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Photoshop调出古典唯美效果图的外景婚片调色
案列对比图：左为原片，右为效果图1、[注：一直不厌其烦的讲复制背景层，不要在背景层上修改]。复制背景层，生成新的背景层，而后复制背景层生成图层1，修改混合模式为滤色，操作目的：提亮。2、创建“色相/饱和度”调整层，设置参数如下：3、创建“渐变映射”调整层，操作布草如下：
插画艺术网
本实例以造型优美的、抽象的花朵形象和渐变的、绚丽的花朵色彩，来表现插花艺术网页页面的设计主题。该设计效果强烈，点、线、面、色彩和图形的组合运用是构成网页的装饰要素。紫红色的运用为画面增添了浪漫气息。如图11-40所示，为本实例的完成效果。图11-40 本实例完成效果在本实例中所设计的内容与主题相符，体现插花这门艺术的优美与浪漫。协调的处理色彩与其他设计要素之间的相互关系，增强网页的信息和情感传递效果，使人们在浏览的时候产生共鸣。在制作过程中主要采用绘制路径、描边路径来绘制图像，使用“画笔”工具来修饰图像的颜色，更改图像的混合模式使两幅图像叠加起来，能得到更加丰富的图像效果。如图11-41所示，为本实例的制作流程。图11-41 本实例制作流程（1）启动Photoshop，执行“文件”→“新建”命令，参照图11-42所示对打开的“新建”对话框进行设置，创建一个名为“插画艺术网”的新文档。图11-42 设置“新建”对话框（2）单击“图层”调板底部的“创建新图层”按钮，新建“图层 1”，然后使用工具箱中的“矩形选框”工具，参照图11-43所示在视图中绘制一个矩形选区。
CSS兼容IE6,IE7,FIREFOX的一些收集
第一种，是CSS HACK的方法height:20px; /*For Firefox*/*height:25px; /*For IE7 & IE6*/_height:20px; /*For IE6*/注意顺序。这样也属于CSS HACK，不过没有上面这样简洁。#example { color: #333; } /* Moz */* html #example { color: #666; } /* IE6 */*+html #example { color: #999; } /* IE7 */第二种是使用IE专用的条件注释<!--其他浏览器 --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css" /><!--[if IE 7]><!-- 适合于IE7 --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie7.css" /><![endif]--><!--[if lte IE 6]><!-- 适合于IE6及一下 --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie.css" /><![endif]-->第三种css filter的办法，以下为经典从国外网站翻译过来的。.新建一个css样式如下：#item { width: 200px; height: 200px; background: red;} 新建一个div,并使用前面定义的css的样式：
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简单方法提高你的构图水平
当拍摄中无法控制所有曝光因素——光圈、快门、感光度——时，你还剩下什么呢?你剩下的，就是用自己的眼睛，你的视觉，及创意去控制照片的构图。 要拍出一张好照片，你需要的就是找到最佳的构图! 不相信吗?想想看：那些优秀的摄影师是如何用玩具相机或iPhone手机拍出精彩作品的?他们可不是通过精确控制曝光来做到的。不要误会我。了解光圈如何影响景深，以及如何利用快门速度创作动感照片是很重要的。只是当你无法控制这些因素时，只利用构图也能拍出好的照片。 下面有5个简单的方法，可以帮助你提高自己的构图水平。 1. 知道何时使用三分法则 了解为何三分法则可以帮助你提高照片质量，这会让你的照片前进一大步，并有利于吸引住观众的注意力。 2. 引导观众的视线 你可以利用场景的的元素来创作出吸引观众的画面。要做到这一点，就要通过视觉排列，引导观众的视线自然地进入画面。比如在画面中安排一个人物，让他的视线看向一处空间，而不是看向画面外部。观众会下意识地跟随照片中人物的视线。 3. 清除杂物 在这里，我是指背景中会分散观众注意力的杂物。通常，做到这一点最简单的方法是让主体充满画面，只留较少的背景，不过有时也可以通过改变角度或重新安排被摄体来实现。
摄影是减法的艺术
一、风光极简主义——纯色之美 极简主义摄影的第一要素，便是色彩单纯，这点在风光摄影中尤为重要。让画面内的景致洗去铅华，色彩单一但并不单调，犹如有色素描一样只用高光、暗部、阴影和交界线说话，打造风光片的纯色之美。 在户外拍摄的时候，尽量把视野放宽，寻找场景中的主色调，任何场景都会有一个主色调，或者说有一块纯色占据画面的大部分位置，比如干净的天空，比如林边的一块草地，或者礁石边一片平静的海洋。这时你已经抓住了这张极简照片的99%，但是还有1%在哪里?那就是一个画面中的点睛之笔，构图中打破僵局的元素。天空中可以是一朵云一架飞机，草原上是一匹马或几只羊，而海面，则可以是一艘帆船或捕鱼人泊船用的几只木桩。此时有这些动因在，画面便瞬间激活，与纯色背景的对比，才更显极简主义的静谧之感。 二、静物极简主义——雕刻时光 是什么让时间停滞，把光阴定格。生活中的那些琐碎之物，围绕着我们，不动声色，于无声处记录下岁月的步伐。 最能体现我们生活的，便是周遭的这些静物，一个水杯，一盏路灯，墙角的老手风琴或者冬日里屋檐下的冰挂，极简主义也最容易在这些小物件上发挥的淋漓尽致。 三、人物极简主义——思维留白 那么打造极简主义摄影的关键是什么呢?没错，就是两个字——留白。 摄影师说：“我们要简约，不要简单。”人物摄影在这一点上表现的尤为突出。通过留白，体现画面内人物的情感、思维、态度等。没有内容不代表没有思想，留白处能更好体现人物的内心。 相同的拍摄对象，留白能让你的相片呈现一种全然不同的气象。内容的缺失并不意味着关注的缺失。实际上，留白往往能提高关注度，因为它让拍摄对象更为凸显，能有效地诱发情感。留白还让相片更加清晰，余下的区域很适于填写文字或图框，又不致于喧宾夺主。 四、建筑极简主义——线条至尚
摄影初学者常范的错误及建议
在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比 35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。 2、画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。 3、主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦;七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示 36张拍完，实际上没有一张胶片感光。
如何运用光线准确曝光
刚开始玩摄影，自然光、人造光、环境光是最容易接触到的光源。在商业摄影里头，很多光线的打法便是模拟自然光;当黑夜降临，路灯亮起，整个城市泛着红、蓝光茫的人造光，仔细观察它们也可以是拍摄的主题之一;环境光是指在拍摄现场中，所有可以用的光源，当然也包括上述的自然光与人造光，甚至有时会需要靠着环境光来当辅助光源。了解光线的特性及手上的器材后，能因环境的变化调整拍摄参数，才拍出好作品哦 自然光 从摄影发明之始，自然光便是摄影师最好的朋友，更是商业摄影布光主要的学习对象。虽然我们无法控制它，但学会善加利用它，便是学好摄影的第一步。虽然自然光包含了太阳光、月光甚至星光及不可见光，但是一般说来，对摄影而言最重要的还是太阳光。随着太阳与地球之间的距离、在天空中的位置与气候等影响，每一天的不同时刻中，自然光的性质与强度也会有很大的差异。 正常照明时刻的阳光稳定而充足，可以创造令人惊艳的光影变化。 将太阳光以三棱镜加以分析，可以发现看似为白色的太阳光，事实上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不可再被分解的单色光所构成。然而，人眼能看到的光线在光谱中只占很少的一部分;在此之外，还有红外线、紫外线、X光线、γ射线、宇宙射线及无线电波等不可见光。阳光穿越大气层时会产生第一次折射，然后自不同物体再次折射或反射，形成我们所看到的世界;而当我们开启相机快门时，光线还必须通过镜头的折射并被底片或感光元件纪录下来，才能形成一幅照片。 阴天时光线稳定而均匀，可以纳入丰富细节且避免阴影干扰。 自然光对风景摄影来说特别重要。从早到晚，如能充分利用明暗相称的光线效果，可使作品产生诱人的光影情趣。许多摄影者都认为，最好的自然光恰恰是在日出前或日落后。这个时候，天空中呈现出淡而柔和的色彩，是风景摄影中最富有表现力的自然光线。例如从低角度斜射的自然光，可以在草地海滩、水面和山顶上产生细致的阴影或投影，增添影像的丰富性;但就算是阳光直射下产生的强烈对比与阴影，例如顶光或逆光等光线环境，同样能拍出异常动人的摄影佳作。在进行户外拍摄的时候，不但要紧紧抓住被摄体的瞬间光影，还要时常注意太阳在天空中的位置变化;美景是不等人的! ·精彩推荐 ·长焦VS广角 新手必读人像摄影全攻略 ·新手正确认识锐度 获得清晰照片必修课
这5个最常见的摄影问题你也有吗
你在摄影的时候会经常遇到问题吗?来自 Digital Photography School 的分享，以下是综合了五个最常见的问题，供大家参考一下。 1. 太早放弃 这是很多人都有的问题 – 尽管他们有一部一流的相机，有一流的技术，去了一个一流的地方，但当他们开始疲倦、肚饿或是觉得沉闷时，他们就放弃拍摄了。更普遍的问题就是他们没有仔细研究拍摄场景，以为他们拍的第一张照片一定是最好的。其实，如果你研究好场景的所有角度，你拍到好照片的机会就会增加。 另外，不妨比其他人多花一点时间去拍出一张好照片。这个世界上有上以万计张照片，如果你不花多一点心机，你的照片又怎有可能突围而出? 2. 用广角镜头去拍摄人像 大部分相机都将镜头预先设定为最广阔的角度，但如果你是在拍摄人像的话，以近距离拍摄时随时会将你的照片扭曲掉!要避免这个情况发生，使用镜头的远摄端，就可以拍到较好的人像照了。另外，记得关掉相机的数码变焦，因为它会降低照片质素。摄影教程 3. 拍摄了模糊的照片 这是一个非常普遍的问题 – 快门速度不够快，所以影像就会震动!新手通常不会察觉这个问题，老手则不觉得自己会犯下这个错误，因此不愿意提高ISO。不过，除非你是故意的，否则正常都不会喜欢拍下模糊了的照片吧。
拍摄雪景如何曝光？
众所周知，我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的，在拍摄后能够产生恰当的影调，而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此，当你使用测光表来测光时，如果景物符合18% 的灰，那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的，尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时，会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿，或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲，拍摄雪景的关键在于曝光的控制，曝光不足会导致画面灰暗、沉闷;曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢?下面我们按场景分成两个部分： 日落与日出时分的雪景 摄影教程 日出和日落时分 在太阳还没有升起之前，雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后，低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换，在冬天是最明显的，大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光，并适量做负曝光补偿，这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足，色调偏蓝，正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。 正午时分 如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调，而正午时分表现的是白色调，那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢?这时的曝光控制难度就大得多，再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时，地面的白雪会很亮，整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光，都必须做正向的曝光补偿。一般来说，阳光照耀下的雪景(例如冬日十点前后的雾凇)，测光后需要作2 挡正向的曝光补偿;阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准，主要还是依场景来定，看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张，久而久之积累出经验后，你就是行家了。 拍摄风光照片应采用什么曝光模式?光圈优先有什么好处? 我们知道，曝光控制有三种方式：光圈优先(AV)、速度优先(TV)和程序曝光(P)。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈，当选定之后，相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度，这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是，你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈，大景深用小光圈，浅景深用大光圈。光圈设定后，轻按快门，相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中，相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础，就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之，我就对这种曝光方式烂熟于心，拍摄时只要专注于创意与构图，而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时，我一般都不会去管组合后的快门速度是多少，甚至都不去看它一眼。 那什么时候需要去看它一眼呢?第一，在拍水的流动和雾的变化时，我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样，此时的快门速度如果大于1/15s，我就会缩小光 由此可知，使用光圈优先模式不仅能控制景深，而且还能调节快门速度，用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外，在拍摄创意类题材时，例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等，采用光圈优先也会比较得心应手。摄影的实践使我深深地体会到：光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后，就会让你从繁琐的技术中解放出来，从而更感性地去认知大自然。
摄影师值得拥有的3种镜头
在学习摄影知识之前，我想先给大家介绍一下我推荐的镜头搭配方案。值得说明的是，在相机的选择上，我没有特别的推荐，这是因为首先单反相机的更新速度太快，今天的王牌机型可能明年就是普通机型了;再者只要是单反相机，无论是全画幅还是非全画幅(APS-C)单反相机，在画质上都有一定的保障，所以，大家在选择相机的时候，可以根据价格和自己的实际需求自行决定。 可能有很多的初学者有这样的疑问，为何大家都用差不多的机器，可我就是拍不出其他人那样震撼的照片呢?这里最可能的原因就是没有选择最合适的镜头。我认为，每一个摄影爱好者，只要配齐了3个互为搭配的镜头，就能在拍摄中游刃有余。 必备的第1个镜头：超广角镜头 相机自带的套机头，最大的问题之一是，拍摄到的画面范围不够广。在同样一个场景，让我们先直观的看看套机头最广拍摄的图片，与在同一地点用超广角拍摄图片的对比示意图： 超广角镜头 套头最广角端 从图中我们可以看到，虽然面对同样的美景，可是套机头拍摄出来的画面，构图非常平庸，缺少了超广角的那种气势，自然也就没有了超广角拍摄出来场景的那种灵性。 超广角镜头的选择，非全画幅的相机有一款性价比很高的推荐，那就是副厂适马公司出的老版超广角镜头适马(SIGMA)DC EX 10-20/4-5.6 HSM。新镜头价格在3600人民币左右，二手最低能到2000人民币左右。因为有着不同的卡口设计，因此尼康(NIKON)、佳能(CANON)与索尼(SONY)非全副相机的玩家都可以找到适配的这款镜头。图1-5是我用尼康(NIKON)D90相机与尼康卡口的适马(SIGMA)DC EX 10-20/4-5.6 HSM拍摄的样片，用肉眼观察，与比它贵了几乎一倍的原厂镜头们几乎没有差别。 超广角镜头样片 摄影教程 而全画幅相机超广角镜头的选择：尼康用户是尼康(NIKON)AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED(3500人民币左右)或者尼康(NIKON) AF-S尼克尔16-35mm f/4G ED VR(8000人民币左右);佳能用户的选择是佳能(CANON)EF 17-40mm f/4L USM(5000人民币左右)或者佳能(CANON)EF 16-35mm f/2.8L II USM(10000人民币左右)。贵的两个推荐镜头在画质上会稍微胜过便宜的，不过便宜的两款镜头性价比高一些。具体选择大家可以根据自身情况而定。
拍照不妨从生活周遭开始
介绍完了机身与镜头，理所当然地要开始介绍哪里去拍照。摄影取材大致上也分为两种，「自己人生的侧写」与「专门为作品去取材」，这两种也绝对性的决定你摄影有多辛苦。 「自己人生侧写」的摄影者并不需要特别的去取材，因为主要就是帮生活做些纪录，充其量是拍摄的美一点，是最轻松的拍摄法。这并不代表这样的照片逊于特殊景点与人物等的拍摄作品，因为含有私人生活味道的小品更能突显出来摄影者的个性与贴近一般人的生活，有时反而更能引起观赏者的共鸣。 生活小品有时更能引起读者共鸣。 这样的生活小品从朋友聚会、小孩郊游到情人节大餐…等等，这些也是我最常拍摄的题材，因为充斥于我的周边，所需要的只是将它们忠实的捕捉下来而已。 日常生活的角落用心去拍摄，也会让读者享受不一样的感觉。 摄影教程 为摄影而取材，相对辛苦 专门为「作品去取材」的摄影者题材有很多选择，如传统技艺人的一天、厨房里的景色、国外人文摄影、五月的桐花季等等。这些类型的作品因为入口门坎高，稀少，比较容易吸引一般人的眼光。看这样摄影集锦的人不但是看了一张具有拍摄者美术感的作品，同时也像是藉由摄影者一起去经历了一段难有的经验。这样的摄影过程假设只是为了摄影而做，其实很辛苦。
挪动脚步换个角度,构图大不同
在摄影时，最怕站着不动，只用齐眼式的方式来观看世界，每个人都是这样看，当然拍出来的东西就不足为奇。想要拍出让人惊艳的作品，在拍摄时，应该要到处走走晃晃，四处观察，找出吸引你的拍摄视角。只要转个弯，就能遇见不同的风景。 视点的方向 拍摄前，摄影者应当绕被摄物件多走一走、看一看，寻找最理想的拍摄方向。在观察和比较的过程中你将发现，随着自己所处的位置不同，被摄对象的轮廓形状会有很大改变，画面结构会出现明显的差异，被摄主体与前景、背景的关系也会发生显著的变化。虽然是同一被摄对象，但由于拍摄方向不同，画面也会展现出各种不同的构图效果。 光圈：F8 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：200mm。通常遇到一个具有明确兴趣点的对象，可以透过不同角度来进行塑造。 光圈：F8 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：200mm。 光圈：F11 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：16mm。
微距看世界,视野大不同
生态摄影魅力所在，除了镜头下的躯体之美外，举凡脱皮、猎食、寄生甚至繁衍……等生态过程，也都能透过生动的影像画面忠实记录下来。生态摄影并不像一般摄影纯粹着重美学呈现，而是生态与摄影的结合，可让摄影玩家在观察、纪录过程中，间接体验生态之美与上天造物的奥妙;但由于生态摄影必须经常深入山林溪瀑寻找拍摄目标，忍受风吹日晒与蚊虫叮咬更是家常便饭，所以建议有意跨足生态领域初学者，不仅要有充足的心理准备外，最好能有强烈的兴趣为后盾，不然很容易半途而废。 *是昆虫的天堂 学习生态摄影，首先要懂得何谓昆虫才可以。昆虫属于节肢动物里的昆虫纲，具有6只脚，2对翅膀，触角2根，复眼1对，单眼2-3个，至于大家所厌恶的蜘蛛由于拥有8只脚，再加上是昆虫天敌，所以并不属于昆虫体系。 目前*已记录昆虫种类约有20万种之多，其中尤以鞘翅目最多，鳞翅目次之，若以全台3,600平方公里来计算，昆虫密度堪称世界第一，俨然就像是个大昆虫馆，几乎处处都能看到昆虫身影，尽管拥有如此得天独厚拍摄环境，但嘎嘎建议各位初学者在学习生态摄影前，最好不要对于某些昆虫存有喜恶的预设心态，因为即使是可怕的毛毛虫或者恶名昭彰的蚊子、苍蝇，在生态平衡维持上，和其他昆虫一样扮演着重要角色，而这也是学习生态摄影不可或缺的重要环节，更是认识生态循环体系最直接且最有用的体验方式。 红腹细Z：一般称豆娘，和蜻蜓不同在于本科休息时翅膀通常是合并迭竖于体背，两颗复眼分离呈哑铃状，头顶上方的3颗为小眼也具有视觉功能。(C a n o n20D+100mm macro +MT-24ex+580EX, F32, 1/125, ISO200 ) 绿胸晏蜓：体色绿色，复眼绿色，常出现于湖泊或池塘上高空飞行，但却不容易拍到，因为很少见到停栖，简便的方法就是用网捞下来，再将置于树枝上，通常会有5-10秒的时间可以拍不会立刻飞走。 (Canon20D+100mm macro+MT-24ex, F32, 1/125, ISO 200 ) 蜉蝣：稚虫生活于水中，幼生期很长，有的要脱皮20余次，成熟的稚虫爬出水面蜕皮成亚成虫，翅膀颜色较深，需再蜕皮一次才能变为成虫。成虫的寿命短只活2-3日，故有「朝生暮死」的称号。(C a n o n 20D+