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3D MAX建模教程：女性角色模型解析
先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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如何拍摄室内全景照片
使用移轴镜头，拍摄室内风光。 当我们想到全景照片时，我们通常会想到开阔的风光照片，但是当广角镜头不足以把所有一切都尽收在画面内时，全景照片也可以用来拍摄室内。 风光摄影专家和全景摄影的*爱好者杰夫・摩根(Jeff Morgan)说：“这张拍摄于明尼阿波利斯温室的照片将三张照片在Photoshop里进行了合成，我使用了24mm的移轴镜头拍摄了素材图片，不过使用标准的广角镜头也可以拍出同样的效果，你只需对照片进行剪裁。” “我拍摄全景图片的方法非常简单，”杰夫说，“当我将相机保持水平后，我将光圈值调至f/8，按照素材中最明亮的照片进行手动曝光，并将焦点锁定在画面三分之一处以确保每一个细节都尽可能清晰。然后我开始拍摄第一张照片，记下照片的中心是什么，然后旋转相机，保证下一张照片的边缘同样出现在这张照片里。这样，每一张照片都可以覆盖另外一张照片的一半。” 拍摄窍门 使用手动模式，因为在曝光优先和快门优先模式里，每一张照片的曝光参数都是不同的，这样拍出的照片会亮度不一。 保持相机水平也是非常重要的，这样当你旋转相机时，也不会出现倾斜的画面。 如果你的三脚架没有水平仪，购置一款热靴式相机水平仪非常实用，很多相机内置了电子水平仪，在拍摄时也能提供参考。 【本文选自《影像视觉》杂志12月号，由《影像视觉》杂志授权发表。】
利用闪光灯拍摄动感人像照片
用闪光灯来拍摄充满活力的运动人像。 宣传册上经常出现的是千篇一律的照片，比如用闪光灯在灰暗的天空下拍摄的领导头像，其实使用闪光灯拍摄一张运动人像作品效果也非常棒。在使用远程同步辅助闪光灯拍摄运动员时，要将曝光控制在欠曝状态，这样可以令前景中的人物从更深一层的背景中脱颖而出。 新闻和体育摄影专家汤姆・马丁(TomMartin)说：“闪光的强度越强，照片的效果就越好。使用单侧打光，会令你的照片更加出彩，但是在足够近的距离内，使用相机内置闪光灯或者机上闪光灯也会得到相似的效果，不过你需要手动调节输出量。” 拍摄窍门 在开启闪光灯之前，在所需的快门速度下对整个画面进行准确的手动曝光，然后再缩小2挡光圈。 使用没有闪光灯的相机时，你需要一个远程辅助闪光灯的连接线或是无线遥控来触发外接闪灯。 你可以使用闪光灯曝光补偿来调节闪光的输出量，但是要拍出下图一样的照片，你最好将闪光灯调节至手动状态。 【本文选自《影像视觉》杂志12月号，由《影像视觉》杂志授权发表。】
镜头校正功能详解
拍摄风光时，广角镜头的桶形畸变会让地平线弯曲，相机内置的选项就能修复它。 很多广角镜头和大变焦镜头都会有明显的镜头畸变，这是由于镜头的光学设计造成的，这些畸变和失真经常让我们拍摄的图片变得倾斜。不过现在有很多相机都内置了镜头校正功能，让你轻松消除镜头的缺陷。 现在有很多相机都将镜头校正作为标配，大多数相机只能对JPEG文件进行处理，也有一些相机可以直接校正RAW文件。比如说佳能新款相机中的 “周边光量校正”就拥有类似的功能。它可以根据镜头的焦距信息来校正相机的暗角。它可以识别30支镜头，并且可以使用佳能的Utility软件对40支或更多的镜头进行记录。尼康的D3、D3s和D700“暗角控制”功能，也可以达到同样的效果。 尼康D7000拥有“自动失真校正”功能，可以校正桶形畸变和枕形畸变。D90和D5000通过固件升级，也能在相机内校正镜头的畸变。最新的松下和奥林巴斯微型4/3相机也拥有这样的功能。 如何在相机内设置镜头校正? 在佳能、尼康、奥林巴斯和松下的相机中设置镜头校正功能。 1. 佳能 EOS 7D 佳能7D可以对照片边缘的暗角做出修正。它的“周边光量校正”功能可以在第一个拍摄菜单中进行设置。打开这个功能，相机将自动提亮镜头造成的暗角。 2. 尼康D5100 尼康最新出品的几款相机都具备“自动失真控制”，你可以在拍摄菜单中找到它。开启这个功能后，相机可以自动修正镜头的桶形畸变和枕形畸变。
双人美姿结构 立体空间美姿篇
双人立体空间美姿作为双人摄影美姿的重要组成部分，主要是指运用景深的透视原理处理人物在镜头主轴线上的空间位置关系，同时结合人物的高度、身体的转向、手势的牵引、视线的呼应、虚实的变化，丰富双人立体美姿的形态构成。 伴随着90后新人步入婚礼殿堂的脚步，以及新派婚纱的盛行，双人立体美姿也被越来越多的新人所追捧。双人立体美姿相对于双人平面美姿而言，更加灵活多样，形式种类也更加丰富多姿。 事实上，双人立体美姿除了两个人的空间位置关系的变换之外，对个体的美姿结构和线条处理也有着相应的要求。 立体空间的美姿结构 在立体空间的美姿结构中，通常是以一个人物为中心，另一个人围绕中心人物进行水平方向上的转动，结合两个人自身的转向、手势的牵引、视线的呼应关系来完成整个美姿结构，同时也借助两个人之间的空间位置关系和虚实关系进行留空、留白，增加整个画面的叙事性和情感表达。(这里有一个形象有趣的比喻,大家都知道地球和月亮的关系吧?月亮围绕着地球旋转的同时自身也在不停地旋转，而且地球自身也在不停地旋转，双人美姿中我们就是运用“公转”和“自转”演变出更多的美姿形态。) 在双人立体美姿的方位变化中只有两个人旋转起来，美姿的变化才会更加丰富多样、灵活多变，没有了旋转，也就没有了变化，美姿就会枯竭。在变换方位的同时，也要结合单人美姿的基本形态变化，毕竟单人形体的结构变化才是整个美姿体系的基础。 双人同向 双人同向作为整个双人美姿体系中最常见的一种表现形式，适用于大多数题材的拍摄，在美姿结构控制中重点注意步伐和身体转向以及视线朝向三者之间互相呼应的关系。 (1)、双人同向正身位置变化 双人同向正身的美姿由于人物身体面向镜头所以变化稍显呆板，处理好人物的线条是美姿成败的关键因素。这类结构的美姿适合拍摄比较传统、典雅的画面，在光线的处理上一定要干净并富有立体感，同时处理好画面中人物的虚实关系。
巧用夕阳在外景拍摄中拍出意境唯美照片
做了这么多年的外景婚纱拍摄，在讲课的过程中经常有摄影师会问：“外景拍摄中，最重要的是什么?”“外景拍摄的时候怎么去利用现场的环境光线”等等，我每次的回答都是：“外景拍摄中最重要的是光线的运用!” 其实说到光线的运用，我们不如说是对光线的利用，善于利用好现场自然光，且作为主光拍摄才是王道。为什么这么说呢?原因有二：其一，现在大部分外拍灯具的功率不超过600W，更多的是400W，在自然光，特别是比较强的自然光面前很难做到主光的光比，如果算做到也会比较硬，没有自然光的柔和，损失了画面意境;其二，外景拍摄的条件和人力局限，大部分外景拍摄团队只有一盏灯，制约了外拍灯的使用。 这里我和大家分享一下如何利用下午5点-6点的夕阳(斜阳)光线来营造画面的意境。● 光位选择及补光 下午5-6点的时候，太阳的位置靠西且与地平线的夹角呈45度左右，阳光比较柔和，也较上午的光线通透，当然根据季节的不同，夕阳出现的时间也会有不同，我们根据具体阳光的高度做选择就可以了。我们选择使用的光位多为侧光或逆光，如果是纯逆光的时候画面需要选择深色的背景，因为拍摄纯逆光基本需要按照人物面部进行曝光，且稍微曝光过度一档，这样会让人物的肤质显得干净通透，如果背景不是深色的话，人物曝光准确时背景就会完全过曝，让整个画面没有层次。补光方面一般会使用两张反光板，一张作为底板，消除人物的下颌以及眼袋部位的暗影，同时起到眼神光的作用;一张与太阳、人物一起构成三点一线，对人物面部和身体进行补光，但切忌光比太大，以消除暗影为标准，不然人物光线会显得比较死板。有些时候也可以故意让阳光吃进镜头，给画面增加朦胧感。 如果现场的光线并不是很强，不足以勾勒出人物轮廓的时候，我们就可以使用外拍灯在和太阳光位相似的位置上进行补光，需要注意的是：光比不能太大，否则人物轮廓会过曝并影响整个画面的光比;其次是距离要相对远一些，以能够给人物全身进行轮廓补光为标准，不要出现只是头部或者上半身有轮廓光，这样会让画面看起来不协调。 ● 景深控制和画面线条 镜头的运用基本采用长焦镜头，对背景进行虚化，突出人物主体，也可以对画面中的第二人物进行虚化，让画面更有剧场 ● 色温控制 夕阳时候的色温基本已经达到5000K以上了，这个时候偏黄的色调会给人一种暖暖的感觉，那我们需要的不是降低相机色温来平衡，而是使用比现场色温偏高的设置来加强画面的柔美感，一般我会把色温设置到6500左右。但是注意不能用反光板的金色面来反光，不然人物面部的黄色调就会有脱离画面的感觉，整体画面的色温控制以人物面部色调处于正常范围内为限。
手机拍照也精彩：运行于iPhone平台上的拍照软件Instagram
首先我要声明，我爱拍照，我是一名职业摄影师，但我不会整天都带着相机，我也不想这么做。这就是为什么我会爱上Instagram。Instagram可以用于Droid和iPhone，能够对手机拍摄的照片进行处理，创作出佳作。 下面就来介绍一下我是如何做的。 基本技巧 1. 纵深 拍照手机不具备与专业相机相同的控制景深的能力，所以你必须自己在照片中创造出这种效果。使用线条、重叠及前后景空间可以做到这一点。你可以使用Instagram里的“移轴”效果让照片具有纵深感。 下面这张照片是我在一场婚礼中在旅馆拍摄的。我刻意把脚踏作为前景，利用背景中的窗户给照片建立起方向，令画面具有纵深感。 2. 光线 拍摄普通照片需要注意光线，对手机来说就更是至关重要的。光线可以决定一张照片的成败。尽量在柔和的光线下拍摄，保证画面中的高光和阴影都有细节。这样在Instagram中就有更多选择来编辑照片，将其提高一个档次。 在和我的朋友Mish用过午餐之后，我惊喜地发现透过窗户照射在她脸上的光线非常棒。此刻的光线如此令人着迷，我无法不拍下这张照片。 3. 角度
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很多摄影师只有在拍摄体育活动或是快速移动的物体时，才会想到捕捉动感场面。 在体育摄影中当然需要突出运动员的动作，但其实在任何题材的摄影中，强调动感元素都可能带来别样的趣味――即便动作很小、很慢甚至不易察觉。 本篇中，我们就来说说捕捉动态场景的技巧。 bikeracer 拍摄 捕捉动态的技巧： 1. 降低快门速度 mugley 拍摄 出现动态模糊效果的原因很简单，就是相机快门打开的时间足够长，让相机的影像传感器能够“看到”拍摄对象的持续动作、而不只是动作某个瞬间。 因此捕捉动态影像的第一条技巧就是，选择较慢的快门速度。 camil tulcan 拍摄
手动对焦有着广泛的运用空间实例
1963年，Canon公司曾在Photokina上展出了一架自动对焦照相机的样机。1985年2月，美能达向市场推出了世界上第一架机身一体化的AF单反机α7000，该单反机第一次使自动聚焦实用化。自此自动对焦成为广大摄影师拍摄的首选项，而手动对焦则成为老派、严谨、专业和顽固的代名词。 尽管自动对焦已经成为我们拍摄最常用到的功能，但是手动对焦依然有着广泛的运用空间，哪怕你还是一个新手也是如此，也需要在适当的时候使用手动对焦。不仅仅是因为这能够提升摄影技术，更多的是实际拍摄需要。今天IT168带着您实战手动对焦，看看手动对焦有哪些广泛用途。 实例一：拍摄微距 微距拍摄 微距拍摄时，使用自动对焦是非常困难的。首先我们很难保证相机中的对焦点正好在我们需要对焦的位置上。如果使用先对焦后构图的方式，肯定会造成失焦。其次，如果不使用脚架拍摄微距，因为身体的前后移动，即使对焦完成也会造成再次失焦。再次，有的对焦点表面不平，使用相机自动对焦会造成选取对焦面错误的情况。 上面的照片中，笔者并未使用三脚架，仅仅是靠手动对焦完成的拍摄。因为在拍摄微距摄影时，手动对焦正好能够克服自动对焦的三个不足。 1、手动对焦可以无视相机内对焦点。手动对焦从根本上说还是考眼力，不管你将焦点置于画面中的什么位置，只要你看到这个点清晰了就不会失焦。当然这眼力需要练习练习。 2、即使没有三脚架时，也不会影响对焦。以上面照片为例，笔者并未使用三脚架，而是将镜头调整至最近对焦距离，然后前后移动身体直到蝴蝶眼睛清晰时迅速按下快门。 3、即使对焦平面周围有很多干扰也不会影响我们手动对焦。毕竟手动对焦的唯一标准就是我们眼睛看到的。 不过使用手动对焦还是需要一些技巧的，但是完全可以通过多练习做到。
曝光锁定（AEL）与对焦锁定（AFL）键的功能与使用方法
我曾经在很长一段时间里做自由摄影师，在我做自由摄影师的那些年里几乎拍过了各种摄影题材，每天与相机朝夕相伴。如果说相机上有哪种功能是我最少用到，最不熟悉的，我想应该就是AEL和AFL功能了。不过今天我们就要说一说AEL和AFL的使用方法。 说到这两个功能不常用，并不是说这两个功能没有用处，只是对于老摄影师来说，往往会有自己习惯的方法代替这两个功能。既然我们是从零开始学摄影，这两个功能就一定要说到，而且很有说说的必要。 AEL和AFL在相机上往往由同一个按钮实现，所以从某种程度上来说这两个功能往往要一起实现，这也是为什么要放在一起讲的原因。当然，通过相机的菜单，我们可以将这个按钮单独设定为AEL或者AFL。 AEL/AFL按键 AEL的应用 AEL就是曝光锁定。简单地说就是让我们按下AEL按钮时，相机曝光值只会定格在当前测光的参数上，即使摄影者变换拍摄角度或者拍摄环境，曝光参数也不会改变。 拍摄胡同里的猫 在某年我拍摄胡同里的猫的时候，看到一只白色的波斯猫蹲在胡同口。胡同昏暗，影调也比较低沉，所以我利用点测光功能对猫测光。因为猫是白颜色的，所以当时加了2/3EV曝光补偿。测光之后按下了AEL键，这样曝光参数就不会随着我镜头拍摄角度的改变而改变了。按下AEL键之后，我再重新构图拍摄，这样就能够得到一张猫咪曝光正常的照片了。 AFL的应用 AFL是对焦锁定。就是在对焦之后按下AFL按钮，相机就不会再进行自动对焦了。直到摄影者按下快门之后才会恢复自动对焦功能。
利用特别镜头和拍摄手法来拍出小模型效果的照片
有时看到别人的照片明明是熟悉的真实世界，但为何像是小模型一样的呢?其实这是因为拍摄者利用特别的镜头把实景拍成小模型效果了。小模型效果可以从几种方法达成，我们先不讨论如何用后制的方法去达成这种效果，今天我们主要讨论一下怎样利用特别镜头和拍摄手法来拍出小模型效果的照片。 摄影：JeRoseL'06 在开始之前，让我们先简单认识一下小模型效果的原理。 小模型效果的原理 所谓小模型效果，其实是因为画面景深极浅，而令我们产生像用微距镜头拍摄模型一样的感觉。而其实我们都知道，当拍摄现实的整条街道，整座建筑物等场所时，若使用广角镜或站在高而远的地方拍摄，都不容易造出浅景深。而移轴镜或Lensbaby镜头之所以能造成这种效果，是因为镜头可以移动摇摆。例如 LENSBABY可以移动镜头前端，改变光线投射到感光元件的角度，使平面偏斜，因此即使在同一平面的景物亦可以轻易造出浅景深。 一般对焦及成像示意图 小模型摄影下的对焦及成像示意图 造出小模型效果的器材小介绍： 1. 移轴镜 使用移轴镜可以造到小模型效果，而且还可以修正透视或拍摄极深景深的照片。但各原厂移轴镜价格相对贵一点。副厂方面只听说过有两支俄罗斯制造的移轴镜。