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3D MAX建模教程：女性角色模型解析
先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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7位街头摄影师的心得
我常常很好奇其他街头摄影师的“哲学”，他们在街头摄影时的心态，思维，为什么要拍，在街上寻找什么，什么样的照片让他们感动，用什么器材，怎么编辑照片，如何选挑选照片，如何跟其他摄影师互动，甚至他们的作品网站如何整理等等。有些是为了纪录自己的城市，有些为了在别人身上看见自己的反射，有些单纯凭直觉拍摄好看的画面，有些为了说故事…下面有七位来自不同国家街头摄影师的分享，每个人都有自己的一套说法，没什么好坏对错，只是他们在拍摄几年后的一些心得及经验分享。从好的摄影师身上可以学到好东西，从不好的摄影师身上可以学到应该避开什么东西。参考看看。 Anja Butti / 阿根廷：“别想太多，凭你的直觉按快门” 「真实性」对我来说是生命中很重要的元素，这也是我喜欢接头摄影的原因，不做作的真实瞬间。街头上的每个人状况都有一段故事。有时我拍完之后会在心里编一个故事，想象人们应该是如何在过生活的故事，要去哪，见什么人，这会让街头摄影的照片变得跟一部电影一样，会感觉我好想象认识那些照片里的人事物。 街头摄影对我来说往往是很直觉的，大多数的时候我直接举起相机就拍了，然后才会去思考我为什么刚刚要举起相机，如果还有点时间，拍完一张之后我会思考“接下来呢?”，然后我也许会在同样的地方再拍几张。看着我最喜欢的几张照片，我会提醒自己在街头摄影时不要去思考，跟着直觉，捕捉那些让我有感觉得画面，先拍再说，当下不要想太多。 Rinzi Ruiz / 美国加州： “注意光线，因为光线决定了一切” 我从街头摄影学到一件最重要的事情就是注意“光线”，光线的变化往往会改变我在街头拍摄的路线或主题。 Junya Suzuki / 日本：“试着解读人们的行为及情绪” 日常生活中的“决定性瞬间”从来都不是显而易见的，而是要透过摄影师的感官及观察力，我认为重要的是预先观察到人们的情绪及行为的能力。影响人们行为的因素很多，象是环境，天气及时间变化等，而优秀的摄影师能透过独到的观察力去看到那些变化并捕捉所谓的“决定性瞬间”。摄影师可以做的除了不断的观察之外，就是等待，将相机设定好一 Linda Wisdom / 英国：“决定好器材后就别再想了，专心在拍摄上!” 对我来说在街头摄影中最基本的问题是使用一个最适合你自己的工具。人们花太多时间在思考哪个相机的品牌最好，现在市面上哪一款相机最新，功能最多，甚至哪一款复古相机外型最好看，或是哪些配件最有型。你常常思考哪些相机最酷?还是哪些相机在功能面能满足你的需求?还是你拿某台相机是为了给别人看你的相机多
了解的色彩的知识才能拍出好作品
在日常生活中，我们往往由于眼睛的适应能力，忽略一些身边事物的色彩变化。不过，这些变化却能在摄影中被数码相机或者胶片忠实的记录到您的彩色照片 中。如果您对光线与色彩变化的规律了解不足，不能把握这些色彩细微变化对成像的影响。拍出来的照片便会色彩杂乱，严重影响最终相片的质量。为了能够更好地 使用色彩，拍摄出理想的作品，您必须了解一些有关色彩的知识。 色彩的根基(三原色) 原色，又称为基色，即用以调配其他色彩的基本色。 原色的色纯度最高，最纯净、最鲜艳。 可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色不能调配出三原色。 三原色分为两类，分别是色光三原色及颜料三原色 。 色光三原色─加色法原理 颜料三原色─减色法原理 人的眼睛是根据所看见的光的波长来识别颜色的。 上图光谱中的大部分颜色可以由三种基本色光按不同的比例混合而成，这三种基本色光的颜色就是红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色光。 这三种光以相同的比例混合、且达到一定的强度，就呈现白色(白光);若三种光的强度均为零，就是黑色(黑暗)。 这就是加色法原理，加色法原理被应用于早期的彩色摄影之中，现在被广泛应用于电视机、监视器等主动发光的产品中。 而在打印、印刷、油漆、绘画等靠介质表面的反射被动发光的场合，物体所呈现的颜色,是光源中被颜料吸收后所剩余的 部分。 所以其成色的原理叫做减色法原理，而减色法原理亦被广泛应用于各种被动发光的场合。 在减色法原理中的三原色颜料分别是青(Cyan)、品红(Magenta)和黄(Yellow )。 色彩的应用 1、滤镜的作用 三原色轮同时可以应用于美术及摄影方面。 如拍摄蓝色或青色天空时，可使用黄色或红色滤镜来加深颜色。 在黑白摄影上，可以利用黄绿滤镜使近似的黄绿色物件变浅。 总括而言，相反颜色的滤镜可以令物件颜色加深，而相似颜色的滤镜则可以令物件颜色变浅。
11个步拍出娇艳的高山花朵
高山可拍摄的花卉题材中，最具看头的就是红毛杜鹃和玉山杜鹃的盛开，尤其当满山遍野的高山杜鹃在棱线附近绽放时，沿途赏花的情景真是美妙极了!拍摄这些花卉时，可根据数量、种类、颜色来搭配景色，并善用镜头的特性来取景;如何诠释花海、大草原或荒野、岩壁上的花颜等场景，思考各种角度的构图与光线布局，都需要学习一些经验与技巧。 花景拍摄步骤 1. 了解花卉盛开的季节 不管是高山或平地，人在国内或国外，想要拍摄花海的盛况时，应先了解当地花种的盛开季节;以高山杜鹃花而言，一般盛开时期在五、六月。由于花季一般都不长，掌握更精准的花况信息，才能尽情拍摄取景，以获得最佳的作品。 2. 观察光线角度 顺光能拍出曝光均匀及色彩鲜明的照片，但在光影张力的表现较弱，较不利于拍摄局部特写;逆光时反差会比较大，较能表现花瓣通透度与视觉张力，光彩迷人，也较有立体感及生气。漫射光时(如阳光被云或雾遮住时)，虽较无立体感，但可以拍出感觉较柔和的作品。 3. 设定光圈与测光 拍摄花海、草原时，建议使用光圈先决模式搭配广角镜，拍出大景气势，光圈通常使用小光圈(F8以上)即可，以取得较大景深，让细节更明确。 平常在白天顺光或是顶光时，亮度较均匀，测光时以权衡式测光即可。若是逆光或测逆光时拍摄，花卉、草原较有立体感，但需注意天空部份容易过曝的反差问题。 4. 适时使用偏光镜
善用采光和白平衡解密美食摄影技巧
拍摄美食时，正确的曝光与白平衡为首要重点，也是影响美食视觉美味的重要关键，此外，良好的构图与适当的景深，也是美食摄影中不可或缺的条件。光源应以自然光或现场光为主，切勿使用闪灯直打在食物上，那只会让照片显得毫无美感可言，同时在拍摄时，请想办法稳固相机，模糊不清的照片并不会是张成功的美食照。 •快门速度：自动设定 •白平衡：手动设定 •拍摄模式：A或M全手动模式 •驱动模式：单张模式 •光圈数值：自动、手动设定 •镜头选择：标准、定焦镜头 •ISO感光度：视拍摄情境设定 •其他：自选对焦点 拍摄重点：
人像拍摄中的九大构图方法
在人像摄影中，人物是摄影者明确表现的摄影主体。人像摄影的构图就是把被摄者放置到画面的什么位置，如何来突出被摄者这个主体的构图技法。在人像摄影中，简化画面中的其他元素来突出人物的构图方法是一切拍摄人像的基础，这是拍摄人像时摄影者必须掌握的基本常识。在人像拍摄中，简洁的构图是成功的关键。常见的人像摄影构图技法有：直线构图、三角形构图、对角线构图和曲线构图。 怎样选择适合不同人像的摄影构图技法呢?拍摄前，摄影者首先要根据拍摄的主体人物的不同有意识地选择合适的构图方法。然后感受主体人物的心情与周围环境，确定拍摄的风格。比如，可以使用三角构图将一位智慧的老者拍出大气稳重的感觉，但如果使用这种构图方式直接拍摄小孩，不论怎么拍摄都不会拍出小孩的稳重感，只会出现戏剧效果。具体情况还需灵活掌握。 1/1600s f/2.8 焦距85mm ISO 50 摄影教程 水平构图适合拍摄人景合一 该照片简洁大方，背景是层次分明的浑然一色的碧海蓝天，模特肌肤的颜色与背景的蓝色形成对比，白色泳装更使画面亮白洁净。 该图采用了以海滩为主题背景的水平构图，模特双手伸展的姿态让画面增添张力与动感。 L形构图给予肢体视觉延伸 1/250s f/8 焦距20mm ISO 100
城市好风光，3招展现大都会的迷人魅力
对摄影人来说，旅行是必备的养份，即使只是在*各地游移，都能找到让人流连忘返的城市魅力，但其实在拍这些著名地标物的时候，总会抓不到它的精髓所在。下面就要利用非常简单的3个招式，告诉大家怎么用摄影抓住这个城市的特点哦! 俯拍城市全景 随着现代化步伐的加快，城市发展日新月异，高楼大厦拔地而起，繁华的都市街景激发了摄影者拍摄城市全景或某一地段楼群全景的冲动。首先，拍摄地点很重要，要尽量高，例如山顶、摩天大楼的楼顶等，站在最高处可以将城市全景一览无遗。实际拍摄中，摄影师要先预见一下拍摄效果，画面的主体是什么，画面的中心是什么，哪些元素干扰了画面效果，所以拍摄此类题材照片成败的关键往往是客观的拍摄条件。对于沿海城市或拥有河流的城市，拍摄难度将大大降低。 ▲光圈F10，速度1s，焦距20mm，ISO 1600。利用俯拍角度表现香港美丽的夜景。 ▲光圈F11，速度1/125s，焦距55mm，ISO 100。从山顶俯瞰沿海城市，透过云层的光线是画面重点。 城市建筑拍摄 人文环境的差异带来城市建筑风格的迥异，有些城市会有标志性的建筑，成为此城市的代名词。除了俯拍城市全景的宽广，摄影者还可以尝试仰拍带来的不一样的效果。仰拍时，由于镜头透视变形的结果，建筑物会由两边向中心靠近。广角镜头会更容易把被摄体收入到整个片幅中，建筑会显得尤其高大，显示了建筑物的威严。 还有，我们通常用横幅来表现建筑物的全景和容量，那么竖幅就会使主体更加突出，有力地利用了建筑本身所具有的形态，加之一定角度的选取，可以很好地避免了画面的死板。建筑本身也是一门艺术，摄影者可以结合自己对建筑的了解，对局部结构多加观察，通过镜头把最美的一面表现出来。
7招让你完全掌握 以手代眼“把握”盲拍
一般来讲，不用取景器，纯粹以手感及视野、角度判断的拍摄方式，称为盲拍。盲拍一词，其实仅点出了拍摄时，眼睛没有贴在单反相机观景视窗上的事实，但是并非盲目的拍摄。掌握了一定的经验后，往往拍摄的成功率可以达到八九成以上，甚至可以精确控制构图，将主体摆至井字线上，还能对完焦后，以手感来改变调整构图。如何能掌握盲拍的技巧呢?这里简单做如下归纳。 1. 使用广角镜头 对于初学者而言，广角镜头有较大的视野，成功率较大，不至于发生主体跑出画面外的糗事，而且广角镜头可以有效地提升手持极限，在光线不好的情况下，广角镜头景深大，画面拍实的可能性要高很多。 2. 只使用特定焦段来训练 如果使用变焦镜头，如17-35mm镜头，虽然镜头焦距可变，但拍摄时还是应当成定焦镜头使用。假设先固定在焦距17mm，时间一久，摄影师的潜意识就会开始对这个特定焦段在场景的视野、角度，有更深刻的认识。 3. 先用*点对焦 *对焦最符合日常的拍摄习惯，这也是最保险的方法。合焦之后，如果再想改变画面构图，可以锁定焦点后，再训练以手感改变画面的位置。 4. 使用中间光圈 盲拍时很多摄影师都喜欢使用大光圈以便提高快门速度，但大光圈也会导致景深小，画面清晰度不足。为适应不同的情况，建议多使用f/5.6-f/11的光圈。 5. 训练单手拍摄的稳定度
你知道眼睛的光圈值应该是多少吗
你知道眼睛的“光圈值”应该是多少吗? 我们可以通过一个简单的计算得到光圈值，只需要知道人眼的焦距和“光圈”的物理尺寸即可。*对这一问题是这样说明的： “计算人眼的光圈值涉及到物理孔径和焦距。瞳孔的最大孔径可以达到6-7mm，这可以视为最大物理孔径。 “在极亮的光照下，人眼的光圈值大概是f/8.3，在黑暗中，则可以达到f/2.1。不过目前关于最大光圈的结论仍存在争议，因为这一结果仅以出射光来考虑焦距问题。如果以入射光(我们真实看到的光线)来衡量，人眼的焦距会更长一些，因此最大光圈值变为f/3.2。” 需要注意的是，在考虑人眼焦距时，必须考虑到眼睛内部液体的光折射特性，不能把它当作普通镜头(位于空气中)来处理。
挑战你的摄影水准 轻松几招描绘静物之美
利用色彩和形状，让静物摄影情致昂然。 静物摄影，往往要比运动摄影和野生动物摄影更具挑战性，因为你要对镜头中的每一个元素做到完全掌控，从被摄物的选择、构图，到光线和曝光等等。正因如此，你可能会觉得拍摄静物更加复杂。 一开始先从简单的拍起，在家里找一些足够吸引人的物件，它可以是一件与众不同的手工艺品，也可以是一套简单的小摆件。然后就要考虑光的问题，比如说借用从窗户射入的自然光，并加上窗帘让光线变得更加柔和，然后再用一块白板当做反光板，给阴影处打光。 更有经验的摄影师会把大小、形状、质感各不相同的物件排列在一起，尝试使用不同的光线，并使用各种照明设备。 拍摄窍门 从最简单的物体开始拍起。选择一件物体，将它放置在平面背景上，借助自然光来拍摄。最好能用侧光来表现物体的立体感和质感。 背景也要与物体协调搭配，或是作为物体的补充和烘托气氛的重要组成部分，一定要选择颜色、质感合适的背景。 让静物灵动起来 将形状不一、颜色各异的物体排列组合，完成一幅自己满意的作品。 收集各种有相似特征的小物件，往往能够拼凑出一些好的图案来。比如在这张照片中，留心观察马克斯是如何运用黑色黄色元素将各种小物件巧妙搭配在一起的。
3张实例照片告诉你空间在摄影中的重要性
1.影像是“平面”的 摄影画面中的“空间”不同于观众所处的空间，只是原来空间留在平面载体上的影像。摄影师要面对两个“重合的空间体系”：拍摄对象所处的三度空间，拍摄后的影像所在的二度平面空间。 作者：年剑伦 摄影系2010 级本科班 指导老师：林韬 拍摄的影像包含两种结构形式，一种是向深度延伸的空间排列，一种是平面之内的排列。一旦进行拍摄，空间的实体就转变为二度空间的“影像”。“影像”不仅展现了三度空间带来的透视空间关系，也有直接来自平面的“空间关系”——平面的层次关系。摄影的画面实际上是存在于二维平面介质上的。 2.影像中的“平面”层次 如下图所示的这个画面，在实际的三度空间中，人物坐在公共汽车车厢里面，车厢的一面车窗在人们的前面，另一面车窗在人们的后面，车厢的后面是高楼和天空，这是拍摄对象的真实三度空间。 作者：王雪侨 摄影系2010 级本科班 指导老师：林韬 而在这个作品中，影像在平面上形成了清晰可辨的三个层次：