自身处理的，这个处理实际上也是个软件处理的过程，会有很明显的生产商的兴趣取向（或者说对图像、色彩的理解），常说的索尼色彩艳丽、富士绿等就是对某种色彩特别处理的结果。 至于是RAW格式对后期有好处还是其它格式对后期有好处，这不是能够一概而论的事，在ps高手眼里，什么格式可能不会有太大区别，只要原始的图片精度够基本上问题就不大了。 无论是什么数码相机，RAW只会记录光圈、快门、焦距、ISO等数据；而不会记录附加设置，例如增加或减少色调饱和度、锐利度、对比度等。 RAW和TIFF是两种完全不同格式的储存方式,如果使用TIFF格式真是存储又大又慢！倒不如用JPG，又快又爽！JPG或TIFF就有如扩印后的相片，想调整已经有所限制。当然，现在的数码相片在电脑中也可以调整，但已受到原有相机内的处理器把色彩和层次控制调整过，某些细节或应有的色彩都已经改变了。RAW有如菲林底片，还可以在扩印机内调整后再冲印出来，调整就可以根据个人喜好来编辑了。有人说RAW转换后的图片，比直接拍摄的JPEG格式效果差，这显然是错误的观点。RAW格式转换之后图像质量相比直接拍摄JPEG只能更加好，怎么能下降？问题大概是：在拍摄时使用JPEG格式，相机对图像自动做了一定的处理，而他在RAW转换时却没有做好相关的处理。相机对JPEG能做的处理包括：锐度、对比度、饱和度、色调――四个方面；但是没有一个可以和RAW转换窗口里的功能相媲美！使用RAW格式拍摄后，在把图片调入PhotoshopCS时，软件自动打开了“RAW转换器”窗口，这窗口里面能做的事可是太多了：1、白平衡：包括色温和色调，“色温”就是白平衡设置，在拍摄时可以在相机里面调整（对JPEG和RAW同时有效），但是拍摄JPEG时，一当设置了白平衡，事后就不能改变了，而且没有色温表就别以为可以设置准确，相机后面的屏幕是无法准确判断色温是否设置准确了，若事后想改变，只能在PS里面改变颜色了（要知道：在PS里面改变亮度、色彩等等各种调整，就会对图片细节产生一定的损失，改变的幅度越大、改变的次数越多，图像细节损失得越厉害！）；但是使用了RAW格式，在转换时调整色温，相当于重新设置拍摄时的白平衡（就像摄影过程的延续），而且可调整的范围很大，是摄影的“再创作”。“色调”的调整其范围比在相机里面作改变的范围更是大了很多！2、曝光量的改变：可以做正负4倍的改变，又是一次摄影的再创作。配合PS里面的图层蒙版，可以在同一张图片上，找到图片里几乎所有区域的丰富层次，我曾经给很多人（包括在学校）演示过一张大光比图片如何在最亮和最暗区域同时控制好层次，而JPEG格式如果曝光过度出现“死白”区域，就完全干瞪眼了。这一方法常常应用在：强烈阳光下的逆光摄影、舞台聚光灯下的摄影等等很多方面。3、针对暗部和亮部作单独的调整、对比度、饱和度都可以调整；4、锐度的调整：它的调整比在PS里面的锐化要自然很多，适度的调整，事后完全不露痕迹，清晰度却提高了很多！所有数码相机拍摄的图像都有“软”的问题，觉得不够清晰，拍摄JPEG格式，相机一般都是悄悄地给了一定的锐化，效果非常自然（专业相机默默的做锐化幅度比较小，比如佳能的1系列，尼康的D2X等等），如果你觉得还不够，可以在相机里面再增加一些（专业相机可以调整的幅度很大，比如佳能的1D，不仅可以调整锐化的程度，而且可以调整锐化的影响区域），但是都远不如使用RAW拍摄，然后在转换窗口里面改变效果更好。（相机对锐化的调整对RAW格式的文件不起作用。）5、杂点杂色的处理、紫边的处理――这是更是佳能的DPP软件所没有的。有人说用RAW拍摄的图片，杂点比JPEG的多，这是因为相机对JPEG作了一定的处理，而RAW不是一种图象格式，而是原始图像信息的采集，经过PS转换窗口的处理，其效果要比使用JPEG拍摄依赖相机处理的效果好得多！6、暗角的处理：广角镜头有时会出现四角失光现象，比如佳能的17-85mm镜头，是针对小数码芯片生产的镜头，只能用在1.6x的佳能相机上（目前只能用在300D、350D、20D这三台相机），它在广角端就有暗角问题，通过RAW转换器的处理，可以完全消除这一弱点。7、插值放大：在原始图像文件上面的差值，对图像原文件损失非常小，这里说的损失，是指清晰度的损失。如果进入PS再作插值，就会有很大的清晰度的损失，图像变得模糊，即使再作锐化，也难于补偿。★一个特别重要的观点要请朋友们清楚：通过RAW的转换存成的JPEG图像，哪怕仅仅是用转换器的自动设置（根本不作手动调整），也比直接拍摄出来的JPEG图像在细节层次方面，效果好得多。★有人觉得RAW很麻烦， 这是因为他不知道“批处理转换”的方法，在PS-CS2的转换窗口里，可以同时处理一大批图片，把你需要做相似调整的图片在数分钟之内全转换为JPEG或TIFF格式。这样就可以不使用RAW+JPEG拍摄了，节省了很大的CF卡空间。――关于RAW的处理，要说的可是太多了，总之，对RAW良好的调整，才是追求最佳效果的摄影师离不开的。有这么一句话：“数字相机摄影师只有在RAW里面才拥有了自由的、广阔的天地！不懂得RAW，就不是数字摄影师。”只有玩胶卷的摄影师，才可以不懂得RAW。
AutoCad尺寸标注样式(2)
(5) “Alternate Units（换算单位）”选项卡：设置换算测量单位的格式和比例。如图11-17所示。 “Alternate Units（线性标注）”：设置换算单位的格式和精度，与“Primary Units”选项卡中基本相同，不同的项目为： ? “Multiplier for alt（换算单位乘法器）”：设置主单位和换算单位之间的换算系数。 ② “Zero Suppression（消零）”：设置前导（Leading）和后续（Trailing）零是否输出。 ③ “Placement（位置）”：设置换算单位的位置。 ? “After primary value（主单位后）”：放在主单位之后。 ? “Below primary value（主单位下）”：放在主单位下面。 (6) “Tolerances（公差）”选项卡：控制标注文字中公差的格式。如图11-18所示。 Tolerance Format（公差格式）”：设置公差格式。 ? “Method（方式）”：设置计算公差的方式，包括：
网页页面实现自动刷新的3种代码
当你做网页时，是不是有的时候想让你的网页自动不停刷新，或者过一段时间自动跳转到另外一个你自己设定的页面？其实实现这个效果非常地简单，而且这个效果甚至不能称之为特效。你只要把如下代码加入你的网页中就可以了。1.页面自动刷新：把如下代码加入<head>区域中<meta http-equiv="refresh" content="20">,其中20指每隔20秒刷新一次页面.2.页面自动跳转：把如下代码加入<head>区域中<meta http-equiv="refresh" content="20;url=http://www.poluoluo.com">,其中20指隔20秒后跳转到http://www.poluoluo.com页面3.页面自动刷新js版<script language="JavaScript">function myrefresh(){ window.location.reload();}setTimeout('myrefresh()',1000); //指定1秒刷新一次</script>
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用洗洁精泡胶卷拍出复古照片
在如今为数不多的胶片摄影爱好者中，有一小群人热衷于研究使用各种技术“破坏”胶卷，以得到不同寻常的效果。这里是一种新的玩法：用洗洁精浸泡胶卷。从照片来看，其结果还是不错的，得到了一种类似复古风格的画面。 你只需简单几步： 1、将任何一卷胶卷放进洗碗机中，或直接浸泡在洗洁精里 2、将经过“破坏”的胶卷静置几天，让它自然风干 3、在暗房中将胶卷取出，用吹风机吹干 4、将胶卷装回暗盒 5、用这卷胶卷拍摄，并进行正常冲洗 6、需要注意的是要记得在拍摄时对曝光做一些调整，根据经验用这种胶卷拍出来的画面会比正常的暗一些。
Lightroom 4帮你挽救欠曝的环境人像照片
一般在拍摄环境人像照片时，如果遵循“向右曝光”，就意味着我们要首先保证高光不会溢出。在有些环境下——比如明亮的天空做背景，这样拍摄照片会导致“曝光不足”。不过，因为此时无论高光还是阴影实际上都还保留着细节，所以我们可以在后期将它们“找回来”。在这篇手把手的教程中，我们就将向你演示如何挽救这种欠曝的照片——同时还增强它的动态范围。 原始照片 Step 1：基础调整 通常我们建议你的后期工作应该从“修改照片”模块里的“基本”设置开始。 对于这张欠曝的照片，我们首先需要做的是增加0.3EV来校正曝光。为了提高动态范围，我们还要降低“高光”和“白色色阶”各-80，同时提高“阴影”和“黑色色阶”各+80。对于你自己的照片，最好多逐步尝试不同的设置数值，来找到正确的曝光。 同时还要注意，当我们这样来增加动态范围的时候，也会降低照片的对比度，所以我们还需要调整“对比度”设置。 由于这是一张人像照片，我们不希望让人物的皮肤色调过度饱和，所以把“清晰度”和“鲜艳度”都设为-10。 Step 2：利用曲线增加对比度 照片还需要更多反差，所以我们还需要一个S形的曲线。 Step 3：锐化和降噪
街头人像摄影，4大完全入门守则
街头人像摄影，该注意哪一些细节事项?摄影师 Ming Thein 在部落格阐发表街头人像摄影的拍摄技巧，以及在拍摄途中，如何避免侵害到他人私领域空间的方法。其实，只要发挥基本礼仪与同理心，加上轻松自然的微笑，相信一定能拍到生动有趣的街头故事情节，街头人像摄影，其实并不困难喔! 街头人像摄影有很多方法，一般摄影师认为的街头摄影，可能会是用长镜头，采取偷拍方式，又或者将镜头光圈设定为F8.0，然后将闪光灯指着对方鼻子猛拍，似乎这样做，才是真正的街头人像摄影。 若我们用逼迫、强硬手段来拍摄街头人像，必定会让被摄者感到不适，私人领域空间被侵犯。其实，我们还有另外一种方式，以较不具侵略性的方式来进行街头人像摄影。首先，我们可以先准备一支焦距35mm以下广角镜头，采用广角镜头的好处，是因为视野较宽阔且能进行盲拍，构图的时候可以大概抓个角度，不需透过观景窗来拍摄，减低拿起镜头对着别人的侵略性。 不过，这种方法需要大量练习，例如手动对焦距离预判，或者预测构图框架与水平，与一般拿起相机来构图相较之下，困难许多，也因此许多街头摄影师，还是宁可选择传统的对焦取景拍摄。 如果我们要拍好街头人像摄影，那么要尽量避免威胁、惊吓到拍摄对象，如果让拍摄对象感到不悦，照片一定会呈现出不欢愉的气氛。如果拍摄对象注意到你的存在，或是给予严肃、不耐表情、眼神，那么我们可以尝试着用轻松愉快的微笑来响应，不仅能化解这份尴尬，一方面也有更多机会拍到更加生动有趣的画面。 摄影教程
谁是摄影家心中的好老师？
不要满足于当一个拍出美丽作品的摄影者，去当一个让世界美丽的摄影者」 跨年期间与一些摄影编辑与摄影师朋友一起聚餐聊天，其中一个话题让我感到很有兴趣：「好的摄影老师」 没记错这应该是马赛KYO提起的，与许多老师不一样，他先教的是「开心」的拍照。这点我也一样，先让那人感受到摄影是「快乐」的，而不是技术或知识。聊天时才发现我跟马赛的摄影学习过程都一样，我们都是摄影课的逃课学生，因为学的不开心，也演变成我们现在的教学方法：「先让学生不排斥」。 由于不是本科系，所以构图与设定都比较随意 「人家都排斥了你怎样教?」马赛说。 「你不开心怎样照?」 我也说。说完我们都笑笑，毕竟这样的说法真的很「坏学生」。 说真的，填鸭式的教育，冷嘲热讽的建言并不适合每一个人。虽然技术与知识有其必要性，但让人一开始就反感反而适得其反。不是所有人都会拿摄影当职业竞赛，也不是所有职业都需要那样的教育方法。「因材施教」更是我们老祖宗的名言。 马赛教人的时候没有规定人一定要拿单眼，我则是先看那人的照片找出他的特点，然后请他多照自己擅长与喜欢的题材。不论哪一种作法，目的都是想要让人持续，因为快乐与成就感比较容易让学生离开教室后继续摄影。我们能与学生相处的时间只有短短几小时，能给予的技术有限，所以反而是希望学生因为我们影响而产生出兴趣，自我进步。 当然两个坏学生讨论完后就是听本科系的前辈教诲的时间了。关于物理面，技术面的知识与技术，还是本科系正职人员强，我们聚会的原因是这些人集合起来帮我补习照极光。许多扎实的技术也真的不是我这种素人能自修的。前辈教完之后则感叹说希望更多本科职人可以更乐于分享自己的技术给新人(我)，而非自认自己的成就满足，嘲弄他人。
如何捕捉晨昏夜景摄影华灯上的迷人景色 ？
喜欢晨昏或是夜景拍摄的玩家，最烦恼的就是拍摄的过程，因为光线不足而导致快门变慢，让摄影作品因手震而模糊失焦。除非你有稳如泰山的手可支撑数秒不晃动，不然还是乖乖背着脚架出门，让相机有稳固的支撑，协助夜间或是室内的长曝拍摄。如果真的忘记携带脚架，建议使用大光圈或是防手震功能的镜头拍摄，适时调高感亮度来提升快门速度，增加成功拍摄的可能性。 重点拍摄心得 以照片样式「风景」、「自然」或场景模式「风景」、「夜景」进行拍摄。 设「P模式」、「M模式」进行光圈快门、ISO和曝光值等等手动参数设定。 利用「创意控制」的明调和暗调，营造不同的氛围。 推荐使用镜头 LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S HD标准变焦镜 LUMIX G VARIO 45-175mm F4.0-5.6 PZ O.I.S. HD望远变焦镜 LUMIX G VARIO 7-14mm F4 ASPH.超级广角镜
Sony NEX-6 × Nova：烟雨蒙蒙的微光人像
Nova最近赶完那些一延再延的约拍之后，趁这个机会利用 Sony NEX-6 来试拍微光人像，所谓白天不懂夜的黑，晚上的灯光虽然昏暗，但是却能做出与白天不同的神秘效果，喜欢拍人像题材的玩家朋友们，有机会都该试试微光下的人像拍摄，体验个中的浪漫滋味。今天Nova要和大家分享的系列照片，拍摄情境都是在光线比较弱或是夜拍的场景，在苛刻的拍摄环境中，NEX-6的拍摄成果是否能应付Nova的需求呢?来看看 NEX-6的人像表现吧～ NEX-6初试啼声 由于时间紧迫，才刚拿到 NEX-6 没多久，就得拿着它上战场，这对笔者来说是很冲动的行为，因为笔者喜欢细细品味说明书，另一方面则是因为时间宝贵，笔者不喜欢在现场拍摄时，还得研究装备该如可使用。 笔者接触这样轻巧且按键不多的 EVIL小单眼，稍为浏览一下设定及基本的选单，接着就使用笔者惯用M模式来拍摄这些画面，因为这样就不用迁就于对机身的不了解，也无须改变拍摄习惯。不过，没想到它的按键设计与直觉化的选单，让笔者能够很快的上手，不用去烦恼拍摄时还得进到选单中来调整参数，相当的方便。 F5.6,1/40s,ISO 400,手动白平衡。 对焦与连拍模式 这次笔者试拍的几个场景都是在光线比较微弱地方，不但有雾，有时还会下着雨，而在这样的拍摄情况下，NEX-6的对焦速度及准确性相当不错，特别是笔者喜欢走动式的拍摄，每秒10张的连拍让抓拍更容易，NEX-6小小的机身能有这样的表现，让笔者轻松的就能拍到想要的画面。 对焦一直是笔者关心的重点，NEX-6采用高速混合式自动对焦系统(Fast Hybrid AF)，内建99个对焦点，而且对焦点的分布已经能够满足拍摄上大部份的需求，即使边缘对焦也能够准确的对焦在主体上，让夜拍中也能顺利对到焦。
摄影无定式，多种创意拍出好照片
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