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先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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盛夏海滩摄影全攻略
炎热的夏日，喧嚣拥挤的都市，很多朋友都会选择去海滩走走，不仅可以避暑也能让人找到片刻的幽静，这样难忘的瞬间，怎么能错过，拿起相机，尽情的拍照吧! 1、拍摄时间的选择 作者：摄* 白天阳光强烈，均匀照射在沙滩上，去海边度假游玩，在躺椅上肆无忌惮的晒晒太阳，或者是扑到海水里尽情的游泳嬉戏，每一刻都快乐无比。但是如果去拍海滩风景，就要尝试更多的时间段才行。 拍摄难点：白天阳光虽然充足，但是海边游人太多，画面杂乱，另外光线太直接，太平淡，很难拍出唯美的海滩照。 常规方案：选择早晨和黄昏时刻，色温较低，阳光泛出金黄色，另外光线角度更倾斜，所有的物体都能拉出长长的影子，游人较少，更容易表现海景的空旷辽远。 突破练习：敢不敢试试夜晚拍海景?远离了城市的喧嚣，安静的海边，海风吹透了一切，都刚刚好，那就拿出你的装备，来一张吧，记得带上三脚架。 2、构图要点与视角选择 构图难点：海边构图最大的难点，是海天相接处，那条水平线,构图时，一定要注意水平线的位置，因为很容易造成画面被一分为二的感觉。 解决方法：充分运用构图的三分法，让地平线置于画面三分之一甚至更少的位置上，弱化分割感，也可以多多尝试其它的海天比例，一定会有新发现。
空气感枫叶，利用雨天拍出冷冽感
现在又是追枫的季节了，*因为地理位置及季节特性，想要在十二月看到变红的树木，是有一点难度。所以我决定到一些枫叶较为知名地点拍照-福寿山农场，这大概也是多数人没时间自己找景点的选择。大部分的人希望在拍摄枫红时，都有蓝天可以搭配。但好景不常，天公伯并不是我们能左右的，万一下雨的时候，该怎么办呢? 雨天的拍摄策略 在拍摄风景时，我们不能只有A方案，有时也要多准备几个B、C案，甚至更多备案，这样才不会在遇到状况时，一筹莫展哦! 携带三脚架：有三脚架，相机可以架稳，拍摄者也可以撑个伞挡雨。另外，下雨天的光线较暗，有脚架协助稳定也是好事。 防雨的措施：在微雨的状况下，在镜前加个遮光罩即可。如果忘了带遮光罩，像Herman一样，准备一顶具有硬材质帽檐的小帽子，可以帮镜头的前端遮雨，保持干爽。因为面上卖的相机雨衣，价格并不便宜，建议大家可以花个30、40元到便利商店买件轻件雨衣。把雨衣的袖子扯一段下来，可利用前端的松紧带，束在遮光罩上，其余的部份则能帮镜头及机身遮雨。 镜头的选择：标准变焦镜是拍照的基本款，但如果能带一支长焦段镜头，用来应付*的稀疏枫情，会让你开心十倍，若可以的话，可以再增加一支微距镜头。 枫叶拍摄技巧 选择深色的环境当作背景：较深色的背景，如树干，可以让枫叶在深色背景中突显出来。拍摄模式，可以设定在A模式(光圈先决)，光圈可以设定在F3.2-F4左右，记得把曝光补偿调整为负补偿，才不会过曝。摄影教程
摄影构图“预防针” 初级篇
拍摄的照片总是沦为失败的典型，却很少被当作成功的范例，你是不是也有过这样的困惑?对此，专业媒体摄影师Ben Birchall有些简单又有效的办法，能够对症下药，让你的照片焕发生机。 辛辛苦苦地拍了一整天，最后却连一张能拿得出手的照片也没得到，这样的遭遇往往是最令摄影师灰心丧气的沉重打击。无论是在户外还是在影棚里拍摄，我们都有可能遇到各种各样的失误，因此最好能事先做好准备。在这篇文章里，我们将针对大家在拍照时遇到的最头疼的问题提出一些快速处理和补救的方法。 拍照时需要“急救”的问题主要集中在三个方面：构图、对焦和曝光。只要其中一项处理不当就有可能彻底毁掉一张照片，只有正确选择相机的设置才能避开这些致命的“雷区”。举例来说，在拍摄运动场景时就应该使用连续自动对焦模式，并在取景器中盯紧你的拍摄对象，这样才能提高拍出清晰照片的成功率;但是，如果在拍摄人像时也使用连续对焦模式，你会发现只要构图有一点轻微的变化，相机就会不停地前后寻找焦点，结果很可能会让人物的眼睛变模糊。如果你还碰巧选错了测光模式，那么最后拍出的照片注定是难以令人满意的。 那么，我们应该何时切换到点测光模式呢?我们该如何选择最合适的对焦点?既然用全自动模式就能拍出不错的照片，为什么还要使用其他模式呢?继续看下去，我们将向你详解照片拍摄失败的最常见原因，并提供一些能让你的作品焕发生机的实用建议。 让你的构图更完美 理想的画面构图能够最大限度地强化照片的视觉冲击力，而且想要搞定构图其实并不难。当然，想要避免我们在拍照时经常出现的低级错误，比如匆忙地按下快门、随意地拍下眼前的东西，也是要花点心思的。摄影教程 拍照时，我们常常会把相机端到眼前，很少会以站立高度或者是齐胸的三脚架高度之外的视角进行拍摄。对于一般的日常生活照来说，这没什么不好，但你要知道，我们每个人每天都是从眼睛的高度去看世界的，因此这样的画面对任何人来说都毫无新意可言。作为专业媒体摄影师，我很清楚图片编辑和读者们最不想看到的就是这样的照片——他们希望看到的是一些真正能让人感到兴奋的东西。因此，你很有必要多花点时间去尝试改善你的构图。别不舍得弄脏你的膝盖，有时候趴在地上拍摄或许能带来最好的结果。 不过要记得，在降低你的视角(如果从高角度拍摄能得到更好的结果，也可以尝试升高你的视角)拍照时，也应该尽量遵循构图的基本准则。你拍照时是不是也会根据拍摄对象的不同去选择最合适的镜头?如果眼前是一片广阔
摄影构图“预防针”晋级篇
拍照前就设定好曝光 要得到最完美的曝光，下面这些“急救”技巧是必不可少的。对于画面偏暗、曝光不足的照片，最简单的补救措施是通过调高ISO感光度来增强相机传感器的敏感性，或者是放大光圈和降低快门速度。而曝光过度的问题通常是由于使用了错误的测光模式，或者是使用了较高的ISO值、较慢的快门或较大的光圈造成的。 在快门优先或者光圈优先模式下，要避免曝光过度，最好的办法是观察取景器中的快门和光圈数值是否都能正常显示：如果这两个参数中有一个不停闪烁、消失或者是出现了其他一些提示信息，那就证明很有可能会出现曝光不足或者曝光过度的情况。用手动模式拍摄时相机不会给出这样的提示，此时要注意观察取景器中曝光量提示表的指针位置，并通过调节快门和光圈的数值让指针保持在中间的位置。 当然，判断曝光设置是否有问题的最简单的方法，还是在液晶屏上察看刚刚拍下的照片和直方图。曝光不足的照片会在直方图的左侧出现明显的波峰，而曝光过度的照片的直方图上的线条都会堆积在右侧。整体曝光均衡的照片应该在直方图上呈现出一条比较平滑的曲线。如果是高调(画面整体较亮，浅色调居多)或者低调(整体较暗，偏深色)照片的话，会在直方图的左侧或者右侧有一点轻微的突起。 测光模式 为一个场景选择最适合它的测光模式是需要花些心思的。一般数码相机都提供了3种测光模式——点测光、*重点测光和整体测光——但各个厂商经常会为整体测光赋予不同的名称，比如多区测光、矩阵测光、多点测光或者平均测光等等。其实它们做的都是同样的工作，也就是根据来自整个场景中的复杂的测光读数为你设定最佳的曝光参数。 如果在外拍的时候发现你的曝光出现了什么异常，你要采取的第一个“急救”措施就是检查相机是否选择了整体测光模式。通常，整体测光模式应该是你的首选项，但如果想要发挥一些创意的话又该如何选择呢?*重点测光模式会从画面中心部分相对较大的一片区域中获取测光读数，如果你想要刻意忽略掉前景或者背景的曝光的话，这个模式最有用。比如在拍摄站在暗背景前的人像时使用*重点测光模式，相机就不会被大片的暗色背景所迷惑，仅会从人物的脸上采集测光数 点测光更为准确，而且只会从你所选择的自动对焦点所在的很小的区域内采集测光信息。但是，测光读数在场景的不同区域之间的变化可能非常大，因此一定要确认你进行测光的区域是你想保证正确曝光的区域。 防患于未然选择正确的相机设置搞定测光 让我们一起做个拍摄测试：首先在室内将相机固定在三脚架上，然后进行构图，让一扇明亮的窗子出现在画面的一侧，画面的其他部分则是较暗的室内环境。现在选择光圈优先模式，在f/8光圈下将感光度设定到ISO200。分别切换到3种不同的测光模式拍下3张照片。仔细观察这3张照片所呈现出来的不同效果，你就会直观地发现不同测光模式之间的区别。如果你将自动对焦点放在窗子上的话，差别会特别明显。
经典风光照片实例剖析 拍风光大片原来如此简单
互联网上的风光美图天天在对我们的眼睛轰炸，确实让人咬牙切齿想要亲自去拍出这样的大片。 可是作为摄影菜鸟或初级摄影爱好者，没有风光大师的基础知识浸淫和长年累月的实战积累，怎么能短期有效的拍出震撼的风光大片呢? 下面教程实现摄影相片一对一教学，提供实用直接的摄影技巧和建议，让摄影新手也能轻松快速的练就拍风光摄影大片的能力。 瀑布明信片 怎样拍出这相片? (技巧一) 三个元素 一张精彩的相片，往往包含了3个元素在内(最多3个，否则会变得杂乱)，这张相片便包含了： 1.暖色的天空 2.摄影师 3.丝般的瀑布
如何拍摄令人过目不忘的异域面孔
不同光线角度对画面的影响 1.顺光 为了看清人物脸部特征或细节，一般会选用顺光。顺光也会比较强调色彩感。顺光配合柔和的光线比较适合表现皮肤细腻的过渡。 顺光是用来表现人物脸部细节与色彩的最佳光线。柔和的顺光有助于对方保持自然的神情，而不是觉得很刺眼。 2.侧光 侧光会带来大量的阴影，大大加强人物脸部的立体感。 侧光的运用会让皮肤上的细节更明显，加强皮肤的质感。这种光线在表现粗糙的、皱纹很多的、或者男性的皮肤时非常常见。曝光可以按照亮部曝光，保留阴影部分的深色，这样可以使画面看起来有硬朗的感觉。 3.逆光 逆光多用来表现人物的轮廓线条。
用心去观察 探索人像摄影之美
用心去观察，样样都是构成，俯拾皆是元素，处处都是景 与在棚内拍摄相比，在户外拍摄人像的最大不同在于人物是被置于一个硕大的自然环境或人文环境当中，这个环境中有太多的素材可以被应用，选择性相当丰富。 在棚内，什么都是人工的，从灯光、道具到布景的摆设都是人为刻意去配合模特。而在户外拍摄，则会有太多无法预知的可能性。光影随时都在变动，景物随机都可更换，所以要考虑的因素要比在棚内多得多。甚至连观念都要从棚内的“配合人”转变成“配合景”，并且还更应该注意人与景的相互配搭与平衡。如果在取景器内总是见人不见景，则失去了户外拍摄的意义。所以，户外人像摄影要重新考虑人与景的比例，甚至“景为主、人为辅”都不为过。除此之外，还需考虑拍摄环境的光线、构图、配色等，那么如何选景就显得尤为重要了。 据我观察，多年前，常见的人像主流作品大多以长焦段浅景深去拍摄人物的半身、全身，以及大头照，背景完全模糊。在镜头上也追求“钱景深=浅景深”的器材竞赛，照片的画质越柔美细腻，代表人像摄影水平越高。后来慢慢开始会去搭配一些景，一些类似有漂亮花卉的公园、人工建筑的观光景点等，比如官邸或博物馆这样的场景都是专业人像摄影爱好者喜欢前往拍摄的地点。渐渐的，外拍战场开始移转到一些废墟、市场、田野、海边等更自然的场景中，大家也更注意利用场地的光景氛围来搭配引导，而不只是单单停留在人物上，这是一个很好的现象。 以我个人的习惯，我一般不太会选择过于人工的景，比如一些公园、花园，或是商业气息浓厚的景点，但通常这些地方都是比较著名的观光区和外拍胜地，每逢假日人潮聚集，也是摄影师常拍摄糖水片的景点。其实，真正的好景俯拾即是，用句俗话说，自然就是美。湿地、海边以及朴实的建筑周边都是适合拍照的好地方，也许就在你家附近，也许就在山边田间，甚至只是在马路边。要善用生活中最普通的景，去打造有张力有感觉的画面。要记住，重点不在于你到了哪里拍照，而是你在哪里拍到了什么，拍到了光线，还是拍到了颜色。 印象派绘画大师莫奈曾经说过：“试着忘却你眼前的一切，不论它是一棵树，或是一片田野;只要想象这儿是一个小方块的蓝，这儿是长方形的粉红，这儿是长条纹的黄色，并照你认为的去画便是……”在莫奈的绘画里，重视的不是物体的形象，而是色彩变化的过程。所有眼睛看到的对象都不是其本身，但却可以散发出它们迷人的魅力。在拍摄户外人像的选景过程中，我重视的也是景物元素能在画面中创造什么样的视觉张力和特色，至于它们本身是什么，不是什么，这些并不重要。早些年我常被人称为路边摄影师，他们说我喜欢在路边随意拍摄。不过，随处可拍并不是乱拍，必须要找到具有可看性的元素，比如有趣的光线、特别的倒影、抢眼的颜色、特殊的造型等。 我很喜欢在画面中营造图腾感。除人物之外，其他空间可用一些绚丽的图腾来装饰。在户外拍摄人像时，可利用很多随机的元素来丰富画面。上面这张图中，人物后方的这棵树本身是什么也许不重要了，重要的是它已经成为我画面中的一个重摄影教程 一条再平凡不过的山路，很少人会在开车上山或下山的过程中停在山路旁，坐在马路中间拍照。画面的背景元素是树，而且是山边非常不起眼的树丛，但多了阳光从叶缝中透射出来。我利用浅景深进行拍摄，让树枝和光线幻化成一个个小光晕。这时的树丛对我来说，对这幅画面来说，已经不是它们原本的形象，而是转化为一种图腾，起到了一种人物以外的装饰作用。
入门到精通 色彩空间的选择
在EOS相机的拍摄菜单的设置中，有一个重要的选项，关系到摄影作品展示时的色彩表现——sRGB与Adobe RGB。鉴于拍摄者拍摄照片，多用于冲印和网络展示，因此佳能相机出厂的默认选择为sRGB。sRGB色彩空间可以满足普通摄影人的照相所需，但如果拍摄出发点是作为摄影创作，而作品将来的用途有可能印刷成精美的画册，那Adobe RGB则是更可靠的选择。 LAB色域：其包括自然界中可见光谱的颜色，它所组成的色域空间最大，包含了人眼所能见到的所有颜色。 Adobe RGB色域：它占LAB色域的50%左右，只有极少昂贵的显示器才能满足它的需求，而这些显示器通常运用于专业设计和出版印刷领域。 sRGB色域：它占LAB色域的35%左右，是普通显示器的色彩标准。 CMYK色域：是专门用于印刷的色彩空间，它完全包含于AdobeRGB色域中，但其与sRGB空间有交集也有差异。 sRGB色彩空间广泛用于网络展示和扩印照片 sRGB是standard Red Green Blue的缩写，其含义为标准色彩空间。它是由惠普公司和微软公司年于1997年共同开发的，由于sRGB色彩空间的色域与当时CRT显示器的色彩显示基本吻合(也与目前绝大多数的液晶显示sRGB色彩空间广泛用于网络展示和扩印照片器相当)，且这两家公司的在市场的实力和产品占有率，因此它被广泛地运用于网络展示、保存和民用照片打印、冲印领域。 但由于sRGB色域空间小，所以它所能包含的细微的色彩差别就很少。所以，尽管我们看到sRGB图片的色彩饱和度可以很高，但色彩的层次过渡明显不足。因此在印刷时，将sRGB转为CMYK会显得图像干瘪，层次明显不足。 Adobe RGB色彩空间是作为专业摄影领域中的首选 Adobe RGB是Adobe Red GreenBlue的缩写，是由开发专业图像处理软件Photoshop而闻名的Adobe公司所设定的色彩空间标准，它拥有比sRGB更宽广的色彩空间和优秀的色彩层次体现，且可以完全覆盖印刷所需的CMYK色彩空间，因此，它在印刷、高精度打印这样的专业领域，占据了绝对的主导地位。
人像摄影经典教程 背景与环境
当我们说到背景时，通常指的是在模特身后画面最后的那一层。无论背景的内容是否正式，这一层毫无例外地也会为观察者带来信息。环境则是指模特在拍摄时所处的空间。这个空间可能是工作室、自己的房间、模特工作的地方又或者一个特定的地点。无论是室内还是大自然中，我们都有机会找到合适的环境进行拍摄。在这个环境当中，我们可以和模特一道选择一个合适的背景来拍摄。 背景的作用 画面背景的作用往往比人们想象到的来得强烈。背景不需进行过于精心的绘画，只要适可而止就可以表达出画面的效果。我们的大脑是这样来运作的，当它看到一个背景，就会马上把它和一些熟知的东西联系起来，并立刻理解了其他空缺的信息。哪怕是一个没有结构、色彩斑斓的平面都可以引发观察者对画面内容的想象。 所以摄影师在拍摄的时候就要特别注意，选择的背景是否能够恰如其分地表达出画面的主题。如果画面的主题感很强，我们相对地就要选择一个简单的背景。在人物个性照片中，背景对拍摄的人物起到强调的作用。 恶魔在身后 105mm | 光圈 2.8| 快门 1/125| ISO 1000| 透过窗口的一丁点阳光 很多时候，背景板不单单起到修饰的作用，而且可以传达画面的内容。 背景的不和谐因素 每个人都见过那些不小心选错背景的照片。我们要掌握的原则是“宁少勿纵”，这样图片才会比较容易成功。但是在画面中，一些很小的细节往往会长期地影响画面的效果：比如明显的污渍、反光或者过于闪亮的颜色都会吸引了观察者的注意力。特别是当这些细节问题出现在边角的地方，它们就会影响了画面的整体效果。在工作室中有最简单的方法来避免，比如选择单色的背景板，这样就不会有任何的小问题出现。但是也会有问题，背景板颜色单调，不一定适合每一个人的风格。 背景就是画面信息 摄影教程
【儿童摄影技巧】摄影老爸生命中的天使
王奕×萱小暖 在旅行中行走的宝宝影像 带着女儿走遍世界的每一个角落是婚礼摄影师王奕的梦想，他带着14个月大的女儿萱小暖在街头巷尾穿梭，萱小暖是个古灵精怪的小家伙，刚刚学会走路，逗趣动作和搞怪表情一个都不能少。如何能让她的街头影像充满性格呢? 开发孩子自己的好奇心 萱小暖像其他孩子一样，对这个新奇又陌生的世界充满了好奇，每一处都会成为他们的新奇之所。因此在拍照时为什么不让孩子的好奇心发挥到极致，一旦孩子乐于自我探索就不会在乎家长在什么地方，这也恰恰是孩子动作表情最为自然的时候。好奇心的泛滥甚至是一扇未知的门，都值得他们瞪大双眼去探索。在门后发出一点点声响，一点点响动都会吸引到宝宝的注意力去一探究竟，或鼓励宝宝去看看。这时候只要选择好相机所处的位置。在头脑中构思大概的画面，注意到画面中环境不要过于杂乱，剩下的就看宝宝的发挥了。 宝宝被吸引的表情是绝佳的拍摄时机 保证画面不要过暗 如果是在室内拍摄好奇宝宝，一定将“探索”的环境选择在光线稍稍充足的地方，尽量选择顺光拍摄，但是如果室内环境过暗，还是需要尽量提升感光度保证画面中孩子的动态清晰。如果在逆光光源的环境中进行室内拍摄会实现出很好的剪影效果，但是拍摄剪影效果会丢失宝宝的面部与衣服细节。一定尽量避免极端光线，在室内可以将测光方式更改为点测光，让孩子的正面细节都能清晰地展现出来。另外，大光圈的使用可以弥补室内光线不足，同时还可以在相对杂乱的室内获得一个相对干净的画面，宝宝的主体会更加地突出。 室内环境光不够，逆光使宝宝脸上的光线不够均匀 室