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Maya教程：MAYA中磨损做旧效果的实现
先看看效果图感谢很多朋友对上一篇教程的热烈响应。本文写于2004年初，依然是一篇比较古老的教程。"做旧"一直是制作真实感3D效果不可缺少的因素。我们先看几张现实中的照片，并分析一下他们的特点：图(01)这是一张非常典型的具有磨损效果的铜制器具的照片。图(02)同样是一张表现具有磨损效果的石柱照片。图(C)这尊佛像同样是磨损效果的典型范例。
巧用Photoshop曲线和直方图让照片更干净
本教程主要使用photoshop用曲线和直方图工具让照片清新通透，这两个工具在调整图像的时候很实用的，今天就使用例子来解析一下，以这张图为例：老规矩，咱先看直方图：什么特征?典型的高光压缩直方图啊。再看一下各通道的直方图：
Photoshop简单制作马赛克海报背景图
示例：这个是我完成的最后效果：新建一个足够大的画布。设置一下前景色：以及背景色。小技巧：前景色和背景色很多情况下直接作用在滤镜中，也就是说。我前景色和背景色设置成什么颜色，那我滤镜后就显示这两种颜色。
蔬果瓜菜布光有讲究
这一次以蔬菜水果之类的农产品做为我们拍摄的主题，为了让画面更贴近生活，画面设计上决定采用拍摄食谱的手法，营造出创意厨房生活料理的味道。为了让拍摄画面更美轮美奂，前制的采买作业就显得很重要，为了找到品项较好的蔬果，特地在中午时刻就前往黄昏市场，这时段的市场尚在进货、准备，因此没什么客人，有助于我抢先挑选到外观模样较无瑕疵的蔬果(这也是我平时拍摄类似案子时所做的前制工作)。 过去我们在拍摄这类题材的时候，为了让照片看起来更干净一点，所使用的道具，无论是蔬菜、水果本身，还是钻板、厨具皆以新品为主，避免旧器物上的破旧污痕降低照片质量。比较让我惊讶的是，由于这次未与厂商合作，因此所有厨具皆来自自家厨房，不仅使用痕迹明显，造型更与设计构不着边，然而整体拍出来的照片，完全看不出一丝脏污老旧，藉由傻瓜摄影棚明亮、均匀光源，得以保留器物的使用痕迹与历史岁月，剃除了破败脏污的调性。 提早前往市场才能找到外观品项较佳的蔬菜水果，拍摄时画面才会更好看 另外一点，金属对象之所以特别难拍，在于其强烈的反射性质，容易将周遭环境倒映在金属表面上，导致拍出来的照片充斥着破碎凌乱的脏点(破碎的白色反光来自闪光灯，凌乱的黑点来自于周遭环境的倒映)。使用傻瓜摄影棚就算不是深谙打光技巧的商品摄影师，也能将金属对象拍出如广告般的平顺柔滑、渐层光泽。如本次照片中的刨具、滤网、模具……等，都是利用傻瓜摄影棚本身的光源拍摄出完美的金属光泽。 拍摄食材类的情境照片，难免加入金属厨具或餐具做为摆设点缀，由于金属在控光上不好处理，大多人不喜爱拍摄。利用傻瓜摄影棚的柔光特性，则可轻松的解决这恼人麻烦的问题，如本图的滤网与刨具，呈现出完美的渐层光泽，替照片加分许多。 傻瓜摄影棚的光源虽然仅来自顶部的两支灯管，但藉由摄影棚的设计，可让光线在摄影棚里进行充裕的反射，使光线均匀而柔和，以光学的角度来看，这样的光线最能突显被摄对象的色彩饱和度。而拍摄蔬菜水果这类题材最需要的就是色彩饱和度，才能表现出蔬果本身的新鲜度，卖相更受欢迎。值得一提的是，傻瓜摄影棚采用标准色温5500K灯管，只要将相机白平衡设定在日光白平衡模式，就能获得准确又饱和的蔬果照片。 拍摄时，玩家们一定会遇到正面光线不足，也就是蔬果前部过暗的情况，这时候建议在傻瓜摄影棚的前方装设弧形与直线反光板，也就是说明书上的B、C板，藉由两片反光板的反射，轻而易举就能解决前方光线不足的问题。 未使用反光板，蔬果前部偏暗，视觉上看起来就不怎么可口 使用反光板，蔬果前部获得足够的照明，整体照片的新鲜度大幅提升很多 利用弧形与直线反光板为产品前部补光示意图。图为拆掉C板(直线反光板)后，替蔬果泼水，提升蔬果新鲜度与饱和度的情境。
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PhotoShop制作儿童照片大头贴效果的教程
制作步骤： １、新建文档。参数设置如图1所示：２、填充颜色。在“图层”面板上双击“ 背景 ”图层，并将名称改成“背景”；将前景色设置为粉红色（＃： f4bdbd）。选择“编辑／填充”命令（或按“Alt+Delete”组合键），将“背景”图层填充为前景色，单击“确定”按钮，效果如图2所示：3、新建图层。在“图层”面板中单击“创建新的图层”按钮，这样就增添了“图层１”，如图３所示：４、选取花形并填充颜色。将前景色设置为红色（＃：da251d），选择工具箱中的“自定形状工具”，单击“小黑三角形”，选择“自然”选项后，单击“追加”按钮，如图４Ａ所示：
7个在晚上进行街头摄影的技巧
在开始分享如何在晚上街头摄影的技巧之前要先提醒各位两点： 1. 这篇文章是假设你拥有相机并能使用手动档为前提。若你使用iPhone等手机进行摄影的话有些方法会不适用，我会再用另一篇分享如何用iPhone进行街头摄影。 2. 街头摄影最重要的不是正确曝光，完美构图，或厉害的相机，而是故事性。 将以上两点放在心里再往下看比较不会觉得离题或失望。 我通常都只有在周末才会带着相机出去，不然就是在下班回家的路上稍微晃晃，不太会刻意在晚间进行街头摄影，就算是周末也都是白天晃到天黑了才会碰到夜间摄影的机会。有时候夜晚人多的地方会看到平常看不到的景象，例如在台北的话我能想到晚上人多的地方是东区、信义区、西门町等，而目前我工作的地方在首尔的梨太院。梨太院是首尔越夜越嗨、数一数二的区域，有很多不同国家的人在那里出没，还有很多“变性人”，是个很丰富，或说是复杂的地方，这里周末的夜晚比任何其他时间都充满生命力。有时周五晚上下班走出去也会看到很多有戏剧张力的画面，能提供给街头摄影师相当丰富的题材。 《首尔南大门夜市》，韩国首尔，摄影：Ethan Chiang 在白天或大太阳下拍摄，光线通常不是问题，但在夜晚拍摄光靠路灯或是店家里的灯是不够的，不过有些方法可以解决夜间光线不足的问题。下面是几个在夜间进行街头摄影的技巧。 1. 调高感光度 我碰到晚上街头摄影的机会时相机设定通常都会将光圈调大，尽可能的吸收光线，并将感光度调到最高。说到感光度调太高，摄影师们通常会担心噪点的问题。的确，感光度调高能增加感光度，但取而代之的是色彩对比度降低以及无可避免的噪点问题。 但请看看森山大道的照片：
摄影技术用语“速度”
自从1839年达盖尔发明摄影术至今，已经经历了一百多年的历史。恐怕当年达盖尔做梦也不会想到，现在摄影术是如此地和人民生活紧密相关。就在当今尚处在发展中国家的中国，相机早已不是高不可及的高档消费品了，拥有相机已经成为平平常常的事情了。如今每逢节假日，到公园中看一看，哪一群人中没有的相机?而且经常可以看到在一群人中，会携带不止一台相机。随着相机的普及，摄影技术用语也成了民众的日常用语。经常可以听到，“镜头速度”、“快门速度”和“胶片速度”的说法。我认为这三个“速度”的说法是很不科学的，摄影技术用语也迫切地需要规范化。 这本已是旧话重提了，“速度”一词本是描述物体运动的方向和位置变化快慢的物理量，速度只能说明物体的运动状态而不是其它。上面提到的三个“速度”， 其真实含义都不是分别描述镜头、快门和胶片的运动状态的，其实际含义是表示镜头、快门、胶片本身具有的技术特征。 所谓“镜头速度”，实际上是表示镜头最大相对口径的大小，只是某种镜头的一个特征定义。所谓“高速镜头”，就是指：相对口径比较大的镜头，也就是最大光圈的系数较小的镜头，如F1.4、F2.8等等。无论如何大家都不会从字面上理解，因此绝不会认为“镜头速度”就是指镜头运动的快慢。否则的话，就太让人费解了，这支镜头比那支跑得更快?岂不荒唐! 相机的快门在开启时，快门的叶片或帘幕的确是处于运动状态。但是“快门速度”所描述的真实含义，并不是针对快门叶片的运动状态的，而是表示快门叶片(帘幕)开启时间的长短。大家知道速度的单位应该是：单位时间内物体的运动距离，如：米/秒、千米/小时……。但是大家都十分清楚，所谓“快门速度” 的实际单位就是“秒”，这不是速度的单位，而是一个实实在在的时间单位!1秒、1/125秒都仅仅表示快门开启时间的长短，而不是快门运动的速度。 再说“胶片速度”，其真实含义也只是表示胶片本身的技术特征DD感光度，绝不会是描述胶片运动的快慢。相机确有卷片速度之说，这是指相机卷片速度的快慢，如每秒卷片2张或5张。这只是相机性能的不同而已，和胶片本身是没有关系的。 “镜头速度”、“快门速度”、“胶片速度”的提法，其实是极不科学的。但是现在似乎约定俗成，已为大家所习惯。相机本是舶来品，“快门速度”可能是源于英语SHUTTER SPEED。SPEED直译就是速度，但是也可译为汽车排挡，SHUTTER SPEED这里可以理解为快门挡，或者更准确地说，还是应该转译为：快门时间。至于FILM SPEED，直译则为胶片速度。但是自从胶片感光度统一使用国际标准ISO后，胶片包装盒上已经极少看到“SPEED”的标注了。如果碰到“FILM SPEED”这个词，“大英汉词典”中也解释得很清楚：胶片感光度，而不是胶片速度。 凡事都应该有个规矩，无规矩不成方圆，这里就有一个规范摄影技术用语的问题。在科技、工业等领域，技术用语是很规范的，并有国家标准强制推行。在摄影界，好象还没有国家标准规范技术用语。但是，我认为还是应该讲究科学用语，摒弃不规范用语。从各种报刊开始，逐步引导最终走向摄影用语的规范化。
户外婚纱人像照明技巧
·选择合适的位置 对于户外婚纱人像，位置的选择很重要，一是有一个良好的背景，二是尽量避免阳光直射，这是因为在这次拍摄中我们使用闪光灯当主光，自然光显得不那么重要，只做辅光用。 我们选择的位置是一个谷仓外，有红颜色的背景板和平地。 ·照明设备 柔光箱 闪光灯。只需要一个灯即可，甚至不需要反光板和补光灯。 注意图中灯光的距离，位置，角度，要高出拍摄对象头部，向下，通过控制面部阴影变化可以让脸更立体。 ·使用测光表 这是最有效准确的曝光和控制光比的方法。 手持测光表，进行自然光下入射式测光，数据是ISO100，f/4，1/125秒，这和中间档闪光输出下ISO100，光圈f/8，快门1/125秒效果相同。 ·基本动作
儿童摄影中的对焦设置及操作 捕捉动感
小朋友活泼好动，不像成年人一样会站好给你慢慢拍照，所以对焦对于拍摄小朋友是非常重要的。在不同的情况下拍摄小朋友时是怎样对焦呢?相机的对焦系统是怎么设定的呢?下面让我来和大家分享一下。(本人用尼康相机做例子) 例1. 小朋友站好给你慢慢拍照 相机设定： F区域模式——单点AF 对焦模式——自动对焦(AF-S) 我在拍摄小朋友时，习惯把对焦点放在小朋友的眼睛或面孔上，务求拍到小朋友清晰的表情，特别是在大光圈的情况下。因大光圈的景深太浅，如果你的焦点放在小朋友的身体，那么面孔便会模糊了。 快门1/60s 光圈f/1.4 ISO/12800 另外，我喜欢先构图，后对焦。即是预先想好小朋友放在画面中的位置，并把相机内的单点焦点移动到那位置，那么只要小朋友一就位我便可按下快门。这样对焦的成功率会大大提高，拍摄速度也会更快。当然，如果小朋友的动作太快的话，采取传统的”先对焦，后构图”也未尝不可(即是用相机预设的*点对焦，然后移动相机构图，最后再按下快门)，但对焦成功率会降低。 例2. 小朋友快速移动或玩耍时 我的相机设定：