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Photoshop调出古典唯美效果图的外景婚片调色
案列对比图：左为原片，右为效果图1、[注：一直不厌其烦的讲复制背景层，不要在背景层上修改]。复制背景层，生成新的背景层，而后复制背景层生成图层1，修改混合模式为滤色，操作目的：提亮。2、创建“色相/饱和度”调整层，设置参数如下：3、创建“渐变映射”调整层，操作布草如下：
插画艺术网
本实例以造型优美的、抽象的花朵形象和渐变的、绚丽的花朵色彩，来表现插花艺术网页页面的设计主题。该设计效果强烈，点、线、面、色彩和图形的组合运用是构成网页的装饰要素。紫红色的运用为画面增添了浪漫气息。如图11-40所示，为本实例的完成效果。图11-40 本实例完成效果在本实例中所设计的内容与主题相符，体现插花这门艺术的优美与浪漫。协调的处理色彩与其他设计要素之间的相互关系，增强网页的信息和情感传递效果，使人们在浏览的时候产生共鸣。在制作过程中主要采用绘制路径、描边路径来绘制图像，使用“画笔”工具来修饰图像的颜色，更改图像的混合模式使两幅图像叠加起来，能得到更加丰富的图像效果。如图11-41所示，为本实例的制作流程。图11-41 本实例制作流程（1）启动Photoshop，执行“文件”→“新建”命令，参照图11-42所示对打开的“新建”对话框进行设置，创建一个名为“插画艺术网”的新文档。图11-42 设置“新建”对话框（2）单击“图层”调板底部的“创建新图层”按钮，新建“图层 1”，然后使用工具箱中的“矩形选框”工具，参照图11-43所示在视图中绘制一个矩形选区。
CSS兼容IE6,IE7,FIREFOX的一些收集
第一种，是CSS HACK的方法height:20px; /*For Firefox*/*height:25px; /*For IE7 & IE6*/_height:20px; /*For IE6*/注意顺序。这样也属于CSS HACK，不过没有上面这样简洁。#example { color: #333; } /* Moz */* html #example { color: #666; } /* IE6 */*+html #example { color: #999; } /* IE7 */第二种是使用IE专用的条件注释<!--其他浏览器 --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css" /><!--[if IE 7]><!-- 适合于IE7 --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie7.css" /><![endif]--><!--[if lte IE 6]><!-- 适合于IE6及一下 --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie.css" /><![endif]-->第三种css filter的办法，以下为经典从国外网站翻译过来的。.新建一个css样式如下：#item { width: 200px; height: 200px; background: red;} 新建一个div,并使用前面定义的css的样式：
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新手如何获得稳定准确的曝光
我们的读者山姆(Sam)在尝试使用不同的快门速度进行拍摄时，总是很难获得稳定、准确的曝光，我们将帮她解决这个难题。 读者求救： 从准确曝光到创意曝光 我刚刚买了一台单反相机，在拍摄风光时，我开始尝试不同光圈和快门速度组合的效果。但是，我发现自己始终很难掌握快门速度、光圈值以及感光度这三者之间的关系。对此我真的很沮丧，因为我很清楚我想要的效果是什么，可得到的照片总是不如我所愿。 《进阶教练》的建议： 要彻底搞明白曝光时间是很困难的事情，你要搞懂快门、光圈和感光度是如何彼此影响、相辅相成发挥作用的。如果想要充分地掌握画面表现的主动权，就必须了解这一切。山姆的新相机佳能EOS 600D提供了丰富的控制选项，这让刚刚开始接触数码单反相机的她颇感迷惑。从全自动模式到手动模式，她尝试了很多不同的曝光模式，但对于其中的各个具体参数和选项，她并没有真正了解该如何使用它们，以及在哪些时候应该使用它们。 当拍摄自己最喜爱的海景时，山姆很清楚，她需要将曝光时间设置得长一些，才能让波涛起伏的海水呈现出朦胧的薄纱状虚化，但是在慢速快门下，她很快就发现很难获得正确的曝光。她遇到的最大障碍，便是在手动模式下进行长时间曝光。因为需要设置的项目太复杂了，以致于她不知道该怎么去平衡光圈、感光度和快门速度，以及她所想要的虚化效果。 诊治方法 1 使用曝光补偿 当我们到达海边时，我们便开拍摄海岸上五颜六色的海滨小屋。山姆总是在纠结于试验不同的快门速度，于是我要求她先使用相机的基础曝光模式。这样，她能集中精力来了解如何获得正确的曝光结果，而不必纠缠不休“具体的快门速度和光圈值应该是多少”。我让她选择光圈优先模式，并将光圈值设为f/8。
明暗对照法到底是什么意思
这种美丽的布光风格有一个美丽的意大利名称(Chiaroscuro)，意思是“明亮-黑暗”。这是一个文艺复兴时代的艺术词汇，画家卡拉瓦乔是这种风格的先锋，他的作品不是通过勾边来描绘图形，而是通过光影的微妙渐变创造出丰满、立体的形状。这种布光风格是高反差的，因此它应该属于一种硬光，但它的实现需要很细致。单个点光源的硬光会在形状的边缘产生过于锐利的变化，它投影出来的清晰明暗界线不是这种布光风格的特点。 光影变幻 黑白摄影很适合明暗对照法这一布光风格，因为我们的视线会集 中在光影的微妙变化上，而不会受到色彩的干扰。 明暗对照法其实是硬光和柔光之间的一种平衡。光线必须足够硬，以产生浓重的阴影，你甚至可以选择让阴影完全丢失细节，形成大面积的纯黑区域，从而突出 拍摄主体。但光线也必须足够柔，在确保物体边缘轮廓清晰的同时让光线从高光渐渐减弱为阴影。 氛围和戏剧性是明暗对照法中不可分割的两个元素。在黑色背景和强烈侧光的映衬下，原本很寻常的水果盘静物会披上一层永恒的、油画般的特质。明暗对照法还可以表现出一种恐怖、不祥的感觉，因为它会诱导我们去推敲浸没在大片黑暗阴影中的都有些什么。我们可以思考一下黑色电影的典型布光风格，这些充满怀疑的诡异犯罪电影题材使用连续光源进行明暗对照法布光，半明半暗的人物显得诡诈可 疑，而横跨室内空间的阴影则暗示着罪恶和阴谋。 明暗对照法的布光设置 在影棚中，明暗对照法布光是较容易实现的，可以用各种柔光板、反光板和多
创作出不一样的低调影像
在大部分情况下，应该接受还是改变测光表提供的曝光设置，这取决于怎样才能把拍摄对象还原成大部分观者认为合理的影调。你只需在“Ⅴ区”测光的基础山谷校正曝光—例如，通过增加曝光让白色物体保持白色，通过减少曝光让黑色物体保持黑色。 但有时候，远离中庸之道的曝光可以创造出一些极具冲击力的影像。这种极端变化—包括曝光不足和曝光过度两个方向—通常可以增强某类主题的表现力，或者可以强化其情感氛围。当然，有时候如果你走得太极端了，人们就会觉得你是出现了曝光失误，而不是作出了创意选择，但只有通过试验，你才可以找到实现个人创意的参数。 用阴影突出色彩 在这张照片中，只有模特的手臂上方和颧骨处有一点高光的痕迹。所有色彩都落在中间调和阴影中，与黑色的背景和阴影形成了反差，从而可以在不进行饱和度调整的情况下让它们显得更浓郁、更明显。 只要照片以暗调为主，而亮调或中间调在画面中只占小部分，它就属于低调影响。低调影响也可以有高光(而且常常是这样)，其实，它们往往需要用有限的亮调建立反差，从而让深色区域显得更浓厚。然而，照片的整体影调往往都是相当昏暗压抑的—比如浓厚阴影中的人像照片或者黑色背景下色彩浓郁的静物照片。 低调照片固有的阴暗氛围往往会引起更深沉或更抑郁的情感反应，它们通常会带有神秘感或诡异感。我们会产生一种好奇心，让视线在阴暗的影响中徘徊，因为大脑希望找到那些失去的亮调的线索。低调曝光是好莱坞的标志性手法，只要影片需要表现深沉和不祥的氛围。 然而，拍摄极低调场景的技巧是不要暗过头，以至于无法在后期处理时恢复足够的阴影细节。如果乌云中的细节丢失了，那一般不会有什么问题，但如果前景的细节变成了纯黑，你就会失去所有质感，照片会显得缺乏现场感。 圣约翰小教堂，伦敦塔 照片中这座诺曼底式教堂的浓厚阴影与窗外射入的阳光形成了反差，从而表现出这座中世纪建筑的真实氛围。修复阴影或者用光线填充它们都会让这座 建筑失去个性。
如何逆光人像外拍好美女
人像摄影中的逆光，顾名思义就是指摄影者直接面向光源拍摄Model，而逆光对照片最直接的影响，就是Model与背景间的反差变大，同时因光线直接由Model后面照射过来缘故，所以照片的临场感与氛围，也与顺光大不相同。采逆光角度拍摄，固然可以拍出独具特色的照片，但相关条件必须掌握适宜，镜头的选用、测光模式与拍摄角度，甚至是时间地点，都决定了一张逆光人像摄影作品的成功与否。 逆光环境的相机镜头选用 最初开始接触人像摄影时，我使用的是800万画素的Canon EOS 30D单反相机，镜头则是EF 35mm F1.4L定焦镜头。至于为何特意选用35mm定焦镜头，主要因为EOS 30D为APS-C片幅格式DSLR，镜头视角换算135片幅须乘上1.6倍，因此35mm经过换算后，正好是我以往玩底片相机50mm标准镜头的视角，且此类标准镜头构图相当人眼视觉，配合逆光环境拍摄构图时，不仅能拍下现场环境的光影，同时压缩感也不会像望远镜头那般夸张，属于近可攻、退可守的镜头。 上图将背景自然光源一同入镜，而下图则将相机角度稍微高、镜头压低，把背景光源忽略掉，但一样能展现逆光的特殊质感。 测光与相机设定 除了外拍灯与闪光灯外，只要变换摄影角度，自然光源也可当作轮廓光来运用。 由于逆光拍摄Model是处于背光状态的缘故，所以背景的明亮度往往是主体的数倍，而相机的平均测光会将背景亮度一同考虑进去，导致主体过暗或曝光不足情形发生，其实这也是大部分人逆光拍摄时，最常遇到的问题。为了克服这点，我们必须改变预设的测光模式，选择以画面中心区域为主的测光模式，以降低背景强光造成的影响。 逆光采光技巧与拍摄时机 拍摄逆光除了需要一个好天气外，还必须找出好的光质，这跟季节、位置及时间有相当大的关系，而在这之前必须先了解，拍摄逆光会有怎样的效果。第一种是利用逆光拍出光斑，而这种效果，太阳的位置在45度角左右比较有利，因为这时候的光质比较硬且光量强，很容易产生光斑。第二，其实拍光斑效果跟拍摄的技巧无关，反而跟摄影器材有着较大的关联，有些镜头抑制光班效果较强，所以怎么拍都拍不出来，这种状况在定焦镜头上比较容易发生。每只镜头也会因为镜片镀膜、材质的不同，而有不一样的感觉。 上为逆光拍摄，逆光下的人像轮廓清晰，就好像Model在闪闪发亮一样 摄影教程
微光街头人像摄影技巧
从接触摄影以来，我喜欢用相机纪录着生活点滴，所以周围的环境是我随手可得的天然资源，看似平凡但确自然写实，于是念头一来，便拍摄出这篇作品集。 F/1.4 ISO：320 焦距：85mm 相信每个摄影玩家都会想拥有一颗属于自己的闪灯，当闪灯离开机顶时，离机闪带来的玩法变化就更大了，前期的外拍，闪灯是我必备的物品，但拍了一阵子后，我开始觉得装备越带越多，带了闪灯就多带了脚架，然后多了反射伞跟反光板等等的器材道具，对我来说是宁可多带也不愿需要时没得用来的好，不过这样的拆拆装装过程中就花了不少时间了，更别说要提着大包小包的装备移动到其它场地，于是我开始接触微光摄影，穿梭东区这篇作品是我第一次用微光的方式来创作，接下来将分为三个段落来与大家做分享。 微光摄影第一步：光源从哪来 当习惯了离机闪的光源控制后，要不用闪灯来补光，只吃现场的光源还真有点不适应，但只要细心的去观察主要光源从哪来，这就跟闪灯补光的原理是相同的，而且会来得更自然。 F/1.4 ISO：800 焦距：50mm 在拥挤繁荣的闹区拍摄真的需要一点勇气，所以我选择先从巷弄里拍起，巷弄里的路灯特别多，我找一盏灯当主光源，其它的路灯则是利用镜头的角度避开了，把路灯换成闪灯来看，也是一样的道理，而且光源显的更柔和。 F/1.4 ISO：800 焦距：50mm 遇到两盏路灯时，就好比是两颗离机闪灯，一定有一盏是主光，而那主光就是补Model的主要光源。 F/1.4 ISO：1000 焦距：50mm
五大情境拍出自然系人像写真
看到别人发表的人像作品，画面中的女孩笑容灿烂、神颜自然，感觉就像是生动的电影剧照，亦或是扣动你的心弦，拨动你的眼球，看到自己的作品又不禁大失所望，总是感到困惑不已。很多影友约上个模特三三两两一起出去外拍，必然有人拍的好有人拍的差，差在哪呐? 人像外拍，重在情境营造和情绪的引导上，情境式的拍摄及画面总是如此吸引人，但很少有人告诉你引导的方法，因为神韵、感觉、好的feel那都是抽象的，只存在一种心情、状态中。不是像拍POSE那样有一个动作就可以依样画葫芦。 回到务实面的应用，简单的说，情境式的引导，我们期待它是一个具体的、可以学习的诱发引导方式，以氛围的营造切入，不以定型化的POSE引导为主轴(但可以为辅助)。透过事先的计划，元素的置入，引导的设计，让模特儿可以表现、演绎出符合需求的情境的感觉，是一种自然的、比较有变化的画面结果。 在这样的设计下，我们可以将情境引导，划分成几种类型： 1、道具情境 以道具引发的情境，因为道具会带给模特儿不同的想像，道具可以设计演绎的桥段，可以做为玩拍的梗的媒介，所以道具在情境引导中，是作为基础而又重要的角色，也是最简单的形式。 抽象的情境感我们讲不出来，自己观看的影像资料又少，使得大部分的新手及新模特难以找到情境引导的入门之路，现在运用一些道具可以作为一种桥梁或媒介来缓解一下这种抽象感，以具体的道具来辅助情境引导，发现可执行的方法进行拍摄。 2、场景情境 以特定的场景特性、场景元素来设计引导的情境，要避免掉入老梗的窘境。许多摄影师在引导时，讲的「跟场景互动」，其实只是场景情境的一部份，同样，场景情境最好也不要以POSE切入，以免掉入静态POSE的老套(类似遇墙就靠，遇树就抱)场景情境在情境引导里同样最后也会是一个动态的演绎。 即使是同一个地点，也会有不同的感觉及新事物。前景与背景是画面的有机组成部分，与被摄主体的关系会直接影响画面的视觉效果。恰当地利用前景可以增强画面的纵深感，突显被摄主体，从而增强画面的艺术感染力。
索尼A58与A57高感降噪对比测试
根据索尼官方数据，A58相对于上一代产品在传感器和图像处理芯片方面有了很大改进。新相机搭载2010万像素传感器，并拥有更宽的动态范围，配合经过升级改造的Bionz图像处理芯片，机身降噪水平也得到了提升。接下来通过一组对比实拍照片，让大家对A58的表现有实质性的了解。 通过照片可以看出A58自动白平衡效果偏冷，换句话说，A58在人像方面的表现或许更加讨喜。此外，A58的成像风格比A57要锐利，降噪效果明显，细节也更加丰富。 对比实拍照片：
手工课时间到啦：DIY宙玉镜头
透过玻璃珠或压克力球看见的景色，影像就好像飘浮在空中一般、充满趣味，「宙玉镜头」就是其延伸制作而成的套件。想要体验宙玉摄影的乐趣吗?编辑部特别规划本单元教大家动手做，只要花几百元就可以拥有自己专属的宙玉镜头。 什么是宙玉镜头 宙玉镜头是日本摄影师上原善二所创，取名叫做宙玉，意思就是悬浮在空中的圆球。其成像原理是球透镜的概念，会得到一个倒立的影像，强烈的桶状变形让它彷佛鱼眼镜头一般，可以拍出类似全周鱼眼的效果。如果觉得制作套件太麻烦，当然也可以像荷兰摄影师KeesStraver一样，直接手持玻璃球拍摄，来封存世界各地的美景。 ▲如果不介意手入镜的话，直接手持拍摄是目前玩宙玉摄影最快、最直觉的方式。 动手做宙玉镜头 制作宙玉镜头最基本的概念，就是要想办法让球体成为镜头的一部分，这样手就不用入镜，可以像平常拍照一样正常拍摄。只要能达到上述目的，制作方式可以有多种不同的变化和延伸，另外也牵涉到每颗镜头的口径和最短对焦距离都不同，必须因应镜头规格去调整宙玉套件。因此在制作之前，必须先确定使用的镜头型号为何，才能准备接下来的材料。范例使用的镜头为CanonEF-S18-200mmF3.5-F5.6IS，并邀请宙玉镜头达人-阿展，给予制作上的建议和协助。以下是编辑部整理出来的制作方法和步骤，给读者们参考。 镜头：厂牌与型号不拘，基本上任何焦段都可以拍摄，不过要考虑到如果焦段太广，可能会把套筒也拍进来，相对的如果焦段太远则可能没拍到完整的球体。因此建议以标准焦段为主，APS-C片幅用的镜头，建议焦段约在35-50mm之间，全片幅则是在50-75mm之间。 近摄镜：为了缩减宙玉镜头的体积，对焦距离是越短越好，所以如果镜头不具备Macro功能，则必须装上近摄镜(Close-up)来缩短对焦距离。近摄镜的倍率通常分为+1、+2、+4、+10不等，数字越大代表能靠得越近，而且它的近拍能力是可以随着镜片数量迭加上去的，不过画质也会因此减损。
Canon EOS 6D汽车摄影实测
在之前利用了休假带了Canon EOS 6D(简称6D)去了一趟港澳大冒险，也对以手机APP (EOS Remote)透用WiFi进行遥控摄影、载图分享，以及机身内建GPS留下每张照片在地球上的足迹这两大功能感到印象深刻与充满乐趣。 作业前的准备器材 在回国之后，心中试想假设拿来拍车用，对于平面摄影做稿来说，是否够用?因此在工作时，除了习惯的7D当作预备用机以防万一外，6D开始成为几次汽车摄影的工作用机，在分享工作使用心得前，先介绍小弟在工作上用了什么器材吧，在镜头组上EF 16-35mm f/2.8L II USM、EF 24-105mm F4L IS USM与EF 70-200mm f/2.8L USM三支镜头，三支SpeedLite 580EX II闪灯，以及无线离闪必备的Yongnuo RF-602触发接收组，以上为小弟每次工作必备器材，其余则是看当天试车画面需求，才会再增加配备。 *天候状况，考验每台战机实力 本次拿着6D拍摄共有两个工作天，刚好这两次的天气晴朗与阴雨皆有，更可测试6D在天候状况上的效能。以小弟先前以7D为主力机身的经验，虽说机身具备防滴防尘设计、虽说原厂并不建议在雨中进行拍摄，但在*天候多变的状况以及工作时间上的紧迫，这是在冬季最常面临的问题(淋雨摄影)，而7D在面对大雨的状况下，其实在工作上并不会产生器材故障的问题，但随着使用一段时间，当水滴转化成水气后，水气开始会突破机身防滴的设计屏障，接着机身开始出现部分功能键无法作用，甚至全面性当机。此时只能将机身置入防潮箱进行除湿干糙，约莫3天后机身才完全恢复正常。(编按：以上为作者的使用方式，请视自行可接受之结果参考、试用) ▲在雨天进行户外摄影，除了以无线闪灯进行人工光源的添加外，对于机身更是莫大的考验，而6D机顶无闪灯的设计，更增添防滴的性能。Canon EOS 6D, F7.1, 1/125, ISO200。 回过头来讲6D，依旧是配备中高阶机身应有的防滴防尘设计，虽然官网还是不建议于雨中进行摄影，但工作时遇到大雨，也只能硬着头皮上!在雨中进行工作，首先6D比起7D防滴的性能更胜一筹，因为全幅机之机顶军舰部并未配有闪灯设计，因此水滴无法有缝隙可入侵机身内部，使用一个工作天状况下，机身不会因为在操作按钮与转动转盘时，水气入侵造成机身当机的状况，因此6D在恶劣天候这关上的表现，可说是可圈可点。 ▲在引擎与车室内装摄影时，应注意自然光源的均匀性，通常以阴天效果为最佳，如天然无影罩般均匀，而为求产品各部件清晰，人工光源的使用，应以柔和散光且避免反差过大，造成强
告诉你什么是增距镜
增距镜 (Teleconverter) 或简称 TC 并不是一颗典型镜头，而是安装在相机与镜头中间，用来增加焦距的光学组件，而不能独立作为镜头来拍摄 (也有前置 TC 的，不过并不普及而且据指效果不佳)。一般我们可以找到的倍数是 1.4x、1.7x、2x 甚至 3x，最常见的就是 1.4x 及 2x。增加焦距就是很简单的数学，如果本来是 200mm 焦距的镜头，安装了 2x 的 TC，焦距就会变成 400mm，如此类推。 image by wiki 优点U 1) 价格便宜 如果我们使用 200mm 镜头配以 2x 增距镜，往往比直接购买 400mm 镜头便宜得多，即使把其他因素例如最大光圈及防手震功能都考虑在内，价格上依然有非常显著的差异。 以 Nikon 为例，AF-S VR 200mm f/2G IF-ED 售价为 HKD 37,800，而 AF-S 400mm f/2.8G ED VR 则为 HKD 80,710，足足两倍价格，即使勉强算为退而选择 AF-S 200-400mm f/4G ED VR II，售价也达 HKD 56,980，但是能够把 200mm 镜头焦段乘二的 TC-20E III 则仅为 HKD 4,180，当中金额的差异是显而易见。在其他品牌此情况也相当常见。所以对于不少人来说，购买 TC 而不是直接更换手上的远摄镜头以获得较高焦距，也是可行的办法。 2) 轻便 重量也是器材的重要考虑之一，例如刚才提及的 200mm 镜头是 2,905 克，400mm 则是4,620 克，重了 1,700 克，而增距镜则只是重 330 克，重量差异相当明显，而且拿着一个增距镜，就像获得额外一支远摄镜，不论是重量或是占用空间都更方便。当然如果只考虑重量，或者你会想到 200-400mm 变焦镜镜，因为那是 3,360g，不过变焦和定焦的分别则在另外篇章再谈。 image by wiki 缺点U