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素材图片也比较暗，处理的时候先降低主色饱和度得到中性图片；然后把整体及边角区域压暗，高光及暗部用曲线等加上冷色；最后美化一下人物部分，局部加上高光即可。 最终效果 原图一、打开原图素材大图，创建可选颜色调整图层，对黄、绿、白、中性色进行调整，参数设置如图1 - 4，效果如图5。这一步把图片中的黄色转为黄褐色，并把绿色加深。
Photoshop合成火焰光线眼球的少女教程
本教程主要使用photoshop合成眼睛发光特效的少女效果图，首先需要说明的是，此教程非原创，教程来源于psdvault，P大点S翻译，进行过部分更改。有些小伙伴们说，看了恐怖，其实我倒不觉得，难道是我承受能力较好？下面一起来学习吧。先看看效果图1、新建文档，1440X880像素，设置背景为黑色。2、载入“纹理”素材，CTRL+T调整大小，并添加一个图层蒙版，使用大一点的画笔，擦除以下部分。3、新建一个“黑白”调整层，并创建剪贴蒙版，“黑白”调整层的设置如下：4、创建一个“色阶”调整层，并创建剪贴蒙版，“色阶”调整层设置如下：
新手鼠绘教程(2)绘制鼻子
四 鼻子绘制 上面一节我们已经初步将大体结构绘制出来了，接下来将进行面部细节地方的绘制。在这之前呢，有一个比较重要的问题要跟各位看官交代下，那就是光线的明暗关系，正是因为有了高光与阴影的差异才能将平面立体画。同一张图上面的光线肯定都是同一个角度的，然而我们头部是自己的，其他地方则是别人（恶寒），拼凑在一起难免光线的角度不同，所以呢头部的光线角度以及明暗对比就使用目标图片头部的喽~ 原创：vicnc设客网 作者：候补的神 (转载请保留以上信息和连接，请尊重自已及作者。) 画个示意图给大家看下先（下面的内容是分析下明暗关系滴，不属于绘制步奏）： 目标图片的光线明暗的分析（调整下对比度就看的很清楚了，下面图片有点恐怖小心~）： 下面是我们自己的面部轮廓以及鼻子部分的路径： 成功的大门已经向你开启，胜利的希望也在向你招手了，最后两步可以说是相当有难度滴，将加深/减淡工具暴光度调小一点比较好控制，多复制几个面部图层，省得擦坏了后悔，又没办法还原。在下比较喜欢先将暗的部分用加深工具擦出来，然后在用减淡工具擦高光。要努力，别放弃！接下来更精彩！
小容量存储卡的妙用
由于技术飞速发展，如今数码相机使用的各类型存储卡容量已今非昔比。以主流的CF和SD卡为例，前者将要面世的最大容量已经达到100GB，而后者也已经达到了64GB。使用大容量存储卡的好处是显而易见的，尤其是在旅行拍摄中，有时几天的行程用一张大容量存储卡就能解决。现在，数码相机像素越来越高，越来越多的影友体会到了拍摄RAW文件的优势，这就更需要大容量存储卡满足需要。 正因如此，越来越多的影友开始为以前准备的小容量存储卡发愁，那些容量为2GB、1GB、512MB甚至256MB的存储卡似乎已没什么用武之地，但扔掉又觉得可惜，实在不知道该如何处理。对于这个问题，以前也和一些朋友讨论过，得出的结论是：小容量存储卡千万不要扔!很多时候可以作为我们拍摄重要照片的保险卡。 在拍摄会议、婚礼、聚会等活动时，建议尽量使用小容量存储卡。有人可能不理解：这种场合正是需要大量拍摄的时候，不是更应该使用大容量存储卡吗?诚然，容量能够保证拍摄数量，但我们还需要考虑另外一个因素，就是存储卡的安全性问题。在拍摄过程中或完成拍摄后，一旦存储卡损坏，就意味着容量越大，损失越惨重。而使用多张小容量存储卡拍摄，即便损坏，损失也不会太多，如果有机会还可进行补拍，另一方面也有利于后期对照片的整理，在电脑上分门别类很方便。一位婚礼摄影师曾经透露过，他在工作时使用的最大容量存储卡也就2GB，更多的都是1GB甚至512MB的。拿他的话来说，拍摄这种重要内容，一旦存储卡损坏或丢失，我们不但挣不到钱，在行业内的声誉也会大受影响，后果很严重。不过在使用小容量存储卡时要随时注意相机上显示的剩余拍摄张数，做好随时更换存储卡的准备。
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如何运用光线准确曝光
刚开始玩摄影，自然光、人造光、环境光是最容易接触到的光源。在商业摄影里头，很多光线的打法便是模拟自然光;当黑夜降临，路灯亮起，整个城市泛着红、蓝光茫的人造光，仔细观察它们也可以是拍摄的主题之一;环境光是指在拍摄现场中，所有可以用的光源，当然也包括上述的自然光与人造光，甚至有时会需要靠着环境光来当辅助光源。了解光线的特性及手上的器材后，能因环境的变化调整拍摄参数，才拍出好作品哦 自然光 从摄影发明之始，自然光便是摄影师最好的朋友，更是商业摄影布光主要的学习对象。虽然我们无法控制它，但学会善加利用它，便是学好摄影的第一步。虽然自然光包含了太阳光、月光甚至星光及不可见光，但是一般说来，对摄影而言最重要的还是太阳光。随着太阳与地球之间的距离、在天空中的位置与气候等影响，每一天的不同时刻中，自然光的性质与强度也会有很大的差异。 正常照明时刻的阳光稳定而充足，可以创造令人惊艳的光影变化。 将太阳光以三棱镜加以分析，可以发现看似为白色的太阳光，事实上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不可再被分解的单色光所构成。然而，人眼能看到的光线在光谱中只占很少的一部分;在此之外，还有红外线、紫外线、X光线、γ射线、宇宙射线及无线电波等不可见光。阳光穿越大气层时会产生第一次折射，然后自不同物体再次折射或反射，形成我们所看到的世界;而当我们开启相机快门时，光线还必须通过镜头的折射并被底片或感光元件纪录下来，才能形成一幅照片。 阴天时光线稳定而均匀，可以纳入丰富细节且避免阴影干扰。 自然光对风景摄影来说特别重要。从早到晚，如能充分利用明暗相称的光线效果，可使作品产生诱人的光影情趣。许多摄影者都认为，最好的自然光恰恰是在日出前或日落后。这个时候，天空中呈现出淡而柔和的色彩，是风景摄影中最富有表现力的自然光线。例如从低角度斜射的自然光，可以在草地海滩、水面和山顶上产生细致的阴影或投影，增添影像的丰富性;但就算是阳光直射下产生的强烈对比与阴影，例如顶光或逆光等光线环境，同样能拍出异常动人的摄影佳作。在进行户外拍摄的时候，不但要紧紧抓住被摄体的瞬间光影，还要时常注意太阳在天空中的位置变化;美景是不等人的! ·精彩推荐 ·长焦VS广角 新手必读人像摄影全攻略 ·新手正确认识锐度 获得清晰照片必修课
这5个最常见的摄影问题你也有吗
你在摄影的时候会经常遇到问题吗?来自 Digital Photography School 的分享，以下是综合了五个最常见的问题，供大家参考一下。 1. 太早放弃 这是很多人都有的问题 – 尽管他们有一部一流的相机，有一流的技术，去了一个一流的地方，但当他们开始疲倦、肚饿或是觉得沉闷时，他们就放弃拍摄了。更普遍的问题就是他们没有仔细研究拍摄场景，以为他们拍的第一张照片一定是最好的。其实，如果你研究好场景的所有角度，你拍到好照片的机会就会增加。 另外，不妨比其他人多花一点时间去拍出一张好照片。这个世界上有上以万计张照片，如果你不花多一点心机，你的照片又怎有可能突围而出? 2. 用广角镜头去拍摄人像 大部分相机都将镜头预先设定为最广阔的角度，但如果你是在拍摄人像的话，以近距离拍摄时随时会将你的照片扭曲掉!要避免这个情况发生，使用镜头的远摄端，就可以拍到较好的人像照了。另外，记得关掉相机的数码变焦，因为它会降低照片质素。摄影教程 3. 拍摄了模糊的照片 这是一个非常普遍的问题 – 快门速度不够快，所以影像就会震动!新手通常不会察觉这个问题，老手则不觉得自己会犯下这个错误，因此不愿意提高ISO。不过，除非你是故意的，否则正常都不会喜欢拍下模糊了的照片吧。
拍摄雪景如何曝光？
众所周知，我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的，在拍摄后能够产生恰当的影调，而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此，当你使用测光表来测光时，如果景物符合18% 的灰，那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的，尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时，会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿，或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲，拍摄雪景的关键在于曝光的控制，曝光不足会导致画面灰暗、沉闷;曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢?下面我们按场景分成两个部分： 日落与日出时分的雪景 摄影教程 日出和日落时分 在太阳还没有升起之前，雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后，低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换，在冬天是最明显的，大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光，并适量做负曝光补偿，这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足，色调偏蓝，正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。 正午时分 如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调，而正午时分表现的是白色调，那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢?这时的曝光控制难度就大得多，再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时，地面的白雪会很亮，整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光，都必须做正向的曝光补偿。一般来说，阳光照耀下的雪景(例如冬日十点前后的雾凇)，测光后需要作2 挡正向的曝光补偿;阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准，主要还是依场景来定，看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张，久而久之积累出经验后，你就是行家了。 拍摄风光照片应采用什么曝光模式?光圈优先有什么好处? 我们知道，曝光控制有三种方式：光圈优先(AV)、速度优先(TV)和程序曝光(P)。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈，当选定之后，相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度，这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是，你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈，大景深用小光圈，浅景深用大光圈。光圈设定后，轻按快门，相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中，相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础，就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之，我就对这种曝光方式烂熟于心，拍摄时只要专注于创意与构图，而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时，我一般都不会去管组合后的快门速度是多少，甚至都不去看它一眼。 那什么时候需要去看它一眼呢?第一，在拍水的流动和雾的变化时，我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样，此时的快门速度如果大于1/15s，我就会缩小光 由此可知，使用光圈优先模式不仅能控制景深，而且还能调节快门速度，用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外，在拍摄创意类题材时，例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等，采用光圈优先也会比较得心应手。摄影的实践使我深深地体会到：光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后，就会让你从繁琐的技术中解放出来，从而更感性地去认知大自然。
摄影师值得拥有的3种镜头
在学习摄影知识之前，我想先给大家介绍一下我推荐的镜头搭配方案。值得说明的是，在相机的选择上，我没有特别的推荐，这是因为首先单反相机的更新速度太快，今天的王牌机型可能明年就是普通机型了;再者只要是单反相机，无论是全画幅还是非全画幅(APS-C)单反相机，在画质上都有一定的保障，所以，大家在选择相机的时候，可以根据价格和自己的实际需求自行决定。 可能有很多的初学者有这样的疑问，为何大家都用差不多的机器，可我就是拍不出其他人那样震撼的照片呢?这里最可能的原因就是没有选择最合适的镜头。我认为，每一个摄影爱好者，只要配齐了3个互为搭配的镜头，就能在拍摄中游刃有余。 必备的第1个镜头：超广角镜头 相机自带的套机头，最大的问题之一是，拍摄到的画面范围不够广。在同样一个场景，让我们先直观的看看套机头最广拍摄的图片，与在同一地点用超广角拍摄图片的对比示意图： 超广角镜头 套头最广角端 从图中我们可以看到，虽然面对同样的美景，可是套机头拍摄出来的画面，构图非常平庸，缺少了超广角的那种气势，自然也就没有了超广角拍摄出来场景的那种灵性。 超广角镜头的选择，非全画幅的相机有一款性价比很高的推荐，那就是副厂适马公司出的老版超广角镜头适马(SIGMA)DC EX 10-20/4-5.6 HSM。新镜头价格在3600人民币左右，二手最低能到2000人民币左右。因为有着不同的卡口设计，因此尼康(NIKON)、佳能(CANON)与索尼(SONY)非全副相机的玩家都可以找到适配的这款镜头。图1-5是我用尼康(NIKON)D90相机与尼康卡口的适马(SIGMA)DC EX 10-20/4-5.6 HSM拍摄的样片，用肉眼观察，与比它贵了几乎一倍的原厂镜头们几乎没有差别。 超广角镜头样片 摄影教程 而全画幅相机超广角镜头的选择：尼康用户是尼康(NIKON)AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED(3500人民币左右)或者尼康(NIKON) AF-S尼克尔16-35mm f/4G ED VR(8000人民币左右);佳能用户的选择是佳能(CANON)EF 17-40mm f/4L USM(5000人民币左右)或者佳能(CANON)EF 16-35mm f/2.8L II USM(10000人民币左右)。贵的两个推荐镜头在画质上会稍微胜过便宜的，不过便宜的两款镜头性价比高一些。具体选择大家可以根据自身情况而定。
拍照不妨从生活周遭开始
介绍完了机身与镜头，理所当然地要开始介绍哪里去拍照。摄影取材大致上也分为两种，「自己人生的侧写」与「专门为作品去取材」，这两种也绝对性的决定你摄影有多辛苦。 「自己人生侧写」的摄影者并不需要特别的去取材，因为主要就是帮生活做些纪录，充其量是拍摄的美一点，是最轻松的拍摄法。这并不代表这样的照片逊于特殊景点与人物等的拍摄作品，因为含有私人生活味道的小品更能突显出来摄影者的个性与贴近一般人的生活，有时反而更能引起观赏者的共鸣。 生活小品有时更能引起读者共鸣。 这样的生活小品从朋友聚会、小孩郊游到情人节大餐…等等，这些也是我最常拍摄的题材，因为充斥于我的周边，所需要的只是将它们忠实的捕捉下来而已。 日常生活的角落用心去拍摄，也会让读者享受不一样的感觉。 摄影教程 为摄影而取材，相对辛苦 专门为「作品去取材」的摄影者题材有很多选择，如传统技艺人的一天、厨房里的景色、国外人文摄影、五月的桐花季等等。这些类型的作品因为入口门坎高，稀少，比较容易吸引一般人的眼光。看这样摄影集锦的人不但是看了一张具有拍摄者美术感的作品，同时也像是藉由摄影者一起去经历了一段难有的经验。这样的摄影过程假设只是为了摄影而做，其实很辛苦。
挪动脚步换个角度,构图大不同
在摄影时，最怕站着不动，只用齐眼式的方式来观看世界，每个人都是这样看，当然拍出来的东西就不足为奇。想要拍出让人惊艳的作品，在拍摄时，应该要到处走走晃晃，四处观察，找出吸引你的拍摄视角。只要转个弯，就能遇见不同的风景。 视点的方向 拍摄前，摄影者应当绕被摄物件多走一走、看一看，寻找最理想的拍摄方向。在观察和比较的过程中你将发现，随着自己所处的位置不同，被摄对象的轮廓形状会有很大改变，画面结构会出现明显的差异，被摄主体与前景、背景的关系也会发生显著的变化。虽然是同一被摄对象，但由于拍摄方向不同，画面也会展现出各种不同的构图效果。 光圈：F8 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：200mm。通常遇到一个具有明确兴趣点的对象，可以透过不同角度来进行塑造。 光圈：F8 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：200mm。 光圈：F11 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：16mm。
微距看世界,视野大不同
生态摄影魅力所在，除了镜头下的躯体之美外，举凡脱皮、猎食、寄生甚至繁衍……等生态过程，也都能透过生动的影像画面忠实记录下来。生态摄影并不像一般摄影纯粹着重美学呈现，而是生态与摄影的结合，可让摄影玩家在观察、纪录过程中，间接体验生态之美与上天造物的奥妙;但由于生态摄影必须经常深入山林溪瀑寻找拍摄目标，忍受风吹日晒与蚊虫叮咬更是家常便饭，所以建议有意跨足生态领域初学者，不仅要有充足的心理准备外，最好能有强烈的兴趣为后盾，不然很容易半途而废。 *是昆虫的天堂 学习生态摄影，首先要懂得何谓昆虫才可以。昆虫属于节肢动物里的昆虫纲，具有6只脚，2对翅膀，触角2根，复眼1对，单眼2-3个，至于大家所厌恶的蜘蛛由于拥有8只脚，再加上是昆虫天敌，所以并不属于昆虫体系。 目前*已记录昆虫种类约有20万种之多，其中尤以鞘翅目最多，鳞翅目次之，若以全台3,600平方公里来计算，昆虫密度堪称世界第一，俨然就像是个大昆虫馆，几乎处处都能看到昆虫身影，尽管拥有如此得天独厚拍摄环境，但嘎嘎建议各位初学者在学习生态摄影前，最好不要对于某些昆虫存有喜恶的预设心态，因为即使是可怕的毛毛虫或者恶名昭彰的蚊子、苍蝇，在生态平衡维持上，和其他昆虫一样扮演着重要角色，而这也是学习生态摄影不可或缺的重要环节，更是认识生态循环体系最直接且最有用的体验方式。 红腹细Z：一般称豆娘，和蜻蜓不同在于本科休息时翅膀通常是合并迭竖于体背，两颗复眼分离呈哑铃状，头顶上方的3颗为小眼也具有视觉功能。(C a n o n20D+100mm macro +MT-24ex+580EX, F32, 1/125, ISO200 ) 绿胸晏蜓：体色绿色，复眼绿色，常出现于湖泊或池塘上高空飞行，但却不容易拍到，因为很少见到停栖，简便的方法就是用网捞下来，再将置于树枝上，通常会有5-10秒的时间可以拍不会立刻飞走。 (Canon20D+100mm macro+MT-24ex, F32, 1/125, ISO 200 ) 蜉蝣：稚虫生活于水中，幼生期很长，有的要脱皮20余次，成熟的稚虫爬出水面蜕皮成亚成虫，翅膀颜色较深，需再蜕皮一次才能变为成虫。成虫的寿命短只活2-3日，故有「朝生暮死」的称号。(C a n o n 20D+
用大光圈拍出极具创意的抽象作品
背景虚化一词来源于日语中的“boke”，其意思为朦胧或模糊。在摄影中，它被用来描述使用大光圈拍摄出来创意性的抽象模糊效果。摄影教程 要想得到背景虚化模糊的效果，最好选择使用定焦镜头，或一支可将光圈开到f/2.8甚至更大值的镜头。为了获得最有效的结果，要在夜间或弱光的环境中拍摄，还可以尝试加入诸如灯光、街灯、车头灯或五颜六色的小灯，这将有助于加强背景虚化的效果。对于完全抽象的画面，可用镜头以手动模式对焦拍摄发光的物体，并使灯光全部置于焦外。 如果你想要照片表现出一些氛围感或前景中的兴趣点，比如一个像罐子一样的物体，那就将其作为清晰对焦的主体，并且要保证物体与背景灯光之间有足够的距离，而物体则是影响整个效果的关键。你的主体离背景的灯光越远，模糊的效果就越强烈。 如果没有足够的环境光线来有效地照亮前景中的物体，可以尝试加入一点闪光来带出细节部分。 拍摄窍门： ★ 使用定焦(固定焦距)镜头能获得最好的效果。一支焦距50mm或30mm的镜头是拍摄这类照片最理想的选择。 ★ 将相机设定为光圈优先模式，并尽可能把光圈开到最大(f/2.8或更大)。 ★ 在夜间或弱光环境中拍摄，远距离的小彩灯或路灯都能产生非常棒的背景虚化效果。
让影像更美 用美学的视角拍大片
随着摄影器材设备的发展，技术的不断升级，拍摄题材不断的多样化，想必大家的摄影技术都得到了日新月异的提升，也得到了不少朋友的肯定吧?但如何可以得到更高层次的提升呢? 摄影的前进与发展成就了一个良好的平台，让大家可以更好的在摄影的世界里找寻属于自己的影像语言，并发现自己独特的表达方式。但无论路径如何，我们的终极目标都是将不完美的现实做完美化的“书写”，这就是摄影的美学所在，当你了解其中的奥秘，拥有记录美的能力还会远么? 多少摄影师利用光记录生活，记录情绪，那么摄影的目的又是什么呢?无论记录的内容何如，但摄影的终极目标是统一的，那就是发现美，记录美。那么怎么才能用摄影的手段诠释美呢? 时尚?新锐? 有人说摄影是个人的艺术，千人千面，每个人对同一张作品都有着不同的看法，有的人认为是美的欣赏，有的人认为废片一张，没有统一的标准可以去做衡量，想要从简单的记录达到对于美的记录，首先要懂得如何去欣赏美，具有审美的思想深度。 构图+色调+用光=技巧? 摄影教程 影像的美感不仅来自于高超的技巧，合适的用光，完美的构图，独到的色调，摄影师的观察能力则更为重要。假设相同的场景，不同的人进行拍摄，肯定会得到不同的效果。 锻炼发现美的眼睛——动情最动人 形象是感情传达的载体，附加于艺术的形象更能释放感情。感情可以触发美，美也可以触发感情，最美的影像一定也是最动人的。 淡然冷毅的紫色
教你如何运用散景拍摄 诠释朦胧美
其实，散景一词并不是欧美创造的，而是由日本人所掀起的一股风潮。散景其实就是景深范围以外的影像渐渐变得模糊松散的过程，而这个过程丰不丰富，基本上就影响了结果是否算得上精彩。 在这模糊松散之中，细心的日本人还将之谨慎地分类为三种： 双线散景：其特色是一直线物体的背景会同时出有两直线物体的背景，通常被视为不讨喜的散景。 环状散景：美国人称之为甜甜圈散景，因为这种散景是环形的，乍看之下背景仿佛漂浮着满满的白色小圈圈，非常有趣。 点状散景：这就是大家拼命追求的散景!这种散景呈现圆形，镜头的光圈叶片越多，散景就越圆，镜头也越贵。 此图使用广角搭配较小光圈时，背景与被摄主体都清楚入焦。20mm, F/7.1 此图使用长焦距，光圈不必大也能营造出散景之美。200mm, F/5 什么样的散景才漂亮其实见仁见智，有人觉得点状散景是王道，但也有人觉得环状散景点缀在背景上很有趣，有些人甚至想尽办法避免散景出现，比方说坚持影像上每个地方都要看得到细节才算及格的分区曝光系统的支持者，或是必须完整呈现被摄物细节的建筑摄影师。 柔和的散景可以将影像主题自然凸显出来 摄影教程 大致上来说，好的散景应该要能让背景的物体像“溶解的奶油”一般，相互交融到彼此难以分开辨认的情况，而得以让被摄主体从背景中凸显出来，分离度高。简单地说，好的散景应该自然、柔和，能让观赏者自然而然地将注意力集中到摄影师想要大家观看的焦点上。