推荐阅读
最强忍者服部半藏鼠绘海报教程
本教程涉及到中级鼠标绘制，但主要是需要有很敏感的色彩感，利用加深或减淡颜色来制作光影，故有美术基础的朋友做起来会比较容易一点，首先先看看最终效果图。 第一阶段 1、 新建500X600 RGB模式背景白色的文件。整幅海报的焦点集中在服部半藏的围巾上，那么先制作围巾部分，新建立一层，命名为“围巾下”，因为我们要把围巾分成“上下” 两个部分来制作。然后用钢笔工具拉出围巾的样式，CTRL+ENTER转换成选区，并填充红色，如图1： 2、新建一层命名为“围巾上”，制作围在脖子上的围巾部分，方法如上，见图2： 3、图1和图2组合起来围巾部分就制作完成了，但似乎什么都不像，慢慢来需要复杂的后期处理。见图3：
杨朝宗中国结艺作品欣赏-中国结
作者:畛宗 自Q"钭"的Y深中Y人.v:研中Y20多年 著作:Y入T.徒手F\.D走PL。 F任:新竹市青草湖社^大W中Yv 中AY委Tuh委T博客地址http://tw.myblog.yahoo.com/a0312-b1207/
标记类语言：与HTML相比XHTML有什么特点
2000 年底，国际W3C(World Wide Web Consortium)组织公布发行了XHTML 1.0版本。XHTML 1.0是一种在HTML 4.0基础上优化和改进的的新语言，目的是基于XML应用。XHTML是一种增强了的HTML,它的可扩展性和灵活性将适应未来网络应用更多的需求。下面是W3C的HTML工作组主席Steven Pemberton回答的关于XHTML的常见基础问题。 问:什么是XHTML?答: XHTML是一种为适应XML而重新改造的HTML。当XML越来越成为一种趋势，就出现了这样一个问题:如果我们有了XML，我们是否依然需要 HTML?为了回答这个问题，1998年5月我们在旧金山开了两天的工作会议，会议的结论是:需要。我们依然需要使用HTML。因为大量的人们已经习惯使用HTML来作为他们的设计语言，而且，已经有数以百万计的页面是采用HTML编写的。问:为什么XHTML 1.0相对HTML 4.0独立发展?答: 并不是这样。XHTML恰恰就是HTML 4.0的重新组织，(确切的说它是HTML 4.01，是一个修正版本的HTML 4.0，只不过以XHTML 1.0命名发行。) 它们在XML里的解释会有一些必要的差别，但另一方面，它们依然非常相似，我们可以把XHTML的工作看作是HTML 4.0基础上的延续。问:XHTML 1.0如何实现XML标准?答: XHTML就是一种XML应用。它采用XML的DTD文件格式定义，并运行在支持XML的系统上。这里要感谢XML的Namespaces功能，浏览器制造商不需要再创造新的私有标签(tags)，他们只需要在XHTML代码里包含XML代码片段，或者XML代码里包含XHTML代码片段。2、与HTML相比XHTML有什么特点?(1) XHTML解决HTML语言所存在的严重制约其发展的问题。HTML发展到今天存在三个主要缺点:不能适应现在越多的网络设备和应用的需要，比如手机、 PDA、信息家电都不能直接显示HTML;由于HTML代码不规范、臃肿，浏览器需要足够智能和庞大才能够正确显示HTML;数据与表现混杂，这样你的页面要改变显示，就必须重新制作HTML。因此HTML需要发展才能解决这个问题，于是W3C又制定了XHTML，XHTML是HTML向XML过度的一个桥梁。(2)XML是web发展的趋势，所以人们急切的希望加入XML的潮流中。 XHTML是当前替代HTML4标记语言的标准，使用XHTML 1.0，只要你小心遵守一些简单规则，就可以设计出既适合XML系统，又适合当前大部分HTML浏览器的页面。这个意思就是说，你可以立刻设计使用 XML，而不需要等到人们都使用支持XML的浏览器。这个指导方针可以使web平滑的过渡到XML。
【行摄】4招掌握热气球航拍
迎着朝霞翱翔天际 为了拍摄出精彩的画面，我选择了观看日出那一班，因为大家知道，日出日落前后都是拍摄的好时机，那么乘坐热气球也是一样的，趁着天黑前往起飞地，然后做准备活动，可以先拍一些工作人员准备热气球升空的画面，然后伴着清晨的光线缓缓升空，这个时候太阳初升，不管是拍摄热气球本身还是拍摄陆地上的地貌风光，都是最合适的时间，把握好时间尽情拍摄吧。 热气球乘坐攻略 土耳其只有在卡帕多奇亚乘坐热气球，卡帕多奇亚是世界上最壮观的风化区，千姿百态的石头，千变万化的地貌，仿佛是另一个星球。我选择乘坐kapadokyaballoons公司的热气球，价格是每人250美元，飞行时间大概在一小时左右。最好是在没到土耳其之前就在网上预约好，不要等到来到土耳其再预约。预约成功后，告诉他们你在卡帕多奇亚的住址，他们一早会派车到你住的地方接你，非常方便，人性化。 准备升空让火焰充满画面 来到飞行地，工作人员会把热气球展开，等待点火的时候进行拍摄。注意，不要离点火器很近，工作人员会提示你安全距离。为了安全，我果断换上了24-70mm焦段，使用评价测光模式，提高感光度到ISO1000左右，把光圈开到最大2.8F。进行拍摄，这样可以保证画面清晰，拍完后用相机的直方图看一下曝光是否正常。 掌握速度清晰拍摄地面景色 在热气球下降的时候，我的视角集中到了地面。在热气球上拍摄，要保画面的清晰，首先要提高快门速度，在气球较平稳的时候拍摄，光圈尽量缩小保证画面清晰，同时要提高感光度来提高快门速度。其实热气球在空中飞行时，是比较稳定的，可以借助篮子的边缘稳定身体的抖动。 让热气球点缀你的画面
最新发布
影棚的基本知识和灯光详解
现在众多摄影爱好者开始涉足影棚摄影，但是苦于没有经验，对影棚充满神秘感。一但有机会自己布光却显得手足无措，不知从何入手。别人布好光自己拍摄又不能很好地认识光线，学习不到东西，而且也不过瘾。 还有一些影友因为棚子租金贵，一进影棚就不停地按快门，生怕不够本。其实摄影大部分时间不是按快门，而是观察、改善光线，当光线良好的时候，再来捕捉那美丽的瞬间。为了让大家更好地运用好影棚，拍出满意的照片，特别介绍一下影棚、灯光等有关的东西，并详细图解一下灯光的特性。 影棚为了完全能控制光线，最基本的要素就是有黑色的挡光布，完全隔绝外界的光线，然后在里面放一盏可移动升降的灯，这就是最简单的影棚了。 灯光 比较标准的影棚一般配置3～5盏灯，可以让光的效果更丰富，但是初学的朋友千万别以为灯越多越好，因为灯越多，越难以控制。 灯光分连续光灯和闪光灯两类，连续光灯很好用，就跟太阳底下拍摄一样，看到的效果就是出来的效果了，测光也可以用机内测光来判断。但是石英灯等色温低 (2800～3200)，而且色温不稳定，电压变化会引起色温大范围变化，而且发热量大，不安全，光量小，所以现代摄影棚很少选用(现在色温接近日光的太阳灯性能越来越稳定了，但亮度还不够高——编者注)。 用的最多就是如下图的大功率闪光灯，从100W～5000W都有，标准的影棚都配备总量为2500W左右的闪光灯(3～5盏)，这样就可以完成大部分商业摄影项目了。用的最多就是如下图的大功率闪光灯，从100W～5000W都有，标准的影棚都配备总量为2500W左右的闪光灯(3～5盏)，这样就可以完成大部分商业摄影项目了。 专业闪光灯色温非常稳定，采用海漫管的灯可以长期稳定地工作在5500K左右，配合日光型胶卷将可以完善再现被摄物的色彩，而且光量大，可以选用极小光圈，有利于商业摄影需要的大景深。 这张图是一个标准的影棚闪光灯外观图，中间圆形玻璃物体为闪光灯泡，白色长条为150W造型灯(内部双钨丝)，造型灯用于模拟闪光的效果和用于对焦。有些闪光灯的造型灯为60W钨丝灯，不适合用4x5小光圈下对焦，此双灯泡是整个闪光灯最脆弱的地方，千万注意安装配件时别碰坏。开启时温度和电压很高，请勿用手碰触，关闭后自然冷却一段时间后才可以安全更换。 这是尾部开关图，电位器用于调节闪光量，可调节1/8～全开。调节时造型灯可自动显示明暗的区别，方便观察光影变化效果。 TEST：为手动试闪，按下可以启动闪光，闪光时造型灯可以同时关闭。
闪光灯和反光伞的布光技巧
无论你用单灯还是四盏灯，也无论你想拍出什么艺术效果，可以精确控制输出量和角度的影室闪光灯都可以帮助你获得专业的照明效果。本节，我们就谈谈如何使用闪光灯和反光伞。 本文包括以下部分： 怎样用闪光灯和反光伞布光 用反光伞做主光源 用反光伞做主光，同时用反光板补光 用两只反光伞分别做主光和辅助光 用反光伞做背景光 怎样用闪光灯和反光伞布光 反光伞打得太低，照亮了模特手工艺腰部，面部有阴影 一般的想法，用一盏灯照明拍半身人像，自然要让灯光照亮模特的上半身，于是有了上图的布光方式：闪光灯对着反光伞中部，反光伞指向模特上身。
如何将闪光灯与室外自然光配合运用
在自然光(日光)下摄影，一般不需要辅助照明，因为自然光有足够的亮度。可是在有些倩况下则不然，如在强烈的日光下拍摄侧光或逆光的近景和特写人物活动，或在窗前拍摄在日光直射下的逆光人像，以及在室内自然光条件下拍摄较大的场景等，或因景物明暗反差过大，或因光线不匀，就需要补光。小型闪光灯既轻便，又容易控制光量，色温适宜，还可以多灯同闪，是比较理想的补充光源，如果运用得好，有助于弥补自然光的不足，改善照片质量。 实践证明，在自然光中加用闪光灯，既可控制反差，又能调整色温，有时还可当造型光使用。这种用混合光摄取的影像，也显得格外细腻、柔和，能产生较好的视觉效果。现在先来谈谈闪光与室外自然光的配合。这里说的室外自然光，包括直射日光和阴天的散射光。在直射日光下摄影，用闪光灯补充照明的目的，在于减弱景物的明暗反差，并使阴影部分的影纹层次充分显现出来。因此，只有当被摄体处于侧光或逆光状态时才需要加用闪光。在这种情况下，因为闪光灯是用作辅助照明的，所以曝光应以日光为准，对于闪光灯的照度必须加以控制，切勿喧宾夺主。 现以侧光摄影为例：在直射日光下拍摄侧光人物，曝光可以面部强光为准，其明暗反差，通过闪光灯补光，一般控制在1：3到1：4比较合适。如果使用自动闪光灯，要控制上述明暗反差的比例很简单，只要在选择闪光灯上的自动光圈级时，选用比相机上所用光圈大一级到一级半即可。倘若闪光灯上正好没有这个档次，还可通过调整相机上的光圈和快门速度的曝光组合来解决。如果使用手控闪光灯，则可采取调整闪光灯的功率装置，或闪光灯到被摄体的距离，或在灯上加纱等办法，来控制闪光灯的光量：这里有二点需要说明，如果你的照相机是焦点平面快门.就只能用慢速胶片，或者在镜头上加一个中性灰滤光片，因为焦点平面快门的闪光同步速度通常是1/60秒或1/125秒(目前比较高级的相机有1/250秒的)，如用快速胶片，在强烈的日光下就不适用了。 在直射日光下拍摄彩色片，如加用闪光，要注意日光色温的变化。特别是在日出后和日落前的一段时间拍摄人像，为了保持现场光的色调和气氛，一定要在闪光灯上加用降低色温的滤光片。在阴雨天的散射光下拍摄人物照片，常因拍摄对象受光平淡，反差很弱，而使照片基调灰平、沉闷。在这种情况下.可利用闪光作造型光，用闪光灯订出侧光和逆光等光线效果，以达到增加反差、丰富层次的目的。具体作法有两种：一种是，把闪光灯作主光，或置于被摄体的侧高处，打出侧光效果;或置于背侧高处，打出轮廓光的效果。曝光可以人物脸部自然光为准，把闪光灯的功率和距离调到比相机所用光圈多一级到一级半即可。不过这样作，需要一条较长的导线。另一种是，可以完全仿照双灯摄影的布光法，一只作主灯，一只作副灯，光位和光比可以根据需要而定。不同的是因曝光是以自然光为准，副灯的主要任务是引发主灯，所以在确定副灯的功率时，要比相机所用光圈少一级为好，以免破坏自然光的效果。
测光、测光、还是测光！
你会测光吗?哪种测光方式好?点测真的那么重要吗?说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死得很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的。 为什么会这样呢?我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法。虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔・亚当斯的《论摄影》重读，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至那几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥?!为什么会这样?相机的每一个测光方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准?18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。 现代的照相机，尤其是进入AF时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。 对于现代相机的测光评述是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富有经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意地相信它。 相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是在黑白片当道的时候出现的。大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。 单反相机的出现是一个革命，它极大地提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式。相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现为另外的一个极端。它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。 后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种。但是，在同一名字的掩盖下，倒是少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重 偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉F3，FM2的朋友对这种测光方式都应该很亲切。在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。 80年代的中期，尼康FA 的推出为测光方式的变化打通了一条新的道路――区域式测光。尼康费尽心机的新产品，它是后期所有相机的楷模，尽管这款相机技术尚不成熟生命相当短，但是，紧接着的AF时代，把测光全面提到区域式的时代。在这一时代，由于电脑的介入，测光的区域也越变越多，而且在测光中引入了距离和色彩的判断，这是一个非常了不起的进步，也是一个非常了不起的商业噱头。不管怎么说在测光中加入色彩信息，可以避免现代相机中测光光敏元件的对蓝光和紫外线过于敏感的毛病，对于大面积单色块的场景测光有所帮助，但是很快发现对于F5这先进的方式相反的是，F5在对于复杂场景的测光，并不比其竞争对手的准确，这其中的主要原因还是在于测光的分析评估的标准上，这种貌似完美的测光方式它的主要原则还是基于18%灰，尽管加上了色光敏感，但是在其分析系统中好像没有完全以色光为评估基准，还是以合成后的18%灰度为原则，难怪是换汤不换药，测出来的结果和原来系统差距并不明显。 在测光上，作为单反相机里最为有实力的厂家，尼康和佳能在测光系统上的变化非常的大，从最开始的5区(尼康)6区(佳能)开始，频繁在测光上做文章，尼康的花样是和焦点系统的距离相结合，对于尼康长期的单焦点来说，与原来的5区测光相比，测光的精度主要在于区域数量的提高，加上的D距离信息，对自然光的场景几乎没有什么多大的帮助，而对闪光系统倒是一流的。到了F5，由于在EOS1N的阴影下，F5要是没有一点比较亮眼的热点，恐怕会没有卖点，所以加入了RGB测光，和后来出现的F100相比，可以比较明显的发现，两者的差别几乎小到可以不计。不能说是RGB测光系统不好，只能说是现在F5上这套系统还不能发挥RGB的能力，现在的RGB还只是个商业意味多过实际意义的系统。
如何在冰天雪地拍出佳作的技巧
冬天，我们所熟悉的艳丽风景覆上了一层白雪，给我们带来了新的拍摄机会。在白雪的映衬下，光秃秃的树木的剪影完全凸显了出来，绿草从白雪中伸出头来，破旧的牲口棚就像哑剧的一幕场景。 开始下雪了，像我一样，你肯定也渴望出去拍摄令人兴奋的景色。但是要注意，严寒给你的拍摄带来了不小的麻烦。首先就是温度，相机都有一定的工作温度，电池也是如此。有些相机的电池包可以放在口袋中，然后通过一根线和相机连接起来。这可以让你的电池保持温暖。如果你的相机做不到这些，可以事先使电池暖和起来。这有些麻烦，但可以让你多拍几张。 当你从冷的地方回到暖和的地方时，不要马上就开始拍照。相机需要适应新的环境，如果直接拿出来，镜头上会蒙上一层水气。在拍照之前，让相机预热几分钟。 雪天拍摄的主要问题是雪的高亮度以及高反射会让相机的测量系统犯错误。所有的相机都是基于测量系统之上的，它是得到好照片的保证，这里假设对比度是正常的。当物体包括了从黑到白的所有色调是最好的，但是如果物体上完全的白色，比如雪，相机会曝光不足，白色就变成了灰色。当你在沙滩上拍摄以沙为主的照片时，也可能会出现这种情况。 你所要做的就是不要以相机的自动测光值为准确值，如果是全自动相机就进行曝光补偿，或者是进行手动调节。根据照片中雪的多少来决定曝光补偿，选择曝光补偿1挡或者2挡，这样效果会更好。如果你的相机用点测光，常常半按快门按钮，对准中间色调以确定曝光值。 如果你拥有的是老式手动单反相机，调整胶片速度，比如感光度为100的胶片设置为25。这样就可以保证更充足的曝光。记得拍完照片之后把设置调回去。 最后一个问题就是，如果将你的照片商业化冲洗，色调可能又回到了中灰色。这时候雪就呈现出棕色、蓝色或者是绿色。因此你要提醒冲洗的人，让他们注意点。 我们已经把技术细节问题给解决了，再看看下面的东西吧： 拍摄雪景时，要包含点别的东西，而不完全都是白色的雪。用长焦镜头拍摄堆满雪的树枝，可以创造出可爱的抽象图形。类似的，树叶上的霜和冰也能勾勒出自然的图形。靠近一点，不要用闪光灯，这会增强冰的反射，使照片重点不突出。 冬天的早晨有很多美妙的景象，你要在阳光融化冰冻之前出门。蜘蛛网、草上的冰刀、覆盖着霜的浆果都是不错的拍摄对象。雪刚停的时候也是不错的拍摄时机。要不了多久，
如何运用主光表现人像风采？
主光是照片的主要照射光源，它决定着所拍的被摄体能否清晰成像。在摄影中，主光可以是自然光、人造光或者混合光。人像摄影中的主光能将整个画面照亮，使人物获得正确曝光，展示出人像风采。 主光是对人物造型的主要光线，也是画面中最引人注目的光线。其他光(如辅助光、轮廓光等)都是在主光源的强度和位置的基础上起调节作用。 主光的性质、投射方向及其形成的阴影决定着被摄者的外部形态和立体感。将主光源的位置摆放在人物的左边或右边30o角处，且与被摄者也成30o角，这样拍摄出来的人像照片通常被认为是效果最佳的。 在实际操作中，主光的位置并非绝对的，只要能获得想要的感觉和视觉效果，可以将主光源摆放在任何地方。
【手机摄影】摆动手机滚动快门拍出特效
看见这些波浪形的照片，你一定会觉得这是后期制作出来，但其实这些照片完全没有经过后制，而是于拍摄时做出来的特别效果!手提电话的相机有一种叫滚动快门(Rolling Shutter)的效应，滚动快门对于摄影来说本身是一种缺点，但加点创意就可以拍出这种特别的效果。 拍摄这种照片的方法很简单，只要一边快速转动相机，一边按下相机快门就可以了。使用iPhone的朋友，可以用手机的音量键取代屏幕上的快门键，这样便更加容易一边转，一边拍。比起正常的拍摄方式，这种拍法还可以拍摄到更广阔的影像，所以也算是手机的一个免费广角镜。 不过，尝试这种效果时一定要在光线非常充足的环境，否则拍出来的影像会因为手机的移动而变得非常模糊，就像手震一样。 最后，大家拍摄时记得要紧握手机，不然手机掉在地上便得不偿失了! 注：更多请关注摄影教程栏目，三联摄影群:182959594欢迎你的加入
不用百微也拍超级微距的技巧
中关村在线论坛本期摄影月赛的主题是微距摄影。说起微距，可以说是摄影的一个大门类，其中的奥义以及技法，值得摄友深入的研究。而说起微距摄影的前提，一支性能不俗的微距镜头是必须的。微距无弱旅，在锐度极高的同时，价格也挺高。手头暂时没有微距镜头的朋友们，如何玩微距呢?这篇文章，笔者就教大家不用微距也拍超级微距。 ·标头也玩微距 很多初入单反的朋友，除了套头之外，应该还会另购一支物美价廉的50mm标头。几百块钱的东西，虽然谈不上手感，但也能体验一把大光圈的魅力。标头一般微距性能不强，如何玩才能更显新意?很简单，把镜头倒过来即可! 从本页最上面的那张图可以看出，镜头反接之后，就变身为一颗放大倍率很高的放大镜头。用手指将镜头前端固定在机身卡口上之后，你就拥有了一颗放大倍率很高的微距镜头。 图为：用50mm标头反接拍摄的电烙铁头 图为：用50mm标头反接拍摄的电烙铁头 图为：用50mm标头反接拍摄果脯表面 景深超浅 笔者使用的是一枚50mm F1.4的佳能标头，在镜头反接的情况下，F1.4的超大光圈不见得是好事情，因为镜头反接之后无法调节光圈大小，只能使用最大光圈，因此，景深非常浅，目测仅有半毫米左右，跟刀锋一样锐利，这对拍摄造成了极大的困难，稍微移动就会导致焦点偏移，用此法拍摄时，一定要心稳手稳。 ·变焦也能玩微距 标头反接的微距效果大家是否满意呢?连标头都没有的朋友们别着急，其实用套头也能玩反接。遗憾的是笔者手头并没有18-55mm套头，因此只能使用24-105mm镜头为大家演示一下。
室外人像摄影拍摄技巧
当你拥有一款单反后，相信你会希望能够带着它多出去外拍的。而其中人像拍摄是大家都非常喜欢的. 而现在这样的外拍活动也非常多，无论是各大IT门户网站，还是影像网站和论坛，都经常会搞外拍活动。因此我们有众多的机会出去进行室外人像拍摄，在参加外拍活动时，我们最好能够带上大光圈定焦头，以便保证更好的虚化效果，焦段在85mm-135mm的人像标准镜头为好，一般100mm焦段镜头适合拍摄带肩部的头像，135mm以上镜头可拍摄拍摄头像特写。 在去室外拍摄模特时，除了将自己的装备调到最佳状态外，我们还需要在拍摄时多加注意光线，因为室外人像拍摄虽然光线充足有利于拍的更加清晰，但得考虑逆光和光线太过强烈等，它们很容易导致模特脸上的阴影出现。另外相机得保持低ISO，以便保证更好的画质表现等。下面小编为大家介绍几个室外人像拍摄时需要注意的几点。 为模特脸上补光 请带好你的反光板 摄影是一门光与影的艺术，因此在拍摄模特时，我们要多注意光线的变化。为了将模特的脸蛋和身材更好点表现出来，我们需要考虑采光位置，一般侧光和侧逆光比较好。因为当阳光直射时下来时，光质太硬，会让模特的脸上呈现来讨厌的阴影。 拍摄室外人像的最佳光线时间是上午10点之前和下午3点之后，这个时间点的光线都不会太过强烈，并且是侧光，适合人像拍摄。另外就是阴天下，拍摄人像也是一个非常好的天气。 那么当阳光过于强烈时，我们又该怎么办呢?这个时候我们可以带上反光板，我们知道强光容易导致模特的脸部阴影比较重，这个时候反光板就能够发挥重要的作用了，可以给模特的脸上补足光线。 小心逆光照片 别让模特变成大黑脸 另外在户外拍摄时，还需要注意逆光环境。因为在逆光环境下，我们很容易把模特的脸拍成大黑脸，那么我们该如何避免这种情况的发生呢? 其实如果你不打算拍摄剪影效果的话，在外拍时一定要小心在逆光环境下拍摄。解决的办法除了使用反光板之外，我们还可以带上外置闪光灯，然后根据光线调节闪光灯的输光量。 保证曝光更正确 利用好相机的点测光 正确曝光是拍摄人像时的重中之重，也是摄影里最为重要的。因此在拍摄人像时，为了更好的保证曝光正确，我们可以多尝试使用点测光，虽然其具有一定的难度系数，但当你掌握了它之后，你会发现其给你带来的方便。
观点：培养摄影眼
很多人在学习拍照的过程中，总是不禁会自问：为什么同一个景，同一个拍摄物，我拍出来的作品总是平淡无奇，别人拍出来的表现形式总是更胜一筹?为什么我总是拍不出想要的感觉?为什么我拍的一直是这样，有没有什么办法可以突破?答案就在摄影眼的养成。 什么是摄影眼? 摄影眼是一种能看到可拍之处的观察能力，同一个景，经过您内心看到的，会不同于旁人看到的，把那些您内心看到的景拍出来，便是您独到之处。 摄影眼对摄影创作有什么好处? 最大的好处就在可以得到自我突破与提升，并产生与别人不一样的特色差异。笔者认为，拍到前，必须先能看得到，这里说的看得到，是泛指一切包含有形无形的东西。看一棵树，可以是有形，例如树型，看一棵树，也可以是无形，例如在你的眼中，这棵树是一位年老的长者，或是一位保护、捍卫邻近小草的巨人，或是一把绿色火焰。无形包括拍摄物背后的意义、隐喻、想象力、拟人化等，你所看到的将会引导你的拍摄方式。 有形与无形，也就是文学境界中的写实与写意。用有形的眼光看一棵树时，你拍摄的重点可能会是在树型绿意，用无形的眼光看一棵树时，一棵树也许是位年老的长者，你拍摄的重点可能会是在年老的树皮纹理，像一位满脸写尽沧桑的老人，又或者拍摄重点是在那些被无数情侣刻画在树皮上的岁月痕迹;看一棵树是保护、捍卫邻近小草的巨人时，你拍摄的重点可能会是在一棵大树与脚下那些小草或邻近小树苗的对比;看一棵树是绿色火焰，你拍摄的重点可能会是在树干由下望 天，那股一柱擎天、誓烧天际的气势。上面这张相片拍摄于北海道大沼国定公园，当初因为联想到这些树就像一个家庭内的亲子在对话而拍摄。 如果我们按下快门前，看到的永远只是树型绿意，那么我们就会一直只拍下树型绿意，难以突破，跟别人拍的也没什么差异，如果我们可以训练自己，看到更多无形的东西，那么我们的拍摄方式将会形成与别人的明显差异，创作思维也将会源源不绝，如同一棵树将不再只是一棵树。 这是当宣桦开始学站时，我趴在地板帮宣桦拍摄的脚部特写。稚嫩的小脚、努力学站的垫脚尖、局部的特写，显示这是个多么重要的人生里程碑，这张照片如果我改拍的是宣桦全身以及把周遭环境一起入镜，便会张力尽失，无法产生一个明确的主题。 在笔者眼里，这条金属龙是活的，而且正奋力要冲向浑天仪顶端的天际。 如何培养摄影眼?